Замена опорного подшипника Форд Фокус 2 своими руками — освещаем по пунктам

Подготовительные работы

Для того чтобы замена была возможной и опорный подшипник был в свободном доступе, придется снять и разобрать стойку Форд Фокус. Для этого нужно загнать автомобиль на яму, обездвижить его и снять колесо. После этого выполняем следующие действия:

  • Немного откручиваем болты, которые фиксирует опорный подшипник. Полностью они снимаются после демонтажа стойки.
  • Откручиваем верхний наконечник стойки.
  • Отсоединяем провода АБС.
  • Снимаем защитный хомут тормозного шлага.
  • Откручиваем болт крепления стойки в сборе с поворотным кулаком.
  • Откручиваем болт фиксации привода.
  • Разжимаем зажим и расклиниваем кулак колеса.
  • Полностью выкручиваем болты крепления стойки и снимаем ее.

После этого опорный подшипник можно будет заменить, разобрав стойку Форд Фокус 2. Для этого с помощью стяжек снимаем пружины, которые располагаются по всей окружности стойки. Для этого откручиваем гайку штока и сжимаем пружину, пока он не отсоединится от подшипника.

Следующий этап – разборка в определенной последовательности:

  • Снимается стойка с помощью специальных тисков.
  • Снимается пружина.
  • Откручивается гайка штока поршня, используя шестигранный ключ.
  • Снимается амортизатор и чехол с ограничителем.

После того как стойка будет снята и разобрана, ее нужно будет тщательно почистить. Далее, нужно снять прокладку и опорный подшипник. Его нужно проверить и если состояние нормальное, то можно установить. Однако замена все же предполагает монтаж новой детали и прокладки.

После того как замена окончена и все детали установлены на место, необходимо выполнить проверку. Если на ходу пропали шумы и другие звуки, то вы все сделали правильно и Форд Фокус можно смело эксплуатировать, не думая о комфорте и безопасности.

Замена опорных подшипников в автомобиле Ford Focus 2

Опорники на фокусах довольно слабые. Могут полететь на 20-30 тыщах пробега. У меня намного позже это случилось. Симптомы такие — на малых скоростях или вообще на месте слышен характерный звук при поворотах руля. Мне звуки напомнили хруст толстого каната при натяжении ну или как-то так.
Стандартные опорники черного цвета, у меня стояли усиленные серого цвета. Новые опорники я ставил обновленные, похоже что от третьего фокуса или куги второй. У них немного изменена форма и улучшена защита от грязи.

Черный новый. Серый старый.

Старый опорник. Смазка ещё была, но проворачивался уже туго.

Также у многих получалась ситуация, что после замены, новые опорники проходили пару тысяч и опять кряхтели. Причина видится в малом количестве смазки в опорниках. По этому рекомендуется вскрывать и проверять новые опорники, и добавлять в низ смазку.

кое-какая смазка была, но для надёги я её заменил

Ещё полезный совет как разжать поворотный кулак, что бы вытащить стойку. Выкручиваете болт который стягивает кулак и вворачиваете его с другой стороны. В разрез кулака вставляете что угодно и затягиваете болт. Данный метод избавляет от различный стуков молотком и ковыряний отвертками.

Ах да, ещё важный момент. Болты кулака у меня удалось открутить только пневмопистолетом на шиномонтажке. По другому я и бил и пинал, всё бестолку. В общем, имейте ввиду.

Затеев такое дело, было решено менять и опоры подшипников. Поставил так же обновленные от третьего фокуса.

слева новые части, справа старые

У них металлический профиль в центре более толстый и добавлено металлическое кольцо. Да и в целом новые опоры массивнее выглядят. На старой опоре без такого кольца можно увидеть следы от того что опорник в неё впечатался. Видимо это существенно, так как даже есть рекомендации для офицалов:

И совсем уж до кучи решил установить резиновые детальки. Под пружину устанавливается резиновая прокладка опять же от третьего фокуса. А сверху, между пружиной и подшипником, резинка от мондео. Сайт запчастей обзывает её “изолятор переднего амортизатора” или “Противоскрипная прокладка пружины передней подвески верхняя”. По идее они призваны убрать или убавить какие-нибудь скрипы и стуки от пружины. Эффект от них есть. Он очень мал, но он есть. Появилась некая упругость что ли… Ну и клиренс впереди вырос на 2 см.

Список запчастей и их коды:
Опорный подшипник Foc2/3/Kuga модифицир. ан. 1820399 2шт. по 922р. (1844р.)
Опора амортизатора Foc3/Kuga 1820233 2шт. по 580р. (1160р.)
Прокладка под пружину FOCUS III противоскрип. 1683279 2шт. по 218р. (436р.)
ИЗОЛЯТОР ПЕР.АМОРТИЗАТОРА Mn.07-/S-Max/Gal 1541436 2шт. по 239р. (478р.)
Отбойник переднего амортизатора / FORD Focus-II, C-Max 03 1446481 2шт. по 471р. (942р.)
Болт амортизаторной стойки (в поворотный кулак) 1382597 2шт. по 146р. (292р.)
Услуги мужичка на шиномонтажке 100р.

Отбойники новые не ставил, старые в норме. Болты кулака купил на всякий случай, когда не смог сам их открутить и думал что возможно придётся их резать или ещё что. Лучше купите болты которые опору крепят в стакане. Один такой мне пришлось срезать.

Если вы столкнулись с заменой опорников, есть ещё интересный вариант:
Комплект SKF с номером VKDR35426T. Цены на него правда скачут. Стоил 2к+, а сейчас уже 3к+ Он должен состоять из опор, подшипников, отбойников и пыльников. Всего по две штуки. Единственное опоры и подшипники там стоковые. Не усиленные, не модифицированные. По идее это оригинал с затёртым клеймом. При покупке подшипники проверьте на хруст, бывает брак. И смазки в них уж точно нужно доложить.

кое-какая смазка была, но для надёги я её заменил

Снятие стойки

Потом требуется выполнить следующую последовательность действий:

  • Ослабить гайки, закрепляющие опорный подшипник, окончательно открутить нужно будет после снятия стойки;
  • Отсоединить стойку стабилизатора (открутить верхний наконечник);
  • Отключить проводку ABS, чтобы избежать случайного повреждения при ремонте;
  • Достать из хомута тормозной шланг;
  • Чтобы удобно было работать, крепежную гайку с хомутом крепления лучше одеть на палец, затем отвести в сторону;
  • Полностью выкрутить и отложить отдельно болт крепления стойки с кулаком колеса;
  • Открутить болт, закрепляющий привод;
  • Надо расклинить кулак, чтобы извлечь стойку, снизу автомобиля разжать зажим стойки (потребуется помощь ассистента);
  • Открутить болты, скрепляющие стойку со стаканом (два хорошо видны, а один скрыт пластиковым козырьком), стойку нужно поддерживать, чтобы не упала.

Она должна выйти со своего гнезда, чтобы над стойкой можно было проводить дальнейшие действия. Непосредственно процесс замены опорного подшипниканачинается после снятия стойки.


Опорный подшипник

Диагностика опорного подшипника, причины поломки

Если вы владелец Форд Фокус 2 и читаете данную статью, скорее всего поломка уже произошла, и вам интересны основные признаки неисправности, а так же как делается диагностика и замена.

Опорный подшипник расположен в верхней части модуля, под капотом, воспринимает все осевые нагрузки, переходящие от колёс. Главная функция – это обеспечение поворота стойки, при непосредственном выполнении поворота автомобиля. Признаки неисправности следующие:

  • При серьезном износе опорных подшипников, теряется чувствительность управления.
  • Увеличивается люфт у руля – Слышен скрип подшипников, если вращать руль обездвиженного автомобиля.
  • Хруст спереди при езде по неровной дороге.
  1. Поднимите капот, найдите «опорники» (крепятся тремя крепежами и расположены ближе лобовому стеклу, рядом с пластиковым воздуховодом).
  2. Одной рукой прижмитесь к узлу, а второй при помощи собственного веса раскачайте машину снизу-вверх.
  3. Если есть стук в опорном механизме, либо скрежет со скрипом – к сожалению деталь неисправна.

Так же смотрите видео – как проверить подвеску Форд Фокус 2 самостоятельно:

Как проверить подвеску Форд Фокус 2 самому

Стоит отметить причины, по которым подшипник выходит из строя и при которых требуется замена . Обезопасьте машину от езды по ямам, неровностям. Регулярно проверяйте подвеску, исправность амортизаторов, стабилизаторов. Обеспечьте герметичность деталей. Во время ремонта рекомендуется проверить передние ступичные подшипники на Форд Фокус.

Стоит отметить причины, по которым подшипник выходит из строя и при которых требуется замена . Обезопасьте машину от езды по ямам, неровностям. Регулярно проверяйте подвеску, исправность амортизаторов, стабилизаторов. Обеспечьте герметичность деталей. Во время ремонта рекомендуется проверить передние ступичные подшипники на Форд Фокус.

Ford Focus Hatchback Пузом трем но пройдем › Бортжурнал › Замена опорных подшипников передней стойки Форд Фокус. Подробный гайд.

Вот в этой записи про опорник, я сунулся в правую стойку, но из-за открывшейся порнографии с тормозами вопрос конкретной замены был отложен.

Чуть позднее, по приходу тормозных дисков, в процессе обслуживания тормозов, параллельно делались и работы с опорниками.

Т.к. эти действия формально не связанные, то несмотря на то что я делал их параллельно, я разношу это в разные записи.

Итак, перейдем к сути дела.
Несмотря на то, что подвеска на Форд Фокус в общем-то неплохая и крепкая (для городской эксплуатации), все же имеется одно место, которое однозначно уязвимо. Это опорные подшипники, одна из ключевых позиций подвески Макферсона.

Подвеска сия имеет только один нижний рычаг, а верхняя фиксация осуществляется за счет крепления стойки.
Снизу же стойка закреплена в т.н. “кулаке”. Чтобы стойка весело вращалась относительно кузова при повороте колес, применяется опорный подшипник, расположенный на верху стойки.

И все бы ничего, но данный подшипник, особенно у ФФ, весьма нежный. Любой сильный удар по подвеске (например при прохождении мертвого состава райотдела полиции), может вызвать либо разругение опорника вместе с подшипником, либо повреждение упрощающее поступлении внутрь влаги.

Вообще подшипник не обслуживаемый, и смазка закладывается на весь срок службы. Попадание в него воды — это в общем-то неестественный случай, т.к. сверху опора стойки прикрыта капотом, а чтобы вода попала снизу, нужно форсировать на ФФ лужи, в которых он скорее получит гидроудар. Но, тем не менее, в дождливый день и при разрушенииповреждении корпуса опорного подшипника, внутрь влага попадает и при нехватке смазки может вызывать коррозию.

Опорный подшипник устроен просто. Две пластиковые детали, в одной закреплена внешняя обойма подшипника, в другой внутренняя. Между ними подшипник из шариков с пластиковым сепаратором. Применение пластикового сепаратора в данном случае вполне оправдано, т.к. узел этот не высокоскоростной, да и основные нагрузки должны ложится на корпус опорника.

Лично я, не являясь специалистом по подшипникам, не знаю, какой вариант в данном случае лучше — шарики покрупнее и пореже (такие как например в опорнике идущем в ремкомплекте SKF) или те, что были у меня от рождения (шариков существенно больше, но они поменьше в размерах).

Читайте также:  Форд Фокус 2 размеры кузова — распишем по пунктам

Симптомы нарушения работы опорника — хруст, треск при повороте руля, возросшее сопротивление повороту, сокращение хрустов в случае дождя.

Для замены опорного подшипника нам потребуется снять стойку амортизатора. Работа эта технически не сложная, но в определенном смысле муторная, поэтому на сервисах за замену опорника дерут вплоть до 1800р за один.

Особенность процедуры для ФФ заключается в прикрытии верхних болтов крепления стойки пластиковой бородой, для демонтажа которой необходимо будет демонтировать даже поводки стеклоочистителей.

Исхитрится снять стойку без демонтажа “бороды” можно только в случае правой стороны. Там комбинированный ключ с трещоткой позволяет открутить три болта крепления стойки. С левой же стороны, наличествует еще и металлическая растяжка (поперечный усилитель), которая такой возможности не дает.

Также существует несколько вариантов снять стойку — самый простой — разжать ее в кулаке ( а не снимать вместе с кулаком)

Нам потребуется для работы:
1) Ключ для демонтажа колеса
2) отвертка плоская с тонким жалом (поддевать пластиковые колпачки на креплении поводков стеклоочистителя, снимать клипсы скрепляющие части бороды)
3) головка на 15 (гайка поводков стеклоочистителя, гайка крепления стойки стабилизатора)
4) ключ на 15 (болт крепления стойки)
5) комбинированный ключ-трещотка на 13 (или головка на 13).
6) головка на 10 (для центрального крепления поперечного усилителя)
7) ключ на 18 (для фиксации при откручивании верхнего крепления стойки стабилизатора, откручивания гайки крепления амортизаторав стойке и удлинения ключа на 15 при откручивании болта крепления стойки в кулаке)
8) стяжки пружин
9) трещотка (трещотки) головок для применяемых выше головок.
10) отвертка крестовая (для снятие болтов крепления нижней части бороды)
11) ключ динамометрический диапазоном от 30 и ниже, до 90 и выше
12) домкрат. Один штатный для подьема машины, другой гидравлический от тонны.
13) любой старый говняный гаечный ключ или тонкая металлическая пластина (для зажатия в кулаке при разжиме)

Из смазочных материалов нам потребуется:
1) проникающая смазка
2) смазка медная или графитовая
3) возможно — водостойкая смазка инертная к пластикам

Из подсобных материалов:
Ветошь, самоклеющийся поролон тонкий узкий.

Порядок действий (в ситуации замены опорников с обеих сторон).

1) Снимаем колесо. Проверяем ключом на 15 гайку крепления стойки стабилизатора (верхнюю) и болт кулака. Если стронуть не удается, обрабатываем проникающей смазкой. При помощи плоской отвертки с малым жалом отстегиваем провод АВС, выдавливаем шланг с тормозжной жидкостью из крепления на стойке.

2) Снимаем колпачки крепления поводков щеток стеклоочистителя. Аккуратно прикладываем усилие ключом на 15. Если не откручивается — обрабатываем проникающей смазкой и ждем. После откручивания аккуратно снимаем щетки, запомнив их расположение и порядок (где пассажирская, а где водительская :))) ). Проверяем шлицы — на мелкой гребенке шлицов не должно быть замятий и срывов ни у щеток, ни у посадочных стержней.

3) открываем капот. Плоской отверткой снимаем металлические клипсы скрепляющие части “бороды” по краю. Снимаем верхнюю часть бороды. Моем. При помощи крестовой отвертки откручиваем два болта крепления нижней части бороды по бокам. Аккуратно тянем нижнюю часть бороды на себя и чуть вверх, извлекая из поджатых зажимов.

Моем. При желании аккуратно протираем пространство под бородой. Также можно обслужить трапецию привода стеклоочистителей

4) проверяем ключом на 13 болты верхнего крепления опор. Если они не страгиваются, обрабатываем проникающей смазкой. Проверяем гайку крепления правого амортизатора в стойке (она уже доступна) — накидываем на нее накидной ключ на 18, сверху вставляем шестигранник для фиксации и тянем. Если результата нет — также обрабатываем проникающей смазкой

5) переходим вниз. размещаем гидравлический домкрат под нижним рычагом. Поднимаем до тех пор, пока палец верхнего крепления стойки стабилизатора не будет горизонтален. Фиксируем ключом на 18 палец и страгиваем ключом на 15 гайку. Как только гайка стронута — меняем на головку с трещоткой. Открутив гайку, аккуратно выталкиваем палец из крепления на стойке. Пластину с закрепленным в ней проводом АВС отводим в сторону и фиксируем, чтобы случайно не повредить. Отводим стойку стабилизатора в сторону.

6) Пытаемся открутить болт крепления стойки в кулаке. Допустимо удлинение ключа на 15 ключом на 18. Если хорошие ключи (типа форс, омбра, джонсвей) то их предельное усилие на деформацию приблизительно равно усилию на сворачивание болта. Поэтому как только чувствуете что они готовы начать гнутся — процесс прекращаем и еще раз обрабатываем проникающей смазкой болт со стороны головки и со стороны “дырочки” в кулаке. Применение длинных воротков с трубами может повлечь разрушение болта и сведет к 0 весь ваш профит от самостоятельного ремонта. Возможно немного постучать молотком по кулаку с обратной стороны в области прохождения болта (легкие быстрые постукивания, призванные облегчить проникновение проникающей смазкой, а не вывернуть стойку нафиг).
7) После того как болт крепления стойки в кулаке стронулся, меняем на головку с трещоткой. Откручиваем болт. Начинаем закручивать с другой стороны, проложив в разрыв кулака либо старый гаечный ключ либо полоску металла. Идея заключается в том, что упершись в препятствие затягиваемый болт начнет разжимать зажим кулака.

8) Как только вы почувствовали, что ваш вставленный ключ или полоска металла хорошо зажаты болтом, опускаем домкрат и смотрим, насколько стойка хорошо держится в кулаке. Если она хотя бы частично выходит из кулака работы здесь прекращаем. и переходим к другой стороне, где проводим все то же самое. (это если вы снимаете сразу два колеса, например на подьемнике. Если вы работаете с штатным домкратом, то к дрйгой стороне мы перейдем только по окончательному завершению работ с этой стороной)

9) Сверху откручиваем болты крепления опоры стойки (правой, с которой мы сейчас работаем). Теперь, при максимальном отжатии рычага вниз, стойка выйдет из кулака и вытянется из колесной ниши.

Начинаем работу со стойкой.

I) Стойку не роняем, не кладем. Держим вертикально. Проверяем совпадение меток на старом опорном подшипнике и на стойке (выступы, пластиковый на опорнике, металлические внизу стойки). Если они не совпадали, это одна из возможных причин разрушения подшипника. Закрепляем стяжки. Стяжки закрепляются по возможности напротив друг друга, это уменьшит шанс того что пружина “стрельнет”.

II) Стягиваем пружину стяжками до момента пока она не начнет “болтаться”.
III) При помощи шестигранника на 6 и ключа на 18 откручиваем гайку фиксации амортизатора в стойке. Желательно применять не трещотку, а тонкий небольшой вороток для 14. Если гайка не идет, и вы чувствуете что вороток уже начинает пружинить так что вот вот согнется — снова обрабатываем проникающей смазкой. Допустимо немного постучать обратной стороной молотка (гвоздодерной) по гаечке, чтобы опять вбирационно упростить процесс прохождения проникающей жидкости. У меня стоявшая намертво гайка после 15-30 минут воздействия проникающей смазкой и постукиваниями молотком легко снялась.
IV) После откручивания гайки снимаем опорный подшипник вместе с опорой, аккуратно тонкой отверткой отстегнув пыльник (пластиковую гофру) с пластиковых же выступов на опорнике. Тонкой отверткой “расщелкиваем” опорник. Производим дефектовку.
Лично у меня был куплен полностью набор SKF с двумя пыльниками, двумя опорниками и двумя опорами.
Правый опорник у меня оставил непонимание, вроде он был цел, цела обойма, цела смазка и худо бедно вращался. Его я убрал в резерв.

Левый же опорник объяснял хруст тем, что у него сорвало внешнюю обойму (да еще и вода судя по всему попала, ржавые разводы). Соответственно, вращался он не по подшипнику, а в плоскости внешняя обойма о пластик опорника. Не самый, кстати, плохой вариант, учитывая что я с этим отъездил наверное тысяч 30км.

Также заменил опоры, хотя визуально и не заметил особых дефектов, но все же видно что резина поджата и подсела.

Пыльники менять не стал, так как они целы, под ними грязи нет, и они нормально фиксируются на опорнике.
Проверяем амортизатор — отсутствие потеков, адекватная реакция на нажатие и вытягивание его штока. Если до этого на автомобиле проблем с ним не было, то скорее всего он еще послужит. По статистике опорники первый раз умирают куда раньше родных амортизаторов.

V) Готовим к монтажу новый опорник. Проверяем наличие смазки. Очень много смазки все равно в этом узле не удержится, так что не пытайтесь добавить любимый литол “на всякий случай” если вы видите что смазка достаточно покрывает подшипник. Во первых литол может оказаться куда говнянее вложенной смазки, во вторых, некоторые смазки между собой не совместимы. Аккуратно надеваем опорник на стойку, сверху опору стойки, чтобы резиновая выпирающая втулка вошла в выемку на опорнике. Если это не сделать и начать отпускать пружину — может перекосить.

VI) Центруем опорник и пружину. Выступающий шип на опорнике, опоре и на нижней части стойки должны быть визуально на одной линии. Пружина должна нижним краем четко упираться в упорный выступ, иначе у вас будет скрежет при каждом повороте. Надеваем фиксирующую гайку и затягиваем, не слишком усердствуя (до появления первого существенного сопротивления).
VII) Постепенно отпускаем пружину, симметрично по обеим сторонам. Если вы снимите стяжку только с одной стороны, пружина может стрельнуть! Следим, чтобы наши “шипы” не уползали с одной линии.
VIII) после полного отпускания пружины проверяем сборку. Возвращаемся к автомобилю.

10). Производим монтаж стойки обратно. Отжав рычаг вниз вставляем нижнюю часть в кулак, потом подтягиваем вверх и заправляем верхнюю часть в стакан. Убеждаемся, что отцентровано все верно, наживляем верхние болты.
11) Домкратом поднимаем рычаг до момента полного посадки стойки в кулак (обычно грязевая черта четко это показывает. Выкручиваем болт, вынимаем использовавшийся как упор ключ или полоску металла.
Если болт совсем никакой (ржавый по резьбе), производим его замену.

Вообще, у меня этот болт относительно легко открутился даже спустя 8 лет эксплуатации по москве, в том числе зимой, при том что его естественно на конвеере никто ничем не обрабатывал.

12) Аккуратно затягиваем болты сверху по очереди. Окончательную подтяжку производим усилием 25Нм.
Тут точно также, при коррозии рекомендуется их замена.

Мазать резьбу тоже не желательно, лучше обработать консистентной смазкой снизу после закрутки. Если же вы опасатесь, что потом их не открутите и все же смазываете резьбу, то имеет смысл снизить усилие затяжки до 23Нм. Если вы от нищеты затягиваете старые корродировавшие болты в новые опоры, это печально. В этом случае даже при смазке усилие 25Нм сохраняем или доводит даже до 28Нм.

Читайте также:  Замена батарейки в ключе Форд Фокус 2 рестайлинг: рассмотрим внимательно

13) Выставляем домкратом отверстие в кулаке напротив пальца стойки стабилизатора. Не забываем одеть также пластину с креплением провода АБС. Фиксируем палец ключом на 18 и затягиваем динамометрическим ключом с усилием 48Нм. Одеваем обратно штекер АВС, заправляем в крепление на стойке шланг тормозной жидкости

14) Производим окончательную затяжку гайки крепления амортизатора в стойке. Когда гайка уже прилично затянута, проворачивания не происходит и можно обойтись без шестигранника. Окончательный момент затяжки — 50Нм.

15) После чего устанавливаем колесо и затягиваем гайки на нем усилием 90-100Нм (в случае отсутствия смазки и хорошего состояния шпилей и гаек).
Снимаем машину с домкрата.

Действия с правой стороны аналогичны начиная с пункта 5. Единственное различие в том, что вам придется еще и снять продольный усилитель, открутив две гайки на 10 (чтобы иметь доступ к гайке крепления амортизатора в стоке для окончательной затяжки).

После завершения работ с обеих сторон осуществляем обратную сборку бороды.
-Вставляем нижнюю часть пластика бороды в зажимы и затягиваем крестовой отверткой. Осторожно, усилия там минимальные!
-Надеваем верхнюю часть бороды, при необходимости заменяя полоску поролона между ними по краю. -Центруем, натягиваем клипсы.
-Смазываем пальцы крепления поводков стеклоочистителя и аккуратно надеваем сверху поводки, стремясь попасть в шлицевое соединение.
-Наживляем гайки, закручиваем от руки, проверяем что поводки установлены правильно, и щетки не задевают друг друга при работе.
-Производим окончательную затяжку гаек (момент 22Нм), обрабатываем сверху водостойкой консистентной смазкой, надеваем колпачки.

После завершения всех работ производим пробную поездку. При повороте руля вы не должны чувствовать повышенного сопротивления, слышать хруст, скрежет, звон пружин. Покачайте автомобиль за переднее крыло.

Поздравляю вас, вы только что произвели самостоятельную замену опорных подшипников. Также вы могли при этом заменить и амортизаторы.

Лайкаем, репостим, комментируем. Всех хорошей дороги и надежных запчастей.

13) Выставляем домкратом отверстие в кулаке напротив пальца стойки стабилизатора. Не забываем одеть также пластину с креплением провода АБС. Фиксируем палец ключом на 18 и затягиваем динамометрическим ключом с усилием 48Нм. Одеваем обратно штекер АВС, заправляем в крепление на стойке шланг тормозной жидкости

Диагностика опорного подшипника, причины поломки

Если вы владелец Форд Фокус 2 и читаете данную статью, скорее всего поломка уже произошла, и вам интересны основные признаки неисправности, а так же как делается диагностика и замена. Опорный подшипник расположен в верхней части модуля, под капотом, воспринимает все осевые нагрузки, переходящие от колёс. Главная функция – это обеспечение поворота стойки, при непосредственном выполнении поворота автомобиля. Признаки неисправности следующие:

  • При серьезном износе опорных подшипников, теряется чувствительность управления.
  • Увеличивается люфт у руля — Слышен скрип подшипников, если вращать руль обездвиженного автомобиля.
  • Хруст спереди при езде по неровной дороге.

Если наблюдаются все эти признаки, стоит задуматься о немедленной диагностике подвески, иначе дальнейшая эксплуатация приведет к серьезным последствиям. Как проверить опорный подшипник Форд Фокус 2? Для этого проделайте следующее:

  1. Поднимите капот, найдите «опорники» (крепятся тремя крепежами и расположены ближе лобовому стеклу, рядом с пластиковым воздуховодом).
  2. Одной рукой прижмитесь к узлу, а второй при помощи собственного веса раскачайте машину снизу-вверх.
  3. Если есть стук в опорном механизме, либо скрежет со скрипом – к сожалению деталь неисправна.

Так же смотрите видео — как проверить подвеску Форд Фокус 2 самостоятельно:

Стоит отметить причины, по которым подшипник выходит из строя и при которых требуется замена . Обезопасьте машину от езды по ямам, неровностям. Регулярно проверяйте подвеску, исправность амортизаторов, стабилизаторов. Обеспечьте герметичность деталей.


Проверить неисправность подшипника ступицы довольно легко, для этого необходимо:

Виды подшипников

Конструктивных исполнений верхней части стойки – два:

  • Опорный подшипник входит в конструкцию опоры (можно встретить на ряде моделей ВАЗ);
  • Является отдельным элементом, который помещается между опорой и верхней чашкой пружины.

А вот самих опорных подшипников, которые применяются в конструкции подвески – несколько:

  • СО ВСТРОЕННЫМ НАРУЖНЫМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . Особенность его заключается в обеспечении возможности вращения элементов, которые контактируют как с внешним, так и внутренним кольцом. Дополнительно в таком варианте предусмотрено наличие установочных отверстий, поэтому при монтаже прижимные фланцы не нужны;
  • С ОТДЕЛЯЕМЫМ ВНЕШНИМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . В таком варианте одно из колец (в зависимости от конструкции) может отделяться, в то время как второе закреплено на опоре;
  • ОДИНОЧНО-РАЗДЕЛЬНЫЙ . Конструктивно этот вариант – тот же подшипник с отделяемым кольцом, но обладает повышенными показателями по жесткости.

В целом, особой разницы, какой из типов подшипника используется, — нет, главное, чтобы он выполнял свои функции.

Несмотря на то, что верхняя часть стойки устанавливается внутрь специальной ниши в колесной арке, грязь, песок и пыль проникают к опоре, а эти загрязняющие элементы являются губительными для любого подшипника.

Дополнительно опорный подшипник практически постоянно подвергается резкоменяющимся нагрузкам, в том числе и ударным (из-за работы пружины), что в сочетании с загрязнениями приводит к интенсивному износу составных частей подшипника и выхода его из строя.

Из-за достаточно сложных условий эксплуатации, ресурс такого подшипника ограничен. Многие производители указывают, что замене он подлежит каждые 100 тыс. км.

Но в действительности же, из-за плохого состояния дорог, они требуют замены уже через 50 тыс. км. При этом ресурс этого узла также зависит и от его качества.

Не редкие случаи, когда опорный подшипник приходится менять уже через 10 000 км пробега.


Здесь стоит отметить, что такая проверка точно результата не даст, убедиться в неисправности подшипника можно только после снятия его с авто.

Как я определил что у меня неисправна одна из опор двигателя на Форд Фокус 2 :

    • Когда заводил машину на холостом ходу ощущалась заметная вибрация автомобиля,передняя панель сильно дрожала.
    • Затруднительное переключении автоматической коробки передач (АКПП) на режим драйв. Вообщем переключение происходит с каким то небольшим усилием и надо как бы выразится поточней переключать с осторожностью и с каким то натягом.
    • При движении автомобиля будут слышны какие то посторонние стуки в районе коробки.
    • У меня например ощущались какие то рывки при разгоне автомобиля.

Принцип работы опор двигателя(подушки) такой же как и принцип работы салейнтблоков. Здесь основное усилие приходится на скручивание скручивание резины или демпферов.Некачественная деталь проявит себя в расслоении резины.Играет важную роль как эксплуатируются автомобили.Если по плохим дорогам то приходит очень быстро подушкам двигателя “аут”,выходят из строя. Замену задней подушки двигателя можно и провести самостоятельно в гараже если иметься яма.

Но прежде чем менять заднюю подушку двигателя я открыл капот своего железного коня и посмотрел на состояние правой гидроопоры двигателя.При осмотре ничего подозрительного не увидел вроде бы все нормально. Посмотрел резину гидроопоры или демпфера,подтеков жидкости не обнаружил.

Думая славненько что все нормально и проходит моя правая гидроопорка двигателя еще некоторое время без замены(это было мое ошибочное суждение).На фотографии правая гидроопора для двигателя 2.0 л. Форд Фокус 2 .

В проведении ремонтных работ по снятию старой и установке новой опоры сложностей не возникнет.

Откручиваем болты как на фото вверху (1),(2),(3),(4). Теперь проводим сравнение новой опоры и старой.Да демпферы на старой опоре пришли в негодность и уже отстают от железного корпуса.Теперь понятно почему машина при разгоне дергалась и ощущались рывки при ускорении.Всегда в роли демпфера играет резина,она родная если все в порядке с ней, поглощает все толчки и вибрации двигателя. Вот на старой опоре видно на фото вверху (1) и (2) что резина отстала от крепления опоры,видны порывы резины.Старая опора подлежит замене.

Маркировка демпферных опор силового агрегата на Ford Focus 2

Чтобы замена подушек двигателя на автомобиле Форд Фокус 2 была максимально эффективной, нужно правильно выбрать нужный узел. Хотя маркировка и наносится на деталь, не всегда удается приобрести такой же экземпляр, поэтому не помешает знать возможные аналоги.


Оригинальные детали, подходят на все двигатели:

Оригинал

1471854 — оригинальный каталожный номер подшипника передней ступицы, который устанавливается на Форд Фокус 2. Стоимость изделия составляет в районе 5000 рублей.


Что касается качества, то вопрос остается спорным, поскольку на современном рынке запасных частей все чаще встречаются подделки, которые достаточно сложно отличить от детали оригинального производства, пусть даже если это аналог.

Замена опорного подшипника Форд Фокус 2 своими руками — освещаем по пунктам

Передняя подвеска:
1 — рычаг; 2 — шаровая опора; 3 — поворотный кулак; 4 — ступица; 5 — амортизаторная стойка; 6 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — кронштейн крепления штанги стабилизатора к подрамнику; 8 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 9 — подрамник

Элементы передней подвески на автомобиле:
1 — рычаг; 2 — шаровая опора; 3 — поворотный кулак; 4 — амортизаторная стойка; 5 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 6 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — подрамник

Передняя подвеска независимая типа МакФерсон, обеспечивающая высокие показатели плавности хода автомобиля, его устойчивости и управляемости, с телескопическими амортизаторными стойками, служащими для гашения колебаний, поглощения толчков и ударов, действующих на автомобиль через его колеса. Амортизаторные стойки включают в себя упругие элементы — пружины, которые предотвращают отрыв колес от дороги, обеспечивая постоянное сцепление с дорогой и препятствуя колебанию кузова, что соответственно сказывается на безопасности и комфортабельности движения. К нижней части амортизаторной стойки крепится ступичный узел, являющийся основой для крепления колес и тормозных механизмов. Ступичный узел через шаровую опору и поперечный рычаг соединен с подрамником, а подрамник — с кузовом автомобиля. Также передняя подвеска снабжена стабилизатором, предназначенным для повышения устойчивости и уменьшения углов крена кузова при прохождении поворотов и неровностей дороги за счет передачи усилий сжатия или растяжения от одной стойки к другой.

Основа подвески — две амортизаторные стойки, которые позволяют передним колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова. К нижней части корпуса стойки крепится поворотный кулак, а к средней части приварен кронштейн для крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости. В корпусе стойки установлен гидравлический газонаполненный амортизатор.
На штоке амортизатора расположен пенополиуретановый буфер хода сжатия, предназначенный для ограничения хода колеса вверх при движении автомобиля по неровностям. Винтовая цилиндрическая пружина амортизаторной стойки своим нижним витком опирается на нижнюю чашку, приваренную к корпусу стойки, а верхним витком (уменьшенного диаметра) — на центрирующую втулку, закрепленную на штоке амортизатора вместе с верхней опорой стойки. Верхняя опора стойки, упирающаяся в чашку брызговика кузова, за счет своей эластичности дает возможность стойке качаться при ходах подвески и не передает высокочастотные колебания на кузов. Упорный подшипник, расположенный между верхней опорной чашкой пружины и верхней опорой стойки, позволяет стойке с пружиной поворачиваться вместе с управляемым колесом.

Читайте также:  Форд фокус 2 замена стойки стабилизатора — вся суть

Элементы амортизаторной стойки:
1 — телескопическая стойка; 2 — пружина; 3 — упорный подшипник; 4 — гайка; 5 — верхняя опора стойки; 6 — верхняя опорная чашка пружины; 7 — буфер хода сжатия; 8 — грязезащитный чехол; 9 — переходная втулка грязезащитного чехла

Стабилизатор поперечной устойчивости:
1 — стойка; 2 — штанга; 3 — кронштейн; 4 — подушка

Штанга стабилизатора поперечной устойчивости изготовлена из пружинной стали. Штанга в своей средней части крепится к подрамнику подвески кронштейнами через две резиновые подушки. Оба конца штанги через шаровые шарниры стоек стабилизатора поперечной устойчивости крепятся к корпусам амортизаторных стоек.

Рычаг передней подвески:
1 — шаровая опора; 2 — сайлент-блок переднего крепления к подрамнику; 3 — сайлент-блок заднего крепления к подрамнику

Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески, соединенными через шаровые опоры с поворотными кулаками, и через сайлент-блоки — с подрамником подвески. Подрамник в четырех точках крепится к лонжеронам через сайлент-блоки (запрессованные в отверстия подрамника).

Корпус шаровой опоры приклепан к рычагу тремя заклепками, а палец шаровой опоры крепится к поворотному кулаку с помощью конического соединения.

Поворотный кулак в сборе с подшипником и ступицей:
1 — проушина крепления наконечника рулевой тяги; 2 — отверстие крепления датчика скорости вращения колеса; 3 — отверстие крепления к кронштейну амортизаторной стойки; 4 — проушина крепления направляющей тормозных колодок; 5 — подшипник ступицы; 6 — отверстие крепления пальца шаровой опоры; 7 — ступица

Подшипник ступицы, ступица и поворотный кулак представляют собой неразборный узел, поэтому при его неисправностях замените узел целиком.

Для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса установлены под определенными углами относительно элементов кузова и подвески.

Б–А — схождение передних колес; А и Б — расстояние (мм) между закраинами ободьев колес спереди и сзади; δs — угол схождения передних колес; S — колея

Схождение колес ― угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля. Схождение колес способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях движения и углах поворота автомобиля.
Признаки отклонения угла схождения колес от нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении, повышенный расход топлива из-за большого сопротивления качению передних колес.
Схождение регулируется вращением рулевых тяг при отвернутых контргайках наконечников рулевых тяг.

t — угол продольного наклона оси поворота колеса

Угол продольного наклона оси поворота ― угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника верхней опоры амортизаторной стойки в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля. Он способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения. Симптомы отклонения величины угла от нормы ― увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левом и правом поворотах, односторонний износ протектора шин.

γ — угол развала колес

Развал колес ― угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью. Он способствует правильному положению катящегося колеса при работе подвески. При сильном отклонении этого угла от нормы возможны увод автомобиля от прямолинейного движения и односторонний износ протектора.
Регулируется только угол схождения колес. Угол развала колес и угол продольного наклона оси поворота колеса заданы конструктивно геометрией деталей подвески и кузова. В эксплуатации эти углы регулировке не подлежат. Контроль и регулировку углов установки колес рекомендуется проводить на станции технического обслуживания. Перед регулировкой колеса должны быть установлены в положение прямолинейного движения автомобиля. Автомобиль нужно установить на горизонтальную площадку. Топливный бак, бачок омывателя лобового стекла и т.д. должны быть полными, запасное колесо находится на штатном месте. В салоне и багажнике не должно находиться посторонних предметов.
Углы установки колес приведены в табл. 1.

Основа подвески — две амортизаторные стойки, которые позволяют передним колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова. К нижней части корпуса стойки крепится поворотный кулак, а к средней части приварен кронштейн для крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости. В корпусе стойки установлен гидравлический газонаполненный амортизатор.
На штоке амортизатора расположен пенополиуретановый буфер хода сжатия, предназначенный для ограничения хода колеса вверх при движении автомобиля по неровностям. Винтовая цилиндрическая пружина амортизаторной стойки своим нижним витком опирается на нижнюю чашку, приваренную к корпусу стойки, а верхним витком (уменьшенного диаметра) — на центрирующую втулку, закрепленную на штоке амортизатора вместе с верхней опорой стойки. Верхняя опора стойки, упирающаяся в чашку брызговика кузова, за счет своей эластичности дает возможность стойке качаться при ходах подвески и не передает высокочастотные колебания на кузов. Упорный подшипник, расположенный между верхней опорной чашкой пружины и верхней опорой стойки, позволяет стойке с пружиной поворачиваться вместе с управляемым колесом.

Замена промежуточного подшипника правого привода Форд Фокус 2 (Ford Focus 2) своими руками.

Замена промежуточного подшипника правого привода на автомобиле Ford Focus 2 (форд фокус 2) своими руками.

В этой статье я хочу рассказать, как можно самостоятельно поменять промежуточный подшипник правого привода, при этом я рекомендую совместить замену подшипника с заменой масла в КПП и заменой сальника привода.

Итак, снимаем колесо, откручиваем болт 13мм, который фиксирует привод на ступице, потом откручиваем гайку шаровой опоры. После этого нужно выбить шаровую опору из конуса поворотного кулака, это можно сделать различными способами, к примеру, просто постучать молотком по поворотному кулаку в месте крепления шаровой опоры, при этом можно монтажку упереть от рычага, тянуть вниз помочь процессу. Или использовать специализированный съемник шаровых опор.

Так как при снятии привода у нас может вылиться масло с КПП, я рекомендую его заменить, для этого снимаем пластиковую крышку на защелках с КПП. Сначала откручиваем заливную пробку с помощью шестигранника, а только потом заливную пробку 19мм. Сливаем масло и закручиваем сливную пробку обратно.
Откручиваем скобу крепления промежуточного подшипника привода, две гайки 13мм и снимаем весь привод в сборе. В КПП привод не чем не крепится, нет ни каких стопорных колец и т.п.

При необходимости меняем сальник привода на новый. Привод нужно зафиксировать в тисках, и с помощью двух молотков или зубила выбить подшипник. У меня при выбивании у подшипника раскололась верхняя обойма, после этого стало удобнее выбить его внутреннюю обойму.

Новый подшипник аккуратно забиваем с помощью большой ударной шлицевой отвертки или чего-то похожего. Не сильными ударами по всей окружности внутренней обоймы подшипника.
На этом все можно собирать в обратной последовательности и не забываем залить масло в КПП, заливная пробка и является уровнем достаточного количества масла в КПП.

Замена промежуточного подшипника правого привода на автомобиле Ford Focus 2 (форд фокус 2) своими руками.

Для работы вам потребуется:

  1. Амортизационные стойки FordFocus 2. Не знаете какие амортизаторы выбрать? Эта статья поможет вам сделать выбор.
  2. Опорные подшипники (если есть необходимость в замене).
  3. Ключи на “13”, “15”, “17”, “19”.
  4. Набор шестигранников и TORX (звездочка).
  5. Несколько отверток.
  6. Молоток и зубило.
  7. Стяжка для сжатия пружин амортизаторов.
  8. Проникающая жидкость WD-40.

6. Извлеките из хомута стойки тормозной шланг.

Признаки поломки амортизатора

Практически все водители знаю стандартное поведение своего железного коня, поэтому любые отклонения сразу же замечаются. Рекомендуем обращать внимание на следующие симптомы, которые свидетельствуют о проблемах с амортизаторами или другими компонентами в подвеске:

  • излишнее раскачивание кузова при поворотах и заметное ухудшение управляемости;
  • появление заносов и сильного крена на поворотах;
  • явное «проседание» при разгоне и торможении;
  • возросшая чувствительность при наезде на ямы и выбоины;
  • появление тряски и вибрации;
  • появление протечек в районе амортизаторов;
  • видимые деформации;
  • появление посторонних шумов в подвеске, например, скрипов при поворотах или торможении;
  • ускоренный или неравномерный износ шин.

Причины этих проблем могут быть самые разнообразные. Первая и самая главная – плохие дороги. Чем выше скорость машины при попадании в выбоину, тем больше урон получат амортизаторы. В итоге срок службы сокращается многократно, вынуждая покупать новые детали.

Опасность представляют грязь, пыль и влага. Если защитные элементы пришли в негодность, то мелкие частицы попадают на металл, вызывая коррозию и дальнейшее разрушение конструкции всего амортизатора. Предотвратить это можно регулярной заменой пыльников и аналогичных элементов.

Опасность представляют грязь, пыль и влага. Если защитные элементы пришли в негодность, то мелкие частицы попадают на металл, вызывая коррозию и дальнейшее разрушение конструкции всего амортизатора. Предотвратить это можно регулярной заменой пыльников и аналогичных элементов.

Ремонт передней подвески Форд Фокус 2

Ремонт передней подвески
Владельцы Форд Фокуса 2 могут жаловаться на неисправности своего автомобиля, имеющие место быть в любом транспорте, но говорить что-то плохое по поводу качества как передней, так и задней подвесок – права на это не имеет никто. Разработчики Ford Focus 2 в этой категории постарались действительно на славу. Однако, с течением времени, автовладельцы Фокуса так или иначе встанут перед вопросом, что же поделать с автомобилем: отдать на ремонт в автомастерскую либо же попробовать починить все самостоятельно. И также заднею подвеску.

передняя подвеска форд фокус 2

В любом случае, восстановление столько важной детали, как передняя подвеска Форд Фокуса 2, будь то рестайлинг или ремонт, неизбежно – все, рано или поздно, приходит в негодность и у всего имеется свой срок. У подвески подобная терминология измеряется в пройденных километрах. Большая часть составляющих передней подвески способны «провезти» вас порядка 80-100 тыс. км.


открутит наконечник амортизатора и проверит амортизатор

Ссылка на основную публикацию