Ремонт генератора своими руками Форд Фокус 2

204-2 Ремонт Ford Focus II

Головкой «на 8» отворачиваем гайку крепления щеткодержателя с регулятором напряжения.
Снимаем шайбу, установленную под гайкой.

Особенности конструкции генератора Форд Фокус 2

На автомобилях Ford Focus 2 питание бортовой сети при работающем двигателе и подзарядка АКБ осуществляется от трехфазного генератора переменного тока, который установлен на всех модификациях этого авто.

Преобразование переменного тока в постоянный осуществляется выпрямительным блоком, входящим в конструкцию генератора, а стабилизация и поддержание напряжения на нужном уровне выполняется электронным стабилизатором напряжения.

Помимо этого, на работу узла влияет ЭБУ силовой установки. Это позволяет корректировать функционирование генератора при разных условиях.

В действие он приводится коленчатым валом силовой установки посредством ременной передачи, которая также используется для привода иного навесного оборудования (кондиционера). Охлаждение узла выполняется крыльчаткой, установленной на роторе.

Генератор на Форд Фокус 2 считается необслуживаемым благодаря использованию на роторе подшипников закрытого типа, ресурс которых рассчитан на весь период эксплуатации авто.

В действительности же устройство не отличается высокой надежностью и достаточно часто ломается.


При этом, несмотря на то, что генератор подключен к системе самодиагностики, сигнал о неисправности на бортовом компьютере отображается не всегда. В таком случае выявить поломку можно опытным путем.

Ремонт генератора в автомобиле Ford Focus 2

Инструменты:

  • Насадка на вороток 24 мм
  • Вороток под торцевую насадку
  • Шестигранный ключключ 8 мм
  • Сварочные клещи
  • Разводной ключ
  • Маркер
  • Отвертка крестовая малая
  • Тестер

Детали и расходники:

  • Тканьевые перчатки
  • Передний подшипник ротора
  • Оправка

1. Снимите генератор с автомобиля, как описано здесь.

2. Удерживая ключом вал генератора, отверните гайку крепления шкива.

3. Снимите шкив с вала.

4. Нанесите метки на корпус генератора.

5. Выверните болты и, аккуратно поддев отверткой, снимите крышку диодного моста генератора.

6. Снимите изолятор.

7. Выверните болты крепления и снимите щеткодержатель в сборе со щетками.

8. Выверните винт, отогните контакт и снимите регулятор напряжения.

9. Выверните болты крепления крышки со стороны привода генератора.

10. Поддев отверткой, снимите крышку со стороны привода генератора.

11. Извлеките якорь.

12. Проверьте сопротивление на обмотках ротора, подсоединив тестер к контактным кольцам. Сопротивление не должно превышать 3-5 Ом. Если показания омметра стремятся к бесконечности, в обмотках обрыв. В этом случае замените ротор.

13. Проверьте замыкание обмотки ротора на «массу». Для этого подсоедините один щуп тестера к полюсному наконечнику ротора, а другой – поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть бесконечно большим, в противном случае замените ротор.

14. Для замены переднего подшипника ротора выверните винты крепления и снимите пластину.

15. Выпрессуйте из крышки подшипник.

16. С помощью оправки подходящего диаметра запрессуйте подшипник.

17. Установите детали в порядке, обратном снятию.

В статье не хватает:

  • Качественных фото ремонта
  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников

9. Выверните болты крепления крышки со стороны привода генератора.

Ремонт генератора своими руками Форд Фокус 2

СНЯТИЕ ГЕНЕРАТОРА

Генератор снимаем для ремонта или замены при выходе его из строя.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «1.3.6. Ford Focus II. Проверка состояния и замена ремней привода вспомогательного оборудования и кондиционера. Замена свечей»).
Снимаем бачок гидроусилителя рулевого управления, не отсоединяя от него шланги и отводим бачок в сторону (см. «8.6. Ford Focus II. Снятие бачка и удаление воздуха из гидропривода усилителя рулевого управления»).

Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку проводов от разъема генератора.

Снимаем защитный колпачок.

Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления наконечника провода к выводу генератора.

Снимаем наконечник провода с вывода генератора.

Головкой «на 15» отворачиваем болт нижнего крепления генератора.

Тем же инструментом отворачиваем болт и гайку верхнего крепления генератора.

Вынимаем болт…

…и снимаем кронштейн бачка гидроусилителя.

Сдвигаем генератор со шпильки…

…и вынимаем генератор из моторного отсека.

Маркировка генератора
Устанавливаем генератор в обратной последовательности.

РАЗБОРКА ГЕНЕРАТОРА

Разбираем генератор для проверки и замены регулятора напряжения с щеткодержателем и выпрямительного блока.

Головкой «на 7» отворачиваем четыре гайки крепления кожуха генератора.

Ножом очищаем герметик с внутренней стороны кожуха…

…и снимаем кожух генератора.

Очищаем от герметика гайку крепления вывода генератора.

Головкой «на 10» отворачиваем гайку…

…и снимаем вывод генератора.

Головкой «на 8» отворачиваем гайку крепления щеткодержателя с регулятором напряжения.
Снимаем шайбу, установленную под гайкой.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления щеткодержателя с регулятором напряжения.

Снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения в сборе.

Снимаем с щеткодержателя защитную пленку.

Снимаем крышку щеток.

Отверткой разжимаем три вывода выпрямительного блока.

Головкой «на 8» отворачиваем две гайки крепления выпрямительного блока.

Снимаем выпрямительный блок.
Для проверки короткого замыкания обмотки ротора на «массу»…

…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к контактному кольцу и валу ротора.
Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу» и нужно заменить ротор или генератор.
Для проверки обрыва обмотки ротора…

…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к контактным кольцам.
Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв и нужно заменить ротор или генератор.
Осматриваем обмотки статора.
На изоляции обмоток не должно быть следов перегрева, который является следствием короткого замыкания в вентилях выпрямительного блока. Если на обмотках есть следы перегрева, необходимо заменить статор или генератор.
Для проверки обрыва в обмотках статора…

…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводам обмоток.
Если тестер покажет бесконечность, значит в обмотке есть обрыв и нужно заменить статор или генератор.
Аналогично проверяем остальные обмотки статора.
Для проверки короткого замыкания обмотки статора на «массу»…

…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводу обмотки и корпусу генератора.
Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу» и нужно заменить статор или генератор.
Аналогично проверяем остальные обмотки.
Для проверки замыкания в положительных диодах выпрямительного блока…

…«плюс» тестера (в режиме омметра) подсоединяем к выводу генератора, а «минус» — к одному из выводов выпрямительного блока.
Тестер должен показать бесконечность. Если тестер показывает наличие цепи, пробиты один или несколько положительных диодов.
Для проверки замыкания в отрицательных диодах «плюс» тестера подсоединяем к одному из выводов выпрямительного блока, а «минус» — к нижней пластине выпрямительного блока. Тестер должен показать бесконечность. Если тестер показывает наличие цепи, пробиты один или несколько отрицательных диодов. В обоих случаях необходимо заменить выпрямительный блок.
Для проверки регулятора напряжения…

…подсоединяем к щеткам лампу (1–3 Вт, 12 В), а к выводам щеткодержателя — источник питания постоянного тока, вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В.
В первом случае лампа должна гореть, во втором — нет. Если лампа горит в обоих случаях — в регуляторе пробой, если не горит — обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора напряжения. В обоих случаях регулятор нужно заменить.
Сборку генератора выполняем в обратной последовательности. При этом, обжав выводы выпрямительного блока на выводах обмотки статора…

Читайте также:  Замена сальников рулевой рейки Форд Фокус 2: разъясняем обстоятельно

…пропаиваем места их соединения.
Перед установкой щеткодержателя укладываем на заднюю крышку генератора защитную пленку щеток. Утопив щетки, устанавливаем щеткодержатель на место…

…и устанавливаем крышку щеток.

Снимаем защитный колпачок.

Проверка работоспособности

Перед тем, как снимать генератор с Ford Focus 2 для замены или ремонта, следует сначала удостовериться в него неисправности. Технология проверки – очень проста и выполняется быстро.

Перед диагностикой работоспособности необходимо послабить затяжку плюсовой клеммы на АКБ.

А далее поступаем так:

  • запускаем двигатель;
  • выжидаем пока обороты не стабилизируются;
  • включаем фары;
  • на заведенном моторе снимаем плюсовую клемму с аккумулятора.

Если генератор исправен, силовая установка не должна остановиться, наоборот – ее обороты должны немного повыситься, поскольку ЭБУ подкорректирует работу мотора, чтобы обеспечить бортовую сеть энергией.

Остановка агрегата после снятия клеммы будет указывать на неисправность генератора и необходимость его ремонта или замены. А для этого узел нужно снять с авто, что оказывается не так просто.

Можно воспользоваться официальной инструкцией, которая представлена ниже, но она не отображает всех тонкостей и нюансов работ, а поэтому подходит больше для ознакомления, чем как понятное всем подробное руководство.


Щеточный узел располагается под задней крышкой, и полная разборка генератора не потребуется. Чтобы заменить щетки, необходимо демонтировать заднюю крышку, и для этого:

Ford Focus 2 Manual

Разбираем генератор Форд Фокус 2 для проверки и замены регулятора напряжения с щеткодержателем и выпрямительного блока.

Головкой «на 7» отворачиваем четыре гайки крепления кожуха генератора.

Ножом очищаем герметик с внутренней стороны кожуха…

…и снимаем кожух генератора.

Очищаем от герметика гайку крепления вывода генератора.

Головкой «на 10» отворачиваем гайку…

…и снимаем вывод генератора.

Головкой «на 8» отворачиваем гайку крепления щеткодержателя с регулятором напряжения.

Снимаем шайбу, установленную под гайкой.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления щеткодержателя с регулятором напряжения.

Снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения в сборе.

Снимаем с щеткодержателя защитную пленку.

Снимаем крышку щеток.

Отверткой разжимаем три вывода выпрямительного блока.

Головкой «на 8» отворачиваем две гайки крепления выпрямительного блока.

Снимаем выпрямительный блок.

Для проверки короткого замыкания обмотки ротора на «массу»…

…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к контактному кольцу и валу ротора.

Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу» и нужно заменить ротор или генератор.
Для проверки обрыва обмотки ротора…

…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к контактным кольцам.

Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв и нужно заменить ротор или генератор.
Осматриваем обмотки статора.
На изоляции обмоток не должно быть следов перегрева, который является следствием короткого замыкания в вентилях выпрямительного блока. Если на обмотках есть следы перегрева, необходимо заменить статор или генератор.
Для проверки обрыва в обмотках статора…

…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводам обмоток.

Если тестер покажет бесконечность, значит в обмотке есть обрыв и нужно заменить статор или генератор.
Аналогично проверяем остальные обмотки статора.
Для проверки короткого замыкания обмотки статора на «массу»…

…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводу обмотки и корпусу генератора.

Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу» и нужно заменить статор или генератор.
Аналогично проверяем остальные обмотки.
Для проверки замыкания в положительных диодах выпрямительного блока…

…«плюс» тестера (в режиме омметра) подсоединяем к выводу генератора, а «минус» — к одному из выводов выпрямительного блока.

Тестер должен показать бесконечность. Если тестер показывает наличие цепи, пробиты один или несколько положительных диодов.
Для проверки замыкания в отрицательных диодах «плюс» тестера подсоединяем к одному из выводов выпрямительного блока, а «минус» — к нижней пластине выпрямительного блока. Тестер должен показать бесконечность. Если тестер показывает наличие цепи, пробиты один или несколько отрицательных диодов. В обоих случаях необходимо заменить выпрямительный блок.
Для проверки регулятора напряжения…

…подсоединяем к щеткам лампу (1–3 Вт, 12 В), а к выводам щеткодержателя — источник питания постоянного тока, вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В.

В первом случае лампа должна гореть, во втором — нет. Если лампа горит в обоих случаях — в регуляторе пробой, если не горит — обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора напряжения. В обоих случаях регулятор нужно заменить.
Сборку генератора выполняем в обратной последовательности. При этом, обжав выводы выпрямительного блока на выводах обмотки статора…

…пропаиваем места их соединения.

Перед установкой щеткодержателя укладываем на заднюю крышку генератора защитную пленку щеток. Утопив щетки, устанавливаем щеткодержатель на место…

Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв и нужно заменить ротор или генератор.
Осматриваем обмотки статора.
На изоляции обмоток не должно быть следов перегрева, который является следствием короткого замыкания в вентилях выпрямительного блока. Если на обмотках есть следы перегрева, необходимо заменить статор или генератор.
Для проверки обрыва в обмотках статора…

Видео

Видеоматериал о процессе демонтажа генератора с транспортного средства. Нюансы, тонкости и хитрости процесса


Генератор.

Способ первый: через низ

Прежде чем приступить непосредственно к выполнению работ, автомобиль стоит загнать на яму или подъемник. В первую очередь, работы будут проводиться в подкапотном пространстве. Итак, приступим к рассмотрению процесса:

  1. Снимаем аккумуляторную клемму-минус.
  2. Необходимо отодвинуть самонатяжной ролик.

Снимаем клемму АКБ и находим натяжной ролик.

Когда ролик отжатый, можно снять приводной ремень с генератора. Аккуратно, поскольку место труднодоступное и легко можно поранить руки.

Откручиваем ролик натяжителя.

Снимаем ремень привода генератора.

  • Теперь, чтобы добраться до креплений, необходимо залезть под низ транспортного средства и демонтировать защиту двигателя. Зачастую болты крепления защиты – ржавые и рекомендуется предварительно применить ВД.
  • Находим колодку проводов на генераторе.

    Месторасположение генератора снизу.

    Отсоединяем колодку проводов от генератора. Скорее всего, придется изловчиться, поскольку месторасположения фишек питания неудобное и труднодоступное.

    Находим колодку проводов генератора.

    Демонтаж фишки проводов генератора.

    Теперь идем в моторный отсек со стороны капота. Здесь находим места крепления генератора и при помощи головки на 10, на крайний случай ключа, откручиваем их.

    Откручиваем крепежные болты генератора.

    Расположение верхних креплений генератора.

    Снизу проделываем ту же операцию.

    Откручиваем нижнее крепления генератора.

    Чтобы демонтировать генератор, придется снять вспомогательные узлы. Таким образом, первую откручиваем трубку кондиционера.

    Откручиваем крепление трубки кондиционера.

    Поворачиваем генератор и демонтируем плюсовой провод.

    Отщелкиваем колодку проводов от генератора.

    Теперь, аккуратно крутим генератор, и чтобы ничего не повредить вынимаем его через низ.

    Процесс вынимания генератора через низ.

    Демонтированный генератор с автомобиля.

  • Далее можно проводить необходимые манипуляции.
  • Читайте также:  Форд фокус 2 замена подшипника кондиционера — излагаем подробно

    Поворачиваем генератор и демонтируем плюсовой провод.

    Замена генератора на Форд Фокус 2 с агрегатом на 1.8 или 2.0 литра

    Инструкция по замене находится ниже.

    • Высвободить ремень.

    • Открутить крепления ролика.

    • Открутить крепление кронштейна.

    • Отключить клемму.

    • Открутить силовой провод

    • Снять генератор и установить новый.

    • Открутить крепления ролика.

    Замена щеточного узла

    Наиболее распространенными поломками, по которым приходится снимать генератор, являются износ графитных щеток и подшипников ротора. Эти неисправности можно отнести к механическим и устранить их можно самостоятельно.

    Для замены щеточного узла потребуется всего лишь ключи на 8 и 10, а также плоская и крестовая отвертки.

    Щеточный узел располагается под задней крышкой, и полная разборка генератора не потребуется. Чтобы заменить щетки, необходимо демонтировать заднюю крышку, и для этого:

    • Выкручиваем вторую гайку на шпильке, к которой подсоединяется силовой кабель;
    • Ключом на 8 скручиваем три гайки крепления крышки;
    • Отверткой выкручиваем винт клеммной перемычки;
    • Снимаем крышку.

    После демонтажа крышки, остается выкрутить три винта щеточного узла, снять его, установить новый и собрать все обратно.

    Весь процесс работ описан в официальной инструкции.

    Помимо щеток, сняв заднюю крышку можно также поменять регулятор напряжения и выпрямительный мост.

    Что касается подшипников, то для их замены придется полностью разбирать узел.

    Неисправности, связанные с электрической частью – обрывы обмоток, их замыкание и иные поломки ремонтируются только в специализированном сервисе.

    В ряде случаев такие неисправности устранить не удается и генератор просто заменяется на новый.


    Что касается подшипников, то для их замены придется полностью разбирать узел.

    Как разобрать генератор DENSO 121000-3521 и заменить подшипники.

    Проверить обмотки статора.

    . подключите щупы тестера (в режиме омметра) к клеммам обмотки.
    Если тестер показывает бесконечность, это означает, что обмотка повреждена и необходимо заменить статор или генератор.
    Точно так же мы проверяем другие обмотки статора.
    Чтобы проверить обмотку статора на короткое замыкание на землю.

    . подсоедините щупы тестера (в режиме омметра) к выходу обмотки и к корпусу генератора.
    Тестер должен показывать бесконечность, в противном случае обмотка будет короткой к земле, и статор или генератор должны быть заменены.
    Точно так же мы проверяем другие обмотки.
    Для проверки на короткое замыкание на положительных диодах блока выпрямителя.

    . Плюс «тестер» (в режиме омметра) подключен к выходу генератора, а «минус». к одному из выходов блока выпрямителя.
    Тестер должен показывать бесконечность. Если тестер показывает цепь, один или несколько положительных диодов повреждены.
    Чтобы проверить короткое замыкание на наличие отрицательных диодов плюс, тестер подключается к одной из клемм блока выпрямителя и минус нижняя пластина блока выпрямителя. Тестер должен показывать бесконечность. Если тестер показывает цепь, один или несколько отрицательных диодов повреждены. В обоих случаях блок выпрямителя необходимо заменить.
    Чтобы проверить регулятор напряжения.

    . подключите лампу к щеткам (1-3 Вт, 12 В), а также к клеммам держателя щеток. источник питания постоянного тока, сначала с напряжением 12 В, а затем 15-16 В.
    В первом случае лампа должна гореть, во втором. нет. Если лампа горит в обоих случаях. когда регулятор выходит из строя, если он не горит. открытый или разорванный контакт между щетками и клеммами регулятора напряжения. В обоих случаях регулятор должен быть заменен.


    . Припой швы.
    Перед установкой щеткодержателя мы надеваем на заднюю крышку генератора защитную пленку от щеток. Опустив щетку, мы ставим держатель щетки на место.

    Причины демонтажа генератора

    Когда рассмотрены все вопросы, связанные с демонтажем и выбором генератора на Форд Фокус 2, стоит рассмотреть вопрос причин, по которым автомобилисту придётся демонтировать деталь с транспортного средства:

    • Для ремонта генератора.
    • Для восстановления вспомогательных узлов, к которым не дает доступ узел.
    • Для проведения ремонтно-восстановительных работ и капитального ремонта двигателя.
    • Ремонт кузовных деталей, которые требуют снятие генератора.
    • Для диагностики и ремонта электроцепей бортовой сети.

    Снятие генератора с Ford Focus II 2.0 – простая и, в тоже время сложная процедура, которая требует знания конструктивных особенностей двигателя и подкапотного пространства. Поэтому не каждый автомобилист сможет справиться с процессом. А посему рекомендуется в случае возникновения сложностей обратиться в автосервис.

    Мотор ​

    У Фокуса могут быть два мотора объёмом 1,6 л: на 100 л.с. и на 115. Моторы одинаковые, но у более мощного есть фазовращатель. У нас стоит самый простой – 100 л.с., без «фазика». Кстати, разница в тяге у них незначительная, но сам фазовращатель надёжностью не отличается, так что гнаться за ним не стоит.

    При пробеге почти в 200 тысяч мотор выглядит молодцом. Правда, у него протекает прокладка клапанной крышки. Замена обойдётся в полторы тысячи, сама прокладка – от трёхсот рублей за очень и очень сомнительный продукт до 2,5 тысяч за деталь от Вольво. Нормальную, но не оригинальную прокладку можно купить приблизительно за тысячу рублей.

    Хорошо, что уровень масла при этом не уходит. Почему-то есть мнение, что моторы Фокуса просто обязаны есть масло. Это не так. Само собой, при пробеге под 200 тысяч небольшой масложор есть, но расход масла за 10 тысяч пробега не превышает 700 г. Так что пока на ремонт можно махнуть рукой. А вот на замену масла махать нельзя ни рукой, ни другими частями тела. Оригинальное масло Ford Formula сейчас найти очень трудно, но по сути это масло – тот же самый Castrol. Репутация у него не очень хорошая, но конкретно наш мотор другого масла никогда не видел (до пробега 170 тысяч он ездил на Формуле, потом перешёл на Кастрол), и ничего плохого с ним не случилось. Поэтому покупаем этот самый Castrol (3000 рублей за канистру), фильтр (около 400 рублей) и платим за замену 700 рублей. Кстати, скажу сразу: цены на работы могут отличаться в зависимости от региона и жадности самого сервиса, так что эти цифры – усредненные. Вполне вероятно, что в небольшом городе услуги сервиса будут стоить не так много. Итак, масло поменяли. Что дальше?

    Читайте также:  Как поменять фильтр салона Форд Фокус 3 — читайте все нюансы

    Ещё придётся периодически менять сервисные ремни. Хороший комплект в нашем случае (с климат-контролем) обойдётся в полторы тысячи рублей, китайский для машин без кондиционера – в 250 (но такой ремень лучше не ставить). Замена – 1200.

    Ремень допагрегатов лучше менять вместе с ремнём ГРМ и один раз – между заменами ремня ГРМ. Дело в том, что по регламенту эти ремни не снимаются, и если вы замените сначала ремень навесного оборудования, а потом решите заменить ремень ГРМ, то есть вероятность, что вам ремень просто срежут (так положено по регламенту). Само собой, можно обойтись и без варварства, но обходятся без него не в каждом сервисе.

    Ремень ГРМ надо менять раз в 120 тысяч километров. Лучше делать это немного раньше регламента – раз в сто тысяч. Если ставить оригинальный ремень, то обрыва бояться не приходится: он свой ресурс отрабатывает уверенно. Обойдётся это удовольствие в 5400 рублей. Экономить на ремне не нужно, его лучше купить оригинальным. Обойдётся где-то в 2,5 тысячи, но оно того стоит. При обрыве ремня клапаны, конечно, загибаются. Самому менять ремень ГРМ сложно, так что тут без подробностей.

    А вот воздушный фильтр можно заменить своими руками. С ним проблем нет: откручиваем крышку корпуса, вытаскиваем старый и ставим новый. Главное, купить нормальный фильтр. В 2007 году Форд перешёл с цилиндрического на прямоугольный фильтр на Фокусе, у нас стоит как раз прямоугольный. Оригинальный неоправданно дорогой – 900 рублей. Поэтому мы используем фильтр Goodyear (артикул GY2207), так как он по параметрам на 100% совпадает со штатным. Стоит он всего 470 рублей, но сделан нисколько не хуже, с использованием качественного финского фильтровального материала Ahlstrom. Фильтр отлично прилегает к корпусу, так что пыль в цилиндры не попадает. В общем, тут за оригиналом гнаться не надо (в отличие от ремня ГРМ).

    Конечно, к 13-летнему возрасту пришлось заменить радиатор кондиционера и системы охлаждения. Оба радиатора вместе с заменой – 18 тысяч.

    В системе охлаждения есть своё слабое место – крышка расширительного бачка. Точнее, её клапан. Крышку приходится менять чуть ли каждые два-три года. Оригинальная стоит 460 рублей, но сюда отлично подходит крышка от второго Фрилендера. А она стоит 250 рублей. Да-да, Форд в обслуживании может быть дороже Ленд Ровера.

    Свечи тут стоят платиновые. Комплект не самый дешёвый: оригинал доходит до пяти тысяч. Хороший аналог (например, NGK) можно купить за пару тысяч, да и свои сто тысяч они ходят гарантированно. Можно, конечно, поставить обычные свечи, но эти эксперименты не всегда заканчиваются успешно. Кто-то ездит и не жалуется, кто-то страдает от повышенной вибрации, жуткого расхода топлива и пропусков зажигания. На свой страх и риск попробовать можно, но лучше этого всё-таки не делать. А если хочется обойтись малым суммами, можно заменить свечи своими руками. Это нетрудно, а стоит всего 800 рублей.

    В остальном мотор работает беспроблемно. Главное – вовремя менять масло и фильтры и не экономить на расходниках.

    Ещё придётся периодически менять сервисные ремни. Хороший комплект в нашем случае (с климат-контролем) обойдётся в полторы тысячи рублей, китайский для машин без кондиционера – в 250 (но такой ремень лучше не ставить). Замена – 1200.

    Продолжаем.

    Измеряем напряжение зарядки. На аккумуляторе 12.2 вольт – зарядки нет.

    Проверяем электроцепь возбуждения генератора – исправна. Надо снимать генератор для дальнейшей проверки.

    Генератор снимается « через верх», поэтому ни яма, ни подъемник нам не нужны.

    На фотографиях многие детали покрыты налетом цвета морской волны, но об том позднее, когда снимем генератор.

    Для того чтобы снять генератор на Ford Focus придется потрудиться.

    В первую очередь снимаем клемму с аккумулятора.

    Далее снимаем расширительный бачок и бачок гидроусилителя руля.

    Снимаем расширительный бачок

    Вторая точка крепления расширительного бачка

    Для снятия расширительного бачка выкручиваем 1 болтик головкой на 10. Сзади бачок имеет проушину, которая одевается на специальный кронштейн. С помощью отвертки отгибаем проушину и снимаем бачок. Не снимая патрубков, отводим его в сторону.

    Бачок гидроусилителя просто поднимаем вверх, его крепление показано на фотографии.

    Эти 3 резиновые втулки и есть крепление бачка гидроусилителя руля

    1- кронштейн крепления расширительного бачка
    2- места крепления бачка гидроусилителя

    Так же, не снимая патрубков, отводим к расширительному бачку в район радиатора.

    Откручиваем кронштейн крепления переходного разъема, рассоединяем разъем, разводим концы в разные стороны, чтобы не мешали. Откручиваем клемму массы рядом.

    Продолжаем разборку

    Порядок разборки (снятия) зажима бензопровода

    Снимаем с топливной рампы штуцера подающего и обратного бензопровода.

    Для этого прокручиваем шланг подачи чтобы стал виден замок защелки. Открываем замок и поворачиваем его на своеобразной петле. Вдавив 2 защелки вталкиваем вовнутрь. Он выходит с обратной стороны, тем самым давая возможность снять штуцер с топливной рампы.

    Продолжение. Штуцер подачи топлива

    Штуцер “обратки”

    Выщелкиваем пистон, который держит одну из бензиновых трубок, она будет мешать при вытаскивании генератора и ее придется немного сдвинуть в сторону. Выщелкиваем из своих крепежей магистральные бензопроводы, их тоже придется немного отодвигать при демонтаже генератора.

    Выщелкиваем пистон

    Раскрепляем магистральные бензопроводы

    Откручиваем адсорбер, снимаем электрический разъем и один из воздушных патрубков (защелка того же типа, что и на бензине, только нет замка), отводим в сторону воздушного фильтра.

    Снимаем с генератора разъем и плюсовую клемму.

    Снимаем адсорбер

    Отсоединяем провода от генератора

    На капоте расположены жиклеры омывателя лобового стекла. Пассажирский как раз находится на генератором.

    Как проверить исправность генератора

    В спорных ситуациях, когда однозначно по поведению машины сказать ничего нельзя, водители могут сделать «гаражную» диагностику аккумулятора. Существует несколько способов, каждый из которых имеет свой уровень точности. Для проведения более обширной диагностики водители могут протестировать отдельные компоненты энергосистемы авто, об этом будет рассказано в следующих подпунктах.

    Перед проведением любых работ ознакомьтесь с важными правилами:

    • никогда не проводите тестов путем короткого замыкания на проверку искры;
    • не соединяйте клеммы разных конфигураций между собой, а также не подключайте к массе клеммы «В+» и «30»;
    • не запускайте генератор без подключения потребителя.

    Рекомендуется работать в диэлектрических перчатках во избежание поражения электричеством, несмотря на невысокие напряжения.


    Перед проведением любых работ ознакомьтесь с важными правилами:

    Ссылка на основную публикацию