Замена задней подвески Форд Фокус 2: раскрываем все нюансы

Ремонт задней подвески Фокуса

В статье освещаются основные проблемные моменты, возникающие при ремонте задней подвески Форда Фокус.

Задняя подвеска всех Фокусов устроена аналогично.То есть, что у Фокуса 1, что у Фокуса 2, что у Фокуса 3 она сделана по независимой многорычажной схеме с задней балкой, продольными и поперечными рычагами, амортизаторами и пружинами – см. на фото:

Из схемы видно, что задняя подвеска Фокуса состоит из двух качающихся продольных рычагов 1, которые одним концом через сайлент-блок жестко крепятся к кузову, а вторым соединяются с остальными рычагами и амортизатором. Кроме продольных рычагов в задней подвеске Фокуса есть еще три поперечных рычага: передний нижний 10, который похож по форме на кость, задний верхний 9, по форме в виде полумесяца и задний нижний 6, в который упирается пружина 7. В целом, нужно отметить, что подвеска работает превосходно, обеспечивая устойчивость на поворотах и мягкость хода автомобиля. Однако, есть некоторые нюансы, требующие повышенного внимания к подвеске.

Так, одним из недостатков подвески у Фокуса является сильная подверженность деформации рычагов даже при слабом ударе. Стоит где-то чуть сильнее удариться, и сразу возникает проблема – рычаги гнутся.

Вторым недостатком является необходимость проведения работ по сход-развалу после каждой замены рычагов или рычага задней подвески. Сход-развал регулируется при помощи болтов-эксцентриков 5, установленных в сайлент-блоках задних нижних рычагов. Для сравнения скажем, что на предыдущих моделях Форда, таких как Форд Сиерра, Скорпио, при ремонте задней подвески не требовалось делать сход-развал, так как схема подвески была иной.

Ну и наконец последний, и самый, пожалуй, проблематичный недостаток задней подвески Фокуса – это проблема коррозии. Дело в том, что за долгие месяцы эксплуатации в российских суровых условиях болты крепления рычагов задней подвески приржавливаются к сайлент-блокам до такой степени, что нет никакой возможности справиться с ними ключами или головками – они или ломаются, или просто не откручиваются. Эта проблема очень часто это встречается у Фокусов первого поколения, и в особенности у “американцев”. Т.е., переводя на русский язык, если вам требуется сделать, например сход-развал задней подвески, вы пытаетесь открутить болт-эксцентрик – а он не окручивается. Чтобы эту проблему решить, приходится его срезать вместе с сайлент-блоком – а это уже замена рычага. Вы начинаете менять рычаг, а он не откручивается от продольного рычага – там та же проблема. Теперь вы пытаетесь поменять продольный рычаг, но от него не откручиваются и другие поперечные рычаги – и так, “прицепом”, вы попадаете на ремонт всей стороны. Согласитесь, неприятная перспектива. В принципе, проблема решаемая, но все опять упирается в финансы. Стоимость ремонта в этом случае может вырасти примерно в полтора раза. Так, например, в Очаково-Форд замена всех рычагов задней подвески стоит на момент написания статьи около шести тыс. рублей, при условии, что все рычаги открутятся. Если же возникает вышеуказанная проблема, то стоимость замены задних рычагов в Очаково-Форд может увеличиться до 10 тыс. рублей.

И последнее, о чем хотелось бы рассказать в этой статье. Со временем резино-металлические компоненты задней подвески, а именно сайлент-блоки высыхают и растрескиваются – т.е. требуют замены. Из многолетнего опыта ремонта можно заключить, что замена просто сайлент-блоков в рычагах задней подвески Фокуса не представляется целесообразной по той причине, что во-первых, это приводит к еще большему удорожанию стоимости ремонта (мы помним вышесказанное о коррозии), а во-вторых, на самом деле, замена сайлент-блоков поперечных рычагов задней подвески не предусмотрена заводом-изготовителем. Да, на рынке присутствуют такие сайлент-блоки, но все они, в основном, китайского производства. Так вот, нет никакой гарантии, что, поменяв их в рычагах, они через какое-то время не вывалятся из рычага по той простой причине, что второй сайлент-блок уже не так прочно держится в рычаге как первый. Единственный сайлент-блок, предусмотренный к замене заводом-производителем – это сайлент-блок заднего продольного рычага 11.

Резюмируя, хочется посоветовать готовиться к ремонту задней подвески с учетом того, что окончательные расходы могут оказаться, мягко говоря, не такими, какие планировались. Мы же, со своей стороны, можем сказать, что всегда готовы помочь нашим клиентам снизить расходы по ремонту и предложить наиболее оптимальный вариант ремонта задней подвески Фокуса.

Задняя подвеска всех Фокусов устроена аналогично.То есть, что у Фокуса 1, что у Фокуса 2, что у Фокуса 3 она сделана по независимой многорычажной схеме с задней балкой, продольными и поперечными рычагами, амортизаторами и пружинами – см. на фото:

Замена нижнего переднего рычага Фокус

Как и в случае описанном выше нам нужно будет снять пружину, снять колесо и подставить под нижний рычаг регулируемый упор или гидравлический домкрат в месте соединения его с продольным рычагом, и с помощью упора поднимаем рычаги так, чтобы задняя подвеска заняла положение «автомобиль на колесах». Естественно все это делаем на яме или эстакаде.

Затем ключом или головкой «на 15» отворачиваем болт крепления рычага к продольному рычагу и вынимаем болт. Аналогично отворачиваем болт крепления рычага к подрамнику и вынимаем болт. Поддев отверткой, выводим концы рычага из кронштейнов и снимаем рычаг. Фотографии для наглядности прилагаются далее.

Устанавливаем новый рычаг в обратной последовательности. При этом стоит учитывать один важный момент надпись «FRONT» на рычаге должна быть направлена в сторону передней части автомобиля.

Задняя подвеска имеет регулировку углов схождения колес, поэтому помечаем положение эксцентриковой шайбы относительно подрамника, чтобы при сборке и установке нового рычага приблизительно сохранить углы схода-развала колес Форд Фокус. Положение головки регулировочного болта при этом можно не помечать, только шайба относительно подрамника.

комплект рычагов задней подвески

Если она двигается легко, сайлентблок изношен и его следует заменить. Обратите внимание на целостность резиновой втулки.

Подвигайте шаровые шарниры на стойках: Чехлы должны быть целыми, а при наличии повреждений меняйте их. Проверьте состояние втулок, пружин, подушек и буфера движения амортизатора.

При наличии масляных утечек замените амортизатор. Диагностировать неисправность телескопической стойки можно по повреждениям резиновой части верхней опоры. Проводить эти работы можно на подъемнике или домкрате, а также подойдет яма или эстакада, которые обеспечат легкий доступ к элементам задней подвески Форд Фокус 2.

Если вы сталкивались с ремонтом подвески любого другого автомобиля, вы наверняка справитесь и с этим. Для работы вам понадобится комплект инструментов, включающий: Они предпочтут отправиться в ближайшее и не очень СТО, где доброжелательные и заботливые автомеханики проведут все работы по замене или ремонты комплектующих автомобиля.

Пугать и заявлять о невозможности проведения ремонтных работ, связанных с задней подвеской, не следует хотя бы, исходя из того, что подобная информация будет являться сущей неправдой. От вас потребуется лишь N-ное количество часов обычно, при правильном расположении рук относительно пятой точки, вся операция занимает порядка часов и сама деталь, которую предстоит заменить.


Они предпочтут отправиться в ближайшее и не очень СТО, где доброжелательные и заботливые автомеханики проведут все работы по замене или ремонты комплектующих автомобиля.

Основные признаки неисправности задней подвески Ford Focus 2 и ремонт

Прежде всего, многие водители недооценивают влияние задней подвески на общую управляемость автомобиля. Как правило, поводом для проведения диагностики и ремонта является наличие стуков, которые снижают уровень комфорта при езде. В то же время, ухудшение управляемости и устойчивости часто игнорируется.

Сразу отметим, такой подход является абсолютно неправильным. Более того, многорычажная подвеска влияет на устойчивость автомобиля намного сильнее, чем простая балка, которая используется на машинах бюджетного сегмента.

В любом случае, первое, важно следить за стоянием задних амортизаторов и пружин. Необходима диагностика и проверка задних стоек в том случае, если появились следующие симптомы:

  • стуки сзади при проезде неровностей;
  • машина «виляет» и раскачивается на неровностях;
  • заметна раскачка при езде на средней и высокой скорости;
  • задние колеса «переставляет» в поворотах;
  • при активном торможении задняя ось явно не устойчива;

Также, если видны масляные пятна в области штока амортизатора, это является четким индикатором возникших проблем со стойками. Чтобы поменять амортизаторы задние на Форд Фокус 2, потребуется выполнить следующие основные действия:

  • снять заднее колесо;
  • под подвеску следует установить упор;
  • далее откручивается крепление амортизатора;
  • изношенный амортизатор снимается, на его место устанавливается новый;
  • Если же появились стуки в области задней подвески, при этом амортизаторы в норме, тогда нельзя исключать износ стоек стабилизатора. Данный элемент подвержен нагрузкам и может быстро выйти из строя при езде по плохим дорогам.

При этом поменять стойки стаба на Фокус 2 не сложно и можно выполнить операцию своими руками в условиях обычного гаража. Машину нужно загнать на яму, открутить крепление стойки к поперечному рычагу.

После этого можно снять старую стойку и поставить новую. Единственное, нужно учитывать, что на шаровом пальце резьба подвержена активному загрязнению, то есть грязь нужно обязательно очистить. Добавим, что на Ford Focus 2 в устройстве подвески есть как Г-образные стойки, так и прямые. Так вот, прямую стойку заменить еще проще.

Читайте также:  Замена прокладки клапанной крышки Форд Фокус 1

При этом следует отметить, что некоторые детали подвески подходят от Mazda, а также в каталогах представлен достаточно большой список доступных аналоговых запчастей разных производителей и качества для ремонта задней подвески Форд Фокус.

Еще добавим, что после любых работ с задней подвеской, а также в том случае, если замечен неравномерный износ задних покрышек или есть нарекания на устойчивость, следует уделить внимание углам установки задних колес. Углы схождения задних колес регулируются болтами крепления нижних задних рычагов к подрамнику. Это и есть так называемые регулировочные болты.

Регулировочный болт получил эксцентриковую головку, а также шайбу. Если вращать болт с шайбой, изменится положение в отверстии подрамника. Если сместить болт к продольной оси, тогда вылет нижнего заднего рычага станет меньше. Это приведет к тому, что угол схождения колеса уменьшается. Если же сместить болт от оси, тогда угол будет увеличен.


Регулировочный болт получил эксцентриковую головку, а также шайбу. Если вращать болт с шайбой, изменится положение в отверстии подрамника. Если сместить болт к продольной оси, тогда вылет нижнего заднего рычага станет меньше. Это приведет к тому, что угол схождения колеса уменьшается. Если же сместить болт от оси, тогда угол будет увеличен.

Контроль состояния подвески

Что касается долговечности, то сайлент-блоки проходят, как правило, от 80000 до 110000 км пробега, стойки стабилизатора – около 150000 км, а амортизаторы – 130000 км. Следует отметить, что во многом долговечность зависит от качества дорог, по которым ездит автомобиль, а также от аккуратности конкретного водителя. Дороговизна ремонта обусловлена тем, что замена незначительной детали может потребовать разборки всей подвески Ford Focus.

Для того чтобы максимально продлить срок службы задней подвески на Ford Focus, необходимо периодически проверять ее состояние. Периодичность такого контроля должна составлять приблизительно каждые 20000 км пробега, либо же в случае получения каких-то ударов на ямах и т. д.

Проверку нужно проводить в таком порядке:

  • Раскручиваем колесо и наблюдаем за его поведением – оно должно крутиться легко и без лишних звуков.
  • Надавливаем на колесо сверху и снизу в разные стороны – люфтов или стуков возникать не должно. Если же люфт наблюдается, необходимо нажать тормоз и выполнить проверку еще раз. При исчезновении проблемы, неисправность может быть в подшипнике. В противном случае, нужно искать дальше.
  • Берем отвертку и аккуратно вставляем ее между поворотным кулаком и рычагом – если есть люфт, то шаровая опора требует замены. При наличии повреждений только чехла шаровой, его также нужно обновить.
  • Вставляем отвертку между рычагом и подрамником и если движение проушины осуществляется легко, то сайлент-блок находится в плохом состоянии и требует замены. Резиновая втулка при этом должна быть целой.
  • Двигаем шаровые шарниры на стойках и при наличии люфта – меняем стойки стабилизатора. Защитные чехлы не должны иметь никаких повреждений, а если они есть – то заменяем их.
  • Проверяем пружины, втулки, подушки и буфер движения амортизатора – они должны быть целые. При наличии утечек масла в амортизаторе, следует его заменить. Что касается телескопической стойки, то о ее неисправности может служить повреждения резинового элемента верхней опоры.

Для удобства необходимо все работы проводить на яме или эстакаде, чтобы иметь свободный доступ ко всем элементам задней подвески Ford Focus, а ремонт доставлял минимум трудностей.

  1. Устанавливаем стяжку на пружины и максимально их сжимаем. Снять их не получится, однако делать этого и не требуется.
  2. Поднимаем главный рычаг (установленный на колесе) с помощью домкрата и демонтируем болт, который фиксирует рычаг под пружиной.
  3. Снимаем пружину, а рычаг отводим в сторону, чтобы он не мешал.
  4. Демонтируем оба рычага, а также амортизатор в нижней точке крепления.
  5. Отсоединяем трос ручника от крючка.
  6. Снимаем болт от датчика АБС Форд Фокус, а также клемму и 2 болта, крепящие поперечный рычаг.
  7. Отводим в сторону поперечный рычаг, после чего получаем возможность заменить как верхний, так и нижний рычаги. На этом этапе главное делать все без спеха и ничего не поломать.
  8. После этого нужно заменить задний сайлентблок Форд Фокус 2, даже если он в нормальном состоянии. Как уже упоминалось ранее, лучше заменить сейчас, чем разбирать подвеску еще раз. Данный элемент нужно демонтировать под прессом с помощью специального металлического цилиндра (диаметр – 5.8 см, высота – 7 см, глубина – 5 см, внутренний диаметр – 3.5 см), иначе ничего не получится. Его можно либо приобрести в магазине, либо попросить выточить у токаря.
  9. Далее, ставим новый сайлент-блок и снимаем подпружинный рычаг.

Замена задней подвески Форд Фокус 2: раскрываем все нюансы

Задняя подвеска Ford Focus 1,2, C-Max, Mazda 3, Volvo S40, V30, V50 — независимая, многорычажная, с цилиндрическими витыми пружинами и газо-масляными амортизаторами двойного действия. Данная подвеска практически идентична на всех вышеперечисленных автомобилях.

Основные несущие элементы подвески — штампованные продольные рычаги, каждый из которых связан с подрамником тремя поперечными рычагами через сайлент-блоки.

Тормозные силы при движении автомобиля воспринимаются продольными рычагами, а силы в направлении перпендикулярном продольной оси автомобиля — поперечными рычагами подвески.

Диагностика

После предварительной диагностики клиентом принято решение о замене комплекта задней подвески. Принимаем автомобиль в работу.

Задняя подвеска находится в крайне печальном состоянии: все сайлентблоки оторваны, развальные болты заржавели и прикипели, стойки стабилизатора разбиты.

Вот он виновник торжества – комплект задней подвески MEYLE, а также стойки стабилизатора и большие сайлентблоки поперечных рычагов LEMFÖRDER.

Мы рекомендуем именно такое сочетание комплекта. Соотношение цена/качество в данном случае оптимально. Отметим, что бренд запчастей немецкий, а изготовлены они в странах Евросоюза под контролем Германии.

Как всегда ничего не откручивается. Берём в руки “болгарку”, срезаем развальные болты и стойки стаба.

Выжигаем сайлентблоки, греем болты.

Снимаем подрамник. На данном этапе мы рекомендуем процедуру “омоложения” подрамника, дабы продлить ему жизнь. В процедуру входит зачистка ржавчины, сварка и покрытие антикоррозийным грунтом, для остановки процессов дальнейшего разрушения. В данном случае эти работы не производились, т.к. бюджет клиента поджимал.

Начинаем процесс установки комплекта на подрамник. Все болты обязательно смазываем медной смазкой.

Запрессовываем основные сайлентблоки.

Подрамник установлен. Осталось собрать пружины, амортизаторы, повесить ступицы и закрутить колёса.

Обратим внимание: существуют различия в устройстве заднего стабилизатора. В данном случае установлены “шарнирные” стойки стабилизатора. Существует второй вариант с обычными “прямыми” стойками. После окончательной сборки отправляемся на стенд регулировки угла наклона колёс “развал-схождение” .

В связи с большим количеством выпущенных моделей автомобилей Focus, Mazda 3 и т. д., ведущие производители запчастей начали выпускать качественные комплекты по выгодным ценам. Комплект подвески стоит абсолютно адекватных денег и гарантирует вам комфортную езду ближайшие 90 000 км! Однако, для марок более высокого класса, таких как Ford (Mondeo, S-Max) и Mazda 6, CX-5, CX-7, CX-9 подобных комплектов не выпускается. В данном случае более выгодным вариантом является замена сайлентблоков в каждом из рычагов. Т.к., собранный из отдельных рычагов, комплект обойдётся вам не сопоставимо дороже замены сайлентблоков.

Приезжайте к нам на бесплатную диагностику подвески и вместе мы решим, стоит ли менять комплект целиком.

Работы по замене комплекта задней подвески (шесть поперечных рычагов, два сайлентблока продольного рычага, стойки заднего стабилизатора, комплект болтов): 9 000 руб. (если замена подвески производится с реставрацией подрамника, то цена за услугу 8 000 руб.);

Реставрация подрамника (при необходимости): 3 200 руб. (включая материалы и грунт);

Регулировка углов установки колёс (развал-схождение): 1 000 руб.;

Выбор комплекта подвески завит от конфигурации стойки заднего стабилизатора. Если стойка стабилизатора прямая, то подходит первый комплект, если же шарнирная – второй. При желании можно мордернизировать первый комплект, путём наваривания переходной шайбы. Тем самым вы экономите 2 000 рублей, не покупая более дорогой комплект.

  • Первый комплект: MEYLE 13 300 руб., MAPCO 9 800 руб.;
  • Второй комплект: MEYLE 15 200 руб.;
  • Стойка стабилизатора “прямая” (2 шт.): LEMFÖRDER 1 800 руб;
  • Стойка стабилизатора “шарнирная” (2 шт.): LEMFÖRDER 1 600 руб;
  • Сайлентблок продольного рычага (2 шт.): LEMFÖRDER 1 200 руб.

Также работы по замене нижеперечисленных запчастей будут для вас бесплатными, т.к. для замены комплекта задней подвески требуется её полный разбор:

  • Задний амортизатор (2 шт.): KYB 5 200 руб.;
  • Опора амортизатора (2 шт.): LEMFÖRDER 2 600 руб.;
  • Комплект пыльников и отбойников амортизатора: SACHS 1 250 руб.;
  • Втулка стабилизатора (2 шт.): ТОЧКА ОПОРЫ 900 руб.;
  • Пружина задней подвески (2 шт.): LESJÖFORS 3 500 руб.

Вас приветствует компания «Траст Авто».

«Траст Авто» – Компания в сфере ремонта автомобилей и продажи автомобильных запасных частей с опытом более 10 лет. Мы – автосервис со своей идеологией и принципами. Мы никогда не меняем запасные части, если этого не требуется, не навязываем дополнительных услуг. Все ремонтные работы мы предварительно согласовываем с клиентом. Мы ценим свою репутацию и дорожим каждым из наших клиентов.

Читайте также:  Где находится вин номер на форд фокус 2 — изучаем внимательно

Приезжайте к нам на диагностику автомобиля, мы произведём тщательный осмотр всех узлов и агрегатов, если потребуется – составим акт дефектовки и закажем запасные части по выгодной цене.

Траст (trust) в переводе означает доверие – мы гордимся своей репутацией и нашими довольными клиентами!

Как всегда ничего не откручивается. Берём в руки “болгарку”, срезаем развальные болты и стойки стаба.

Ремонт задней подвески Форд Фокус 2

Ремонт задней подвески Форд Фокус 2: все ли так сложно или просто?
Слово «ремонт» способно повергнуть многих автолюбителей в приличный шок – всем известны цены, выставляемые автомастерскими за проведение замены деталей. Однако, радостной новостью станут два фактора:
автомобили компании Ford отличаются долговечностью использования своих деталей и непременным качеством;
по конструктивным особенностям (простота сборки-разборки), детали Форда допустимо заменить самому.

Форд Фокус двигателем 1.6


Отсоединить трос ручника

Задняя подвеска Форд Фокус 1, 2

Задняя подвеска на автомобилях Форд Фокус многорычажная, независимая. Является достаточно уязвимым элементом у Фокусов, так как содержит 8 рычагов и 14 сайлентблоков.

Если со временем Ваша подвеска начинает громыхать, при езде появляется небольшой вихляние кормы – значит эта статья для Вас.

Рисунок: Скриншот из программы по подбору запчастей, подвеска Форд Фокус 1 и 2. на ней изображены все основные рычаги задней подвески На схеме обозначены:

5А638 – сайлентблок продольного рычага , 5500А рычаг «косточка», 5500b – рычаг «серп», 5К652 – большой поперечный рычаг, НВ1 – болты крепления (всего 8 шт.), НВ3 – болт сайлентблока (4 шт.)

5500b является серповидным рычагом, на седане и универсале они отличаются по форме (в данной схеме нарисован рычаг для универсала).

Стрелки указывают на развальные болт, гайку и шайбу, которые нужно менять при каждом снятии рычага (если этого не сделать, то в стенде сход-развала не возможно будет выставить нужные углы установки задних колёс).

5А638 – сайлентблок заднего продольного рычага, как правило требует замены вместе с рычагами. Крепится болтами НВ3, которые поставляются только в оригинале (с переменной резьбой).

5500А это малый поперечный рычаг, так называемая «косточка». Данные рычаги воспринимают большую нагрузку, рекомендую устанавливать оригинал, Febi, Lemforder или Meyle.

Рисунок – серп задней подвески Форд Фокус 1, 2(седан и хетчбек)

Серпы на универсале

На автомобилях в кузове универсал устанавливались с завода серповидные рычаги другой формы, это сделано из за того, что в унивресале больше идет нагрузка на багажник, и при максимальной загрузке багажника на крупных ямах могли быть удары стандартного серповидного рычага об кузов. Серповидные рычаги универсала напоминают по форме банан. При покупке рычагов для универсала можно купить стандартные рычаги от седана и хетчбека, потому что “банановидные” рычаги стоят дороже и меньше выбор, это или китайские рычаги или дорогие оригинальные. Стандартные “серповидные” рычаги стоят дешевле ие есть хорошие аналоги. Как показывает практика, сообщения с форумов и прочее, стандартные “серпы” от седана спокойно устанавливаются на универсал, и это не приводит ни к каким ударам или износу.

Рисунок – Серповидный рычаг универсала “банан”

На автомобилях Форд Фокус 2 устанавливаются два варианта задней подвески.

Первый вариант подвески (прямые рычаги) является одинаковым с подвеской Форд Фокус 1, имеет прямые под пружинные рычаги. Прямые рычаги бывают оригинальными и не оригинальными.

Рисунок- Прямые рычаги (Оригинальный номер Форд: 1357317)

Рисунок Прямые рычаги на автомобиле Фокус 2
На «прямых» рычагах устанавливается стойка стабилизатора «шпилька» (1719542) .

Второй вариант подвески отличается подпружинными рычагам – они там”гнутые”. Такие рычаги по статистике встречаются в 1 случае из 10 автомобилей . Рычаги бывают только оригинальные. Можно ставить рычаги от мазды 3, они абсолютно такие же, на них даже есть штампик FoMOCo.

Так же у подвески с “гнутыми рычагами” другой тип стойки стабилизатора. Для того, чтобы определить, какой тип подвески установлен на Вашем автомобиле, бывает недостаточно посмотреть по ВИН номеру в каталоге – там, в большинстве случаев, не видно, какие у Вас рычаги задней подвески.

Чтобы определить, какие рычаги (первый или второй вариант) на Вашем автомобиле, необходимо подойти к автомобилю со стороны выхлопной трубы, заглянуть под бампер и посмотреть на под пружинный рычаг, на который устанавливается пружина. Если он прямой, значит у Вас соответствующая подвеска и стойка стабилизатора – шпилька. Если рычаг “кривой” то стойка стабилизатора г -образная.

Рисунок – Задний поперечный «гнутый» рычаг (оригинальный номер Форд: 1548460)

Особенности замены рычагов задней подвески .

Всего в задней подвеске Форд 6 заменяемых при ремонте рычагов – 2 “косточки” 2 “Серпа” и 2 “под пружинных”. Чаще всего они изнашиваются одновременно, люфты появляются в каждом из них. Тогда их меняют все вместе, но бывают и исключения, можно менять отдельно “косточки” или “серпы” например.

Признаки неисправности задней подвески Форд Фокус.

Симптомы, свидетельствующие о неисправности задней подвески – во-первых это посторонние звуки, во-вторых это рысканье задней части автомобиля при езде, ну и разумеется, при осмотре на СТО можно увидеть состояние сайлентблоков и подвески вцелом.

Если Вы выяснили что у Вас стоят “прямые рычаги” то значит Вы можете приобрести комплект задней подвески Фокус по приемлемой цене. Если рычаг “гнутый” то Вы можете приобрести такой рычаг только оригинальный (Косточки и серпы можно купить при этом не оригинальные).

Полный комплект задней подвески Форд Фокус производят несколько фирм. Mapco, Meyle, Ruville, Teknorot и другие, редко встречающиеся в Санкт-Петербурге у поставщиков.

Mapco (китайская Германия, бюджетный вариант, существует два варианта – с комплектом болтов номер запчасти- 53612/1 и без комплекта болтов 53612).

Рисунок – комплект рычагов для Форд Фокус, Mapco 53612/1

Вторая фирма это Meyle, производство Германия, качество хорошее.

Существует комплект фирмы Ruville ( 935259S ). Он дороже, но в него, помимо рычагов и болтов, входит дополнительно два сайлентблока кулака (“бабочки”) которые тоже всегда меняются.

Рисунок – комплект задней подвески Форд Ruville 935259S

(обратите внимание на то, что в комплект входят “бабочки” сайлентблоки и отбойники амортизатора)

Mapco (китайская Германия, бюджетный вариант, существует два варианта – с комплектом болтов номер запчасти- 53612/1 и без комплекта болтов 53612).

Проверка состояния подвески

Для продления срока службы задней оси ходовой части необходимо регулярно проверять ее состояние. Выполнять это следует через каждые 20 тыс. километров пробега или сразу после въезда в большие ямы или другие препятствия.

Для проверки состояния ходовой части Форд Фокус 2 самостоятельно необходимо действовать по определенной инструкции:

  1. Подняв автомобиль на подъемник или на домкраты, раскрутите заднее колесо и проследите за тем, как оно вращается: вращение должно происходить без лишнего шума и максимально легко.
  2. Надавите на колесо снизу и сверху, попробовав раскачать его таким образом. При этом не должно быть ни стука, ни люфта. В противном случае, попросите помощника нажать на тормоз, а вы проделайте то же самое еще раз. Если проблема исчезла, возможно неисправен подшипник. Если нет, продолжайте диагностику.
  3. Аккуратно вставьте отвертку между рычагом и поворотным кулаком. Если имеется люфт, шаровую опору надо менять. В случае повреждений только чехла шаровой обновите его.
  4. Вставьте отвертку или маленькую монтировку между подрамником и рычагом, и попробуйте пошевелить проушину. Если она двигается легко, сайлентблок изношен и его следует заменить. Обратите внимание на целостность резиновой втулки.
  5. Подвигайте шаровые шарниры на стойках: если есть люфт, замените стойки стабилизатора. Чехлы должны быть целыми, а при наличии повреждений меняйте их.
  6. Проверьте состояние втулок, пружин, подушек и буфера движения амортизатора. При наличии масляных утечек замените амортизатор. Диагностировать неисправность телескопической стойки можно по повреждениям резиновой части верхней опоры.

Проводить эти работы можно на подъемнике или домкрате, а также подойдет яма или эстакада, которые обеспечат легкий доступ к элементам задней подвески Форд Фокус 2.

Если у вас есть все перечисленное, можете приступать к замене комплекта задней подвески Форд Фокус 2 самостоятельно.

Схема и ремонт задней подвески Ford Focus-2

Задняя подвеска, устанавливаемая на Ford Focus второго поколения, имеет многорычажную конструкцию, за счет этого достигается плавность хода автомобиля, уверенное поведение машины на дороге.

  • 1 Схема задней подвески авто Форд Фокус 2
  • 2 Ремонт задней подвески Форд Фокус 2
  • 3 Замена заднего амортизатора Ford Focus 2
  • 4 Замена задней стойки стабилизатора
  • 5 Замена задней подвески форд фокус 2: видео
    • 5.1 Статьи по теме:


Задняя подвеска, устанавливаемая на Ford Focus второго поколения, имеет многорычажную конструкцию, за счет этого достигается плавность хода автомобиля, уверенное поведение машины на дороге.

Порядок замены сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2

Сегодня мы рассмотрим порядок работ по замене сайлентблоков задней подвески на автомобиле Форд Фокус 2.

В условиях наших дорог ни одна подвеска легкового автомобиля долго не ходит, особенно если она независимая, многорычажная, с использованием многих элементов.

Читайте также:  Форд Фокус или Митсубиси лансер что лучше

Но и следует отметить, что обычно проблемы с независимой подвеской часто сводятся к износу резинотехнических элементов – сайлентблоков, втулок, демпферов, которые относятся к расходным материалам и поэтому предусмотрена их замена.

Зачастую на легковых автомобилях сзади используется зависимая подвеска, которая имеет вполне простую конструкцию, и замена изношенных элементов производится у нее не особо сложно.


В условиях наших дорог ни одна подвеска легкового автомобиля долго не ходит, особенно если она независимая, многорычажная, с использованием многих элементов.

Задняя подвеска Ford Focus 2

Элементы задней подвески на автомобиле Форд Фокус 2:
1 — сайлент-блок продольного рычага;
2 — продольный рычаг;
3 — нижний передний рычаг;
4 — верхний рычаг;
5 — амортизатор;
6 — пружина;
7 — подрамник;
8 — регулировочный болт (болт крепления заднего нижнего рычага к подрамнику);
9 — стабилизатор поперечной устойчивости;
10 — нижний задний рычаг;
11 — тормозной щит

Замена рычагов задней подвески в автомобиле Ford Focus 2

Не поверил я заключению сервисмэнов и проверил подвеску самостоятельно — оказалось приговор более суровый. Все рычаги, кроме тех, которые приговаривали! (Но в процессе замены ситуация изменилась, об этом позже). Я и купил все, что посчитал вышедшими из строя. Купил бы и подпружинные рычаги, которые на сервисе забраковали, но денег не хватило, так что в следующий раз.
В общем, купил:
Сайлентблоки продольных рычагов — febi (2*462);
Поперечные нижние рычаги с болтами- febi (2*992);
Поперечные верхние (серпы) — lemferder (2*1424).
Заменить рычаги не сложно, лишь бы болты не приржавели до степени отрезания. Боялся за сайленты. Купил в магазине “Крепеж” несколько жестянок соорудить выпресовыватель, ещё хотел приспособить имеющийся выпресовыватель для сайлентов другого типа. Процерура началась:

Поднял машину на подставки.

Поддомкратил рычаг для снятия рычагов. В таком положении домкрата рычаг, при опускании, в сторону не уходит. И лучше до конца не опускать, если не планируешь менять подпружинные рычаги. Я опустил и снял пружину, при установке пружина встала не ровно в верхнюю резиновую подкладку.

Пружинные резинки в порядке.

Начал откручивать болты, но полностью не вытаскивал, пока полностью не был готов продольный рычаг для снятия.

Я снимал продольный рычаг полностью, чтобы проще было пресовать сайлентблок, для этого необходимо снять тормозной суппорт.

Чтобы снять суппорт надо открутить два болта на 13, один можно открутить головкой, другой z-образным накидным ключем. И под заглушками шестигранником на 7 (7 не было, зато два на 8, поэтому подточил болгаркой и сделал). Снял скобу с колодками, а суппорт повесил на проволоку.

Снял, тяжеленный, натоскался за пол дня мучений.

Этот рычаг в нормальном состоянии, сайленты меняли в прошлом году, как оказалось.

Этот (серп) растрескался.

С помощью такой конструкции выпресовал резиновую часть сайлента.

Начались танцы с бубном, самые настоящие. Для начала срезал кольцо, незнаю зачем, тогда был смысл и логика.

На удары железка не реагировала. Было полотно по металлу, им пилил это кольцо долго.

Затем стамеской выбил — выпресовал! Теперь надо запресовывать.

Запресовывал с помощью этого стакана…

…и вот этих кусков труб и части неудачной конструкции, зажимая в больших тисках.
Делал многослойный пирог и сжимал тисками. Для такого метода нужны тиски, способные раскрываться на 20 см, примерно. До этого дошёл не сразу, по разному пытался. Если бы моя конструкция самодельная была б из листа 4-5 мм, а не из жестянок, получилось бы наверное.С утра до девяти вечера я смог только запресовать один сайлент, а второй даже не снимал. Время уходило на попытки достать продольный рычаг, не снимая суппорта, т.е. на шлангах. На все операции по освобождению рычага от остатков сайлента, учитывая, что сам рычаг весит около 15 кг — было ещё сложней. На нарезку труб 5,5 и 8,5 см 89-й толстостенной трубы, пришлось резать три реза 125-и милиметровой болгаркой. На составление пирога в тисках, нехватало сантиметра на полноценное умещение между губок, поэтому часто тиски выходили из зацепления.
На следующий день все прошло глатко, уже знал, что делать. Снимая продольный рычаг, заранее снял суппорт. Сайлент, т.е. резиновую его часть вытащил рукой, даже видео записал. Затем сразу поставил рычаг в тиски и не полотном, а нажевкой по металлу обрезал остатки сайлента. Далее процесс был налажен, оборудование уже имелось готовое со вчерашнего дня, запресовал всего за один час с небольшим (тиски ведь никто не менял). Ещё брал с собой подсолнечное масло для запресовки. Ну и собрал все обратно. При сборке я понял, почему необходимо домкратом поднимать подвеску до положения “автомобиль на колёсах”. В этом положении рычаги занимают нормальную позицию и все собирается хорошо, и рычаги влазиют, и болты входят. При эксплуатации, когда колесо опускается (кузов поднимается), начинают напрягаться сайлентблоки всех рычагов, стремясь вернуть колесо в нормальное положение. Вот и упругость подвески от каждого рычага.
Нижние прямые рычаги оказались в нормальном состоянии, я думаю их можно продать недорого. А подпружинные, наружний сайлентблок в ужасном состоянии.

Нижний поперечный febi.

Сайлент продольного рычага febi.

Ещё одна, возможно интересная фотка. Запресованный. Через неделю:
По ощущениям могу сказать, что что-то изменилось. Вроде собранней стала подвеска, еще точней в повороты стал лучше входить (ближе к рельсовой езде) и не чувствуется бокового давления и крена, вроде меньше гремит, но мешает в этом всем уверенно разобраться, как выяснилось, изношенная передняя левая стойка и убитая правая. Еще, возможно, втулки стабилизатора переднего пора менять и надо подтянуть рулевую рейку. А также сзади осталась еще пара рычагов.
Все это, на мой взгляд, создает общий дискомфорт, мешающий увидеть и почувствовать красоту, комфорт и управляемость подвески.
Постараемся прийти к наилучшему состоянию своего любимого автомобиля.

…и вот этих кусков труб и части неудачной конструкции, зажимая в больших тисках.
Делал многослойный пирог и сжимал тисками. Для такого метода нужны тиски, способные раскрываться на 20 см, примерно. До этого дошёл не сразу, по разному пытался. Если бы моя конструкция самодельная была б из листа 4-5 мм, а не из жестянок, получилось бы наверное.С утра до девяти вечера я смог только запресовать один сайлент, а второй даже не снимал. Время уходило на попытки достать продольный рычаг, не снимая суппорта, т.е. на шлангах. На все операции по освобождению рычага от остатков сайлента, учитывая, что сам рычаг весит около 15 кг — было ещё сложней. На нарезку труб 5,5 и 8,5 см 89-й толстостенной трубы, пришлось резать три реза 125-и милиметровой болгаркой. На составление пирога в тисках, нехватало сантиметра на полноценное умещение между губок, поэтому часто тиски выходили из зацепления.
На следующий день все прошло глатко, уже знал, что делать. Снимая продольный рычаг, заранее снял суппорт. Сайлент, т.е. резиновую его часть вытащил рукой, даже видео записал. Затем сразу поставил рычаг в тиски и не полотном, а нажевкой по металлу обрезал остатки сайлента. Далее процесс был налажен, оборудование уже имелось готовое со вчерашнего дня, запресовал всего за один час с небольшим (тиски ведь никто не менял). Ещё брал с собой подсолнечное масло для запресовки. Ну и собрал все обратно. При сборке я понял, почему необходимо домкратом поднимать подвеску до положения “автомобиль на колёсах”. В этом положении рычаги занимают нормальную позицию и все собирается хорошо, и рычаги влазиют, и болты входят. При эксплуатации, когда колесо опускается (кузов поднимается), начинают напрягаться сайлентблоки всех рычагов, стремясь вернуть колесо в нормальное положение. Вот и упругость подвески от каждого рычага.
Нижние прямые рычаги оказались в нормальном состоянии, я думаю их можно продать недорого. А подпружинные, наружний сайлентблок в ужасном состоянии.

Перепрессовываем сайлентблоки задней подвески Фокус 2

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков дело важное, ответственное и очень непростое. За этим я обратился к специалисту, у которого есть гидравлический пресс, куча оправок и опыт работы со всем этим. Наблюдал со стороны. Что отметил важного. Нужно замерять диаметры сайлентов и посадочных мест, перед выпрессовкой и перед запрессовкой новых. То есть толкать в определенную сторону. На подпружинных рычагах нужно использовать проставки, дабы не погнуть уши рычага.

На костях сайлент ставил по центру рычага с учетом его толщины. Это примерно 9 мм от внешнего края рычага. Прорези в резине должны находиться перпендикулярно оси рычага.

Красная точка краски на сайлентах в подпружинном рычаге направлена вперед и эта сторона сайлента немного меньше в диаметре.

Рычаги на левую стороны готовы, можно собирать. На фото справа выпрессованные сайлентблоки задней подвески Фокус 2. По сути металлолом.

Рычаги на левую стороны готовы, можно собирать. На фото справа выпрессованные сайлентблоки задней подвески Фокус 2. По сути металлолом.

Дача48.ру

Всё своими руками

  • Строительство
  • Инженерное оборудование
  • Ремонт
  • Интерьер
  • Инструмент
  • Участок

Для начала необходимо подготовиться.

Ссылка на основную публикацию