Форд Фокус 2 схватывает но не заводится: рассказываем во всех подробностях

Устройство системы запуска и стартера Форд Фокус 2

Собственно, никаких революционных решений в системе пуска автомобиля Ford Focus не внедрено и это, пожалуй, хорошо. Зная уровень нашего официального сервиса и цены на
ремонт, приходится всю работу выполнять своими руками. Однако, пока не узнаешь устройство, ремонтировать не стоит. Будет только хуже. Именно поэтому мы и решили
поделиться одной из вершин айсберга своих знаний по ремонту и обслуживанию Ford Focus 2, на этот раз связанными со стартером.

Стандартная система пуска Фокуса состоит из АКБ, стартера, управляющего реле, втягивающего реле и венца маховика, с которым шестерня бендикса стартера входит в
зацепление. Ничего сложного. Сам автостартер — это обычный электродвигатель с понижающим редуктором планетарного типа. Двигатель стартера называется «электрическая машина постоянного тока со смешанным возбуждением», если это как-то поможет. Состоит стартёр из статора с обмотками возбуждения, якоря с обгонной муфтой и втягивающего реле. Вот схема его устройства.

Когда мы включаем зажигание и замыкаем контакты на контактной группе замка зажигания, ток от АКБ через реле стартера и предохранитель поступает на обмотку втягивающего реле. Реле срабатывает, а его контакты замыкаются, подавая тем самым ток на обмотку ротора и статора. Одновременно с этим перемещается ступица обгонной муфты, вводя в зацепление шестерню бендикса с венцом маховика. Стартёр прокручивает маховик до тех пор, пока двигатель не запустится. Когда мотор начинает работать и частота вращения маховика превышает частоту вращения выходного вала стартера, муфта отбрасывается назад, шестерня выходит из зацепления с маховиком, контакты размыкаются и автостартер автоматически отключается.

Естественно, что в систему запуска двигателя Форд Фокус 2 входят провода, плавкий предохранитель и контактные разъемы. Так работает исправный стартёр нашего Форда, а с неисправностями и причинами их возникновения будем разбираться прямо сейчас.

И в этом случае нужно идти по цепи от замка зажигания. Проверить, все ли в порядке:

Система запуска

Следует отметить, прежде чем лезть под капот и искать неисправность, нужно попробовать запустить мотор, используя описанный ниже способ. Итак, выжимаем газ до упора и активируем стартер. В таком случае бензин в цилиндры попадать не будет, лишнее топливо из камер сгорания выльется, а свечи высохнут. После этого пытаемся запустить двигатель Форд Фокус 2 обычным способом. Дело в том, что при неудачных попытках завести мотор свечи можно залить бензином, а этот метод может стать выходом из ситуации. Если же он не помог – разбираемся дальше.

Как правило, наиболее распространенная причина проблем с запуском кроется именно в системе пуска, когда стартер работает неправильно. Выделяют следующие поломки:

  1. Стартер не крутит. Это может происходить из-за сгорания вставки Ф-13 в системе предохранителей и реле, которое стоит под капотом. Также проблема может крыться в нарушении контакта проводов, коротком замыкании в цепи активации стартера или пропадании контакта, поломок реле тяги.
  2. Стартер крутит, но сопровождается странными щелчками. Такая неисправность может возникать из-за проблем с обмоткой реле тяги, низкого заряда аккумулятора, слабых контактов в проводке.
  3. Стартер крутит, якорь работает, а маховик не функционирует. Это может произойти вследствие повреждения самого маховика, поломки поводкового кольца, рычага, буферной пружины или шестерки привода, в слабом соединении картера сцепления и стартера.
  4. Стартер крутит, но якорь работает плохо, то есть медленно. В таком случае стоит обратить внимание на состояние аккумулятора, на соединения, контакты реле тяги, коллектор и т. д.
  5. Стартер продолжает крутить после запуска мотора, поскольку муфта свободного хода картера неисправна либо же слиплись контакты реле тяги. Если вы столкнулись с такой проблемой, немедленно заглушите двигатель Форда Фокус 2.

При возникновении таких проблем, можно поменять вставку в системе предохранителей, проверить аккумулятор и затяжку контактов в проводке стартера. Однако если проблема не исчезла, то необходимо обращаться за помощью к специалистам и разбираться более глубоко.

  1. Стартер не крутит. Это может происходить из-за сгорания вставки Ф-13 в системе предохранителей и реле, которое стоит под капотом. Также проблема может крыться в нарушении контакта проводов, коротком замыкании в цепи активации стартера или пропадании контакта, поломок реле тяги.
  2. Стартер крутит, но сопровождается странными щелчками. Такая неисправность может возникать из-за проблем с обмоткой реле тяги, низкого заряда аккумулятора, слабых контактов в проводке.
  3. Стартер крутит, якорь работает, а маховик не функционирует. Это может произойти вследствие повреждения самого маховика, поломки поводкового кольца, рычага, буферной пружины или шестерки привода, в слабом соединении картера сцепления и стартера.
  4. Стартер крутит, но якорь работает плохо, то есть медленно. В таком случае стоит обратить внимание на состояние аккумулятора, на соединения, контакты реле тяги, коллектор и т. д.
  5. Стартер продолжает крутить после запуска мотора, поскольку муфта свободного хода картера неисправна либо же слиплись контакты реле тяги. Если вы столкнулись с такой проблемой, немедленно заглушите двигатель Форда Фокус 2.

Форд Фокус 2 схватывает но не заводится: рассказываем во всех подробностях

Форд Фокус 2. Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

Читайте также:  Какие тормозные диски лучше на Форд Фокус 3 — рассмотрим основательно

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Аккумуляторная батарея

Заряда аккумулятора с уровнем ниже среднего недостаточно для вращения стартера. Как следствие, горючая смесь не воспламеняется в камере сгорания цилиндров.

Чтобы проверить уровень заряда батареи достаточно открыть капот, посмотреть на цвет индикатора. В разных АКБ «датчик заряда» расположен по-разному: слева, справа. Исправное состояние зеленый цвет, белый — недостаточный заряд, красный (оранжевый) — низкий уровень электролита. В зависимости от фактического цвета индикатора принимать решение о целесообразности замены АКБ, подзарядки.

В батареях старого образца отсутствует глазок – индикатор, уровень заряда проверяется при помощи ареометра. Это специальное приспособление, изготовленное из стекла с резиновой насадкой на конце.

Наиболее популярные аккумуляторные батареи — гелевые (свинцово — кислотные). Бытует шутка, что они безуходные, одноразовые. Отчасти это так, при неправильном обслуживании. В верхней части конструкции присутствует пластиковый клапан для стравливания избыточных газов, водорода.

Батарея наполнена внутри кислотным электролитом. Длительность эксплуатации гелевых на 30 % дольше аналогов. Этого удалось достичь благодаря использованию чистого свинца в составе смеси, увеличения емкости отрицательного заряда.


Основная задача топливного фильтра в своевременной подаче горючего в нужном объеме в камеры сгорания, топливную рампу. Физически проверить поступление горючего к рампе без наличия специального оборудования крайне сложно. Для начала убедитесь в чистоте фильтра тонкой очистки, степени его наполненности. Замените новым по мере необходимости.

Система пуска

Основу системы составляет стартер, который распложен в правой части двигателя.

  • При провороте ключа стартер остается неподвижен: скорее всего, перегорел предохранитель блока, маркировка F13. Реже встречается окисление клемм;
  • Стартер начинает пощелкивать при провороте ключом: посажен аккумулятор, слабые контакты на клеммниках, обмотка втягивающего реле повреждена;
  • Стартер прокручивается медленно: причины могут быть аналогичными предыдущему пункту. А также, дополниться дефектом, износом щеток, замыканием обмотки, повреждении якоря;
  • После старта двигателя стартер не отключается: скорее всего залипли контакты, повреждена муфта, обводная пружина;
  • Стартер вращается, но маховик не приводит в движение, слышен металлически скрежет: вероятнее всего деформирован венец маховика двигателя. Реже встречаются случаи дефекта приводной шестерни, муфты свободного хода, прижимной пружины.

В случае отсутствия последнего, обратите внимание на топливную помпу. С большей долей вероятности можно утверждать, что механизм неисправен, повреждена электрическая проводка.

14.5 Не заводится – полезные советы

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

Форд Фокус 2 схватывает но не заводится: рассказываем во всех подробностях

FORD FOCUS: «ПЕРИОДИЧЕСКИ ТРУДНЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ»

Перед тем как приехать в наш автосервис, владелец автомобиля долгое время

танцевал с бубном вокруг своей машины в те моменты, когда его автомобиль не

заводился: несколько раз включал-выключал зажигание, стучал по торпеде и

пинал колёса…Иногда мотор заводился, иногда нет. И когда ему надоели все

эти пляски, клиент приехал к нам.
Мотор чистый и ухоженный, никаких вмешательств в конструкцию не обнаружено

(это я о недавнем случае ремонта, когда на моторе стояло газовое оборудование,

потом его сняли и начались проблемы)…
Клиента пришлось распрашивать дополнительно, больно уж загадочной была неисправность:
– Понятно, что «не заводится временами». А что ещё наблюдали?
При движении всё нормально?
– Нет, не всё. Иногда на кочке или после «лежачего полицейского» мотор как бы

теряет мощность, начинает работать с перебоями…
Как уже говорилось, мы занимаемся TOYOTA и MITSUBISHI. Но если попадаются вот такие «загадочные» случаи и есть время, то берём на ремонт и непрофильные автомобили.
Сканер «Барс» коннектиться не захотел. Хотя с предыдущими «фордами» связывался «на раз». Так как раньше уже имел дело с автомобилями этой фирмы, то по аналогии и сопоставлениям возникло некоторое предположение… на этой машине иммобилайзер встроен в щиток приборов. Чтобы кое-что проверить, провёл «эксперимент»: механическим воздействием пошевелить щиток приборов. Если проще: «надавить на него и пошевелить». Кстати, такие способы проверок подробно описаны во многих руководствах и мануалах…
После многочисленных экспериментов «надавливания и шевеления» стало ещё

интереснее: если легонько надавить на стекло щитка слева, то все приборы

включаются, сканер начинает коннектиться и с него можно взять информацию.

На фото 176 те данные, которые удалось получить.
Причём эти данные получены в момент «постоянного надавливания» на щиток приборов, а стоило руку отпустить – всё, связь со сканером прерывается, мотор начинает работать неустойчиво. Словно ему не хватает топлива…
Щиток надо снимать, чтобы разобраться в ошибке. Немного поподробнее об этом, так сказать, «поделиться опытом», потому что многие, наверное, пытались снимать щиток и много-много при этом матерились… Так вот, наименее варварский способ – выдавливание щитка рукой через проём магнитолы:
снимается магнитола, снимается дефлектор печки и рукой сзади выдавливается щиток (там есть «усик», который не даёт так просто его снять. Многие при этом допускают торопливость, в результате чего происходит повреждение хрупких частей, что в дальнейшем может привести к непонятному дребезжанию во

время движения и т.п)
Снял. Определил, что при нажатии в определённое место платы автомобиль

начинает работать как положено: ровно, стабильно, устойчиво. Но стоит только это

нажатии убрать или ослабить – всё, обороты падают, мотор как бы «задыхается» и

теряет мощность. То есть, возникают все те симптомы, о которых рассказывал

наш клиент.
Такое понятие как «разделение труда» существует и в нашей профессии: есть «специально обученные товарищи», которые занимаются этими вопросами (всё знать невозможно. А специализироваться лучше в каком-то определённом направлении деятельности).
Перенаправил клиента к ним: неисправность определена, точнее, «область и место неисправности», а что там делать дальше, «пропаивать или как-то восстанавливать» – пусть решают другие специалисты.
Вот ссылка на видео по проведению диагностики на этом «Фокусе»: http://auto.wtsservice.ru/foto/MVI_0166.AVI
…с вежливыми людьми приятно иметь дело: клиент вернулся после ремонта

щитка приборов и поблагодарил, сказал, что «уже проездил неделю, и проблем

не возникало».
Цель достигнута – автомобиль исправен.
По фото:
167 – внешний вид подкапотного пространства. Всегда первым делом смотрю под капот: «Нет ли там чего-то лишнего, из-за чего у клиента могут возникать проблемы?».
169 – снимок с экрана монитора: «нет соединения»…сканер «не видит» электронной начинки автомобиля.
172 – «как добраться до щитка и не повреждая вытащить его»,- по моему мнению, это самый правильный и добросовестный вариант, ничего не ломается и потом у клиента не возникает проблем в этом вопросе.
176 – коды неисправностей: «Проблемы соединения со щитком приборов»
180 – разъем щитка, механических повреждений нет, виден чёрный замок, который предотвращает выскакивание щитка, всё цело и исправно.

Кудрявцев
Михаил Евгеньевич

МОСКВА
Автосервис “ВТС”
ул.Суздальская д.9
Можно позвонить в рабочее время:
7-916-626-71-98

не возникало».
Цель достигнута – автомобиль исправен.
По фото:
167 – внешний вид подкапотного пространства. Всегда первым делом смотрю под капот: «Нет ли там чего-то лишнего, из-за чего у клиента могут возникать проблемы?».
169 – снимок с экрана монитора: «нет соединения»…сканер «не видит» электронной начинки автомобиля.
172 – «как добраться до щитка и не повреждая вытащить его»,- по моему мнению, это самый правильный и добросовестный вариант, ничего не ломается и потом у клиента не возникает проблем в этом вопросе.
176 – коды неисправностей: «Проблемы соединения со щитком приборов»
180 – разъем щитка, механических повреждений нет, виден чёрный замок, который предотвращает выскакивание щитка, всё цело и исправно.

Не заводится двигатель в автомобиле Ford Focus 2

Общие приемы пуска двигателя

Приемы пуска инжекторного двигателя одинаковы при любой температуре наружного воздуха и жидкости в системе охлаждения двигателя.

Для пуска достаточно только включить стартер, не прикасаясь к педали акселератора. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и опережения зажигания.

1.Откройте капот, отперев его замок ключом.

2.Измерьте маслоизмерительным щупом уровень масла. Он должен быть между верхней и нижней метками.

3.Проверьте уровень охлаждающей жидкости.

4.Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на потеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов в гнездах катушки зажигания, на свечах.

5.Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте его), садитесь за руль. Включите зажигание, повернув ключ в выключателе (замке) зажигания в положение «II». При этом включится электробензонасос. Пустите двигатель, повернув ключ в выключателе зажигания в положение «III».

Читайте также:  Замена масла мкпп Форд Фокус 2 (видео)

Капот лучше закрыть после того, как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе. Если по какой-либо причине во время неудачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом продувки цилиндров. Для этого нажмите на педаль акселератора до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха удаляется лишний бензин, при этом свечи зажигания сушатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

– не работает система пуска;

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Помимо перечисленных основных причин, двигатель может не пускаться при неисправности клапана продувки адсорбера или при подсосе воздуха через соединения шлангов системы улавливания паров топлива.

Неисправности в системе пуска

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить следующие пять основных неисправностей стартера.

1. Стартер не включается. Причины – перегорание плавкой вставки F13 в блоке предохранителей и реле, установленном в подкапотном пространстве, нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причины – неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причины – разряжена аккумуляторная батарея, нарушены контактные соединения, подгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, его якорь вращается, но маховик остается неподвижным. Причины – ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

3.Проверьте уровень охлаждающей жидкости.

Не заводится Ford Focus 2

Если не заводится машина Форд Фокус, попробуйте стартовать на режиме продувки камер сгорания. Перед этим вы пытались завестись, несколько неудачных попыток могли спровоцировать залив свечей.

Двигатель не заводится

НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ

Общие приемы пуска двигателя

Приемы пуска инжекторного двигателя одинаковы при любой температуре наружного воздуха и жидкости в системе охлаждения двигателя.

Для пуска достаточно только включить стартер, не прикасаясь к педали акселератора. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и опережения зажигания.

1. Откройте капот, отперев его замок ключом.

2. Измерьте маслоизмерительным щупом уровень масла. Он должен быть между верхней и нижней метками.

3. Проверьте уровень охлаждающей жидкости.

4. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на потеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов в гнездах катушки зажигания, на свечах.

5. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте его), садитесь за руль. Включите зажигание, повернув ключ в выключателе (замке) зажигания в положение «II». При этом включится электробензонасос. Пустите двигатель, повернув ключ в выключателе зажигания в положение «III».

Капот лучше закрыть после того, как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе. Если по какой-либо причине во время неудачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом продувки цилиндров. Для этого нажмите на педаль акселератора до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха удаляется лишний бензин, при этом свечи зажигания сушатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

– не работает система пуска;

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Помимо перечисленных основных причин, двигатель может не пускаться при неисправности клапана продувки адсорбера или при подсосе воздуха через соединения шлангов системы улавливания паров топлива.

Неисправности в системе пуска

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить следующие пять основных неисправностей стартера.

1. Стартер не включается. Причины – перегорание плавкой вставки F13 в блоке предохранителей и реле, установленном в подкапотном пространстве, нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причины – неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причины – разряжена аккумуляторная батарея, нарушены контактные соединения, подгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитко-вое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, его якорь вращается, но маховик остается неподвижным. Причины – ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

Приемы пуска инжекторного двигателя одинаковы при любой температуре наружного воздуха и жидкости в системе охлаждения двигателя.

Не заводится, нет подачи топлива

kuznetsovsu

Ездит на: Ford Focus
С нами с 14.02.10
Всего сообщений: 4

Всем привет. Фокус2 1,6 100л. пробег 30000. Проблема в следующем, если машина стоит в теплом ангаре или гараже заводится с пол оборота, стоит оставить ее на улице при -8 на два часа все не заводится, нет подачи топлива, стоит поставить ее в тепло на 5 минут появляется подача топлива, и заводится без проблем, и можно ездить целый день. Подскажите в чем может быть дело? Отсутствие топлива определил отсоединив топливную трубку от двигателя включив зажигание насос качает а топлива нет.

Rain
Главный ньюсмейкер

С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 4072

Доброй ночи. Свечи, масло в норме? Попробуйте залить вытиснитель влаги из топливной системы бензиновых двигателей (NESTE JAANESTO). Также похоже на топливный насос, недостаточное давление топлива в системе.
Не исключено, что глючит модуль зажигания, проблема может быть и в высоковольтных проводах, ДПКВ.

kuznetsovsu

Ездит на: Ford Focus
С нами с 14.02.10
Всего сообщений: 4

Авто только купил, сразу поменял масло. Свечи поменял как только не завелся в первый раз. Вытеснитель влаги залил (ликви моли). После того как не завелся во второй раз, сделал диагностику электро-оборудования датчики и тп. комп. проблемы не нашел. Сейчас записан на диагностику топливной системы по результату отпишу. Вот такая вот беда, сташно больше часа на улице машину оставить.

NikolAs

Ездит на: Hyundai Getz
С нами с 14.05.09
Всего сообщений: 183

to kuznetsovsu:
Замерить напряжение на аккуме(очень важно) при кручении стартером(при морозе плотность электролита “помирает”,а при отогреве ,чуть “оживает”,соответственно и силенки у аккумулятора восстанавливаются чуток и хватает для нормального пуска движка) .
если более 10 вольт, то меряем напряжение на мозгах.
если менее, а аккум нормальный, ищем, что просаживает напряжение
да, и если иногда незаводится, то дело скорее всего не в мозгах.
предположу, что как раз не дается нормальный импульс(из-за нехватки напряжения мозгам или датчику положения колен вала), потому и форсунки закрыты могут быть.
такое может быть при просадке напряжения при запуске. Часто при напряжении (его просадки)до 10 вольт или менее .Инжекторные авто с “мозгами” не любят такое напряжение.Так что начни с этого!)

fokuc

С нами с 27.11.10
Всего сообщений: 1

агент

Ездит на: Ford Focus
С нами с 27.03.10
Всего сообщений: 2375

Rain
Главный ньюсмейкер

С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 4072

Датчик дроссельной заслонки, бензонасос, обмерзшие топливные патрубки.

kolombo

С нами с 23.03.13
Всего сообщений: 1

добрый вечер. машина форд фокус 2 седан дорестайл, 1.6 , 2005 г 100л.с. утром сел, проехал 40 км, заехал в магазин, отлучился на 7 минут, сел, завожу, не заводится. бензонасос не жужжит, стартер пару оборотов и все. сказали датчик коленвала. купил, не из за него. предохранители проверил, все в норме. подскажите пожалуйста как знаюшие люди. как мне быть, что мне делать? спасибо

AL-DL

С нами с 28.08.10
Всего сообщений: 795

kolombo: Если не жужжит бензонасос, то почему полезли датчику КВ. Надо сначала просмотреть все цепи бензонасоса: предохранитель, реле, реле сигналки, кнопку аварии, и наконец, сам бензонасос.

vitalliy

Ездит на: Ford Focus
С нами с 22.02.11
Всего сообщений: 1678

kolombo: не заводится. бензонасос не жужжит, стартер пару оборотов и все. #

Аккумулятор умер, иммо или сигналка блокирует запуск.

AL-DL: просмотреть все цепи бензонасоса: #

На стартер не должно влиять. Я более всего склоняюсь к аккумулятору.

Messir

С нами с 05.12.10
Всего сообщений: 6177

kolombo: не заводится. бензонасос не жужжит, стартер пару оборотов и все. #

Похоже, что умер аккумулятор. Либо, окислился и пропал контакт на его клеммах.

MAKC krasnodar

С нами с 09.04.13
Всего сообщений: 3

Ребята,такая ситуация,вчера ездил весь день,все было нормально,оставил машину на 5 минут-не завелась.Стартер крутит,искра есть,подача топлива идет,но свечи сухие и двигатель даже не “схватывает”.Что это может быть. У меня Фоку2 2005 г.в. 100л

xekxek

эксперт раздела « Эксплуатация » Ездит на: Toyota Land Cruiser
С нами с 06.02.11
Всего сообщений: 527

MAKC_krasnodar: подача топлива идет,но свечи сухие и двигатель даже не “схватывает” #

А как вы определили что топливо подается?

П.С. возможно забился топливный фильтр в баке.

Messir

С нами с 05.12.10
Всего сообщений: 6177

to MAKC_krasnodar: Здравствуйте.

Вы все же проверьте, работает ли бензонасос.

MAKC krasnodar

С нами с 09.04.13
Всего сообщений: 3

К топливной рампе подходит,т.к. при включении зажигания из трубки бензин просто льется бешенным потоком

Messir

С нами с 05.12.10
Всего сообщений: 6177

to MAKC_krasnodar: хорошо бы сделать диагностику. Проблема может быть в ДПРВ. Проверьте его проводку и разъем.

xekxek

эксперт раздела « Эксплуатация » Ездит на: Toyota Land Cruiser
С нами с 06.02.11
Всего сообщений: 527

Читайте также:  Замена масла в гур Форд Фокус 2 своими руками — разъясняем суть

to MAKC_krasnodar: Подтверждаю

Messir: to MAKC_krasnodar: хорошо бы сделать диагностику. Проблема может быть в ДПРВ. Проверьте его проводку и разъем. #

только я не помню-у вас два датчика,один на коленвале,другой на распредвале,они отвечают за искру и топливо-отдельно(проверьте на распредвале и коленвале)

79535259277

С нами с 24.04.14
Всего сообщений: 3

у меня форд фокус 1.4 80л. при запуске с утра заводится хорошо но плавоют обороты; поездиш немного потом заглушеш,а потом завожу и она не заводится с первого раза, под копотом что то шумит но ноль эмоций. бывает с хватет и глохнет, и так всегда . и плоховато тянет.

DOSHURAKSHOW

С нами с 20.04.18
Всего сообщений: 2

Messir

Не заводится. Ford Focus

to *АвтодeД: провод отсоединил от акб и все она не работала

Ситуация такая. Авто Форд Фокус 2 рестайл, 2009 г. в., 145 л.с., АКПП, российского производства.

Утром завёл машину, но спустя 2 минуты заглушил и пошёл на работу пешком (захотел прогуляться).

Вечером решил поехать на машине в магазин. Машина не завелась. Несколько раз пытался завести – не заводится.

Проверил масло – в норме.

Попытался завести ещё несколько раз. В том числе, с нажатием на педаль газа слегка и до упора. В руководстве по ремонту фокуса вычитал, что если нажимать до упора, то сушатся свечи. Не вышло.

Допытался до мигания ближнего света. Видимо, подсадил аккумулятор.

Показалось, что то ли звук при включении зажигания какой-то не такой, то ли нет обычного гудения бензонасоса.

Возиться с машиной под дождём было лень. Поэтому стал лазить по форумам, искал что может быть не так.

На следующее утро проверил пердохранитель бензонасоса – цел.

Проверил, что бензонасос включается: при повороте ключа в замке зажигания в положение II слышно короткое гудение под задним сиденьем.

Проверил масло: сильно выше отметки max.

Выскажите, пожалуйста, свои предположения.

mockertim: Проверил масло: сильно выше отметки max.

А цвет обычный или похож на грязную сметану?

*АвтодeД: А цвет обычный или похож на грязную сметану? #

Цвет обычный, насколько я могу судить: тёмно-коричневый. Месяц назад цвет был таким же.

Масло в двигателе последний раз менял в ноябре 2014 года.

mockertim: Цвет обычный, насколько я могу судить: тёмно-коричневый.

Значит должно здорово приванивать бензином.

*АвтодeД: Значит должно здорово приванивать бензином. #

Под капотом запаха бензина не ощущается, в салоне тоже.

Бензобак заполнен на половину.

mockertim: Под капотом запаха бензина не ощущается, в салоне тоже.

Речь о масле, причём здесь салон? Если вы не доливали откуда взялся повышенный уровень, чем прирос.

Проверил масло: сильно выше отметки max.

*АвтодeД: Значит должно здорово приванивать бензином. #

*АвтодeД: Речь о масле, причём здесь салон? Если вы не доливали откуда взялся повышенный уровень, чем прирос. #

Вы не уточнили, где должно приванивать бензином в предыдущем посте, поэтому я добавил информацию про отсутствие запаха бензина в салоне.

Ситуацию с уровнем масла я описал как есть.

Вы считаете, что уровень масла прирос из-за наличия бензина в двигателе?

mockertim : Вы считаете, что уровень масла прирос из-за наличия бензина в двигателе?

Или бензина или антифриза, или кто-то в бредовом состоянии налил. Других вариантов нет. Я же вашим описанием руководствуюсь.

Проверил масло: сильно выше отметки max. Масло в двигателе последний раз менял в ноябре 2014 года.

Спасибо за комментарии. Вопрос закрыт. Всего доброго.

Вот,нашел,если кому интересно

Отправьте страницу себе или другу, чтобы не потерять

Не нашли ответ на вопрос?
Воспользуйтесь поиском по сайту, на сайте с 2007 года пишут настоящие мастера. Опубликовано более миллиона сообщений, вероятно там есть решение вашей проблемы!

Приветствую! Меня зовут
Михаил, хочу высказать свою благодраность Вам и вашему сайту.

Благодаря вам самостоятельно удалось вывести царапины, которые поставила жена на парковке.

Началось все с того, что моя жена сдала на права и стала частенько брать мою машину, чтобы доехать до ближайшего торгового центра. Ничего не предвещало беды, но в один день она со слезами на глазах сказала, что теранулась на парковке о какой-то столб. Я до сих пор не понимаю, как это нужно было умудриться сделать, но у женщин все возможно, сами понимаете)) Царапина была достаточно глубокая, а денег и времени чтобы заморачиваться с покраской не было. По-этому на царапину я просто забил.

Неделю назад наткнулся у вас на блог Артема Шевченко, который в своей статье рассказал, как избавиться от царапин за 10 мин.. Сначала не поверил, но все же решил попробовать и ничуть не пожалел. Способ сработал на все 100, от царапины не осталось и следа, вот прямо вообще ничего не видно ни под каким углом.

В вобщем сохраню интригу, для тех кто хочет быстро избавитьвиться от цапапин, заходите и читайте статью у Темы в блоге, гарантирую, вы не пожалеете.

Утром завёл машину, но спустя 2 минуты заглушил и пошёл на работу пешком (захотел прогуляться).

Ремонт механизма своими руками

Если вы никогда прежде не ремонтировали стартер и не уверены, что сможете произвести его ремонт самостоятельно, то лучше обратитесь к специалистам. Но в целом справиться с такой задачей сможет любой автовладелец.

Для ремонта механизма своими выполните следующие действия:

  1. Сначала выкрутите все саморезы, при помощи которых фиксируется нижняя защита силового агрегата. Для этого потребуется ключ звездочка Т30.
  2. После этого, используя гаечных ключей на 13 и 10, нужно выкрутить гайки 1 и 2 соответственно, они показаны на фото. Сделав это, вы сможете отключить контактный разъем втягивающего реле.
  3. Для демонтажа стартерного устройства вам нужно будет выкрутить три винта, который фиксируют узел к силовому агрегату авто. Для откручивания потребуется ключ на 13. На этом этапе учтите, что к одному из трех винтов подсоединен фиксатор, который крепит жгут с проводами. Итак, выполнив эти действия, вы можете произвести демонтаж стартера с авто.
  4. Теперь можно приступить к диагностике и ремонту. Используя отвертку с плоским наконечником, необходимо провернуть шестеренку привода устройства. В идеале она должна поворачиваться с валом привода, а в другом направлении — на валу привода. В том случае, если шестеренка не перемещается или делает это с большим трудом, вал привода подлежит замене.
  5. Далее, необходимо подсоединить контакты стартера напрямую к аккумулятору, это позволит определить работоспособность узла в целом. При диагностике помните о том, что положительный вывод АКБ должен быть подключен к верхнему винту устройства, а отрицательный — к массе, то есть корпусу узла.
  6. Следующим этапом будет диагностика втягивающего реле. Для этого вам нужно замкнуть верхний контакт с контактом управления. В момент замыкания должен сработать втягивающий элемент, при этом шестеренка должна переместиться вдоль вала, а электромоторчик автоматически запустится. В том случае, если шестеренка не двигается, то нужно будет произвести замену либо более тщательный ремонт бендикса.
  7. Что касается электромотора, то он также должен быть проверен. Для диагностики подключите положительный кабель от АКБ к нижнему винту бендикса, а отрицательный вывод подключается к массе, то есть корпусу. После подключения устройство должно включиться, если это не так, то двигатель меняется либо ремонтируется.
  8. Не лишним будет произвести отдельную диагностику бендикса. Чтобы сделать это, необходимо соединить положительную клемму АКБ с контактом управления, а отрицательную — с корпусом устройства. При подключении втягивающий элемент должен активироваться и выдвинуть шестеренку. В том случае, если этого не произошло, то бендикс вышел из строя и его следует поменять.

Для ремонта механизма своими выполните следующие действия:

Форд Фокус 2 не заводится, стартер крутит – вам сюда – смотреть видео

Как бы ни был хорош автомобиль, понуро он пока стоит с выключенным мотором, он хорош, памятник как. Памятников у нас в стране, слава хватает, Богу, зато с хорошими
автомобилями не все радужно так. Ford Focus — одно из светлых которое, пятен украсило автомобильный рынок страны и уже вот почти 15 лет радует своих бесперебойной
поклонников работой. Когда заводится. А когда не разбираемся, заводится в чем дело и ремонтируем. К счастью, двигателя устройство Ford Focus 2 не слишком мудреное, а
пуска система — и подавно.

Самая простая неисправность в автомобиле любом: хоть сколько раз включаешь — не Тогда. работает можно знать наверняка, что деталь конкретная просится на свалку или
требует Чем. ремонта сложнее устройство, тем больше в деталей нем, которые могут сломаться, и стартер Форда нашего тут не исключение. К счастью, европейское
хорошо подразделение подготовило второе поколение Ford условиям к Focus нашей эксплуатации. Стартер трогать не после и стали рестайлинга, поэтому особых новостей от
«ждать» самопуска не приходилось. Но бывали случаи, когда подводил автостартер.

Неисправности в системе зажигания

Начинать ремонт следует с постановки диагноза. Зачастую решение проблемы лежит на поверхности. Нужно обратить внимание на следующее:

  • работа стартера,
  • слышен ли шум топливного насоса,
  • щелчки реле зажигания.

Если после поворота ключа реле щелкает – значит напряжение подается на стартер. Отсутствие его реакции на этот факт говорит о неисправности. Причина может крыться в следующем:

  • плохой контакт питающих проводов,
  • заклинило втягивающее реле,
  • вышел из строя подшипник вала.

Первое, что следует сделать при проверке стартера – убедиться, что напряжение вообще приходит на питающие клеммы. Нередко присутствует обрыв и напряжение, проходящее через реле, попросту не доходит до контактов. В таком случае нужно попробовать прокинуть провод напрямую от аккумулятора. Это позволит убедиться в работоспособности самого втягивающего реле.

Иногда его просто заклинивает на одном месте – в таком случае достаточно лишь стукнуть по нему. Если это не помогает – то стартер потребуется снять и провести его ревизию. Форд Фокус 1 снабжается достаточно надежными комплектующими с завода. Обычно вышедший из строя стартер все же удается реанимировать.

Иногда его просто заклинивает на одном месте – в таком случае достаточно лишь стукнуть по нему. Если это не помогает – то стартер потребуется снять и провести его ревизию. Форд Фокус 1 снабжается достаточно надежными комплектующими с завода. Обычно вышедший из строя стартер все же удается реанимировать.

Ссылка на основную публикацию