Ремонт муфты полного привода Киа Спортейдж 3 — объясняем во всех подробностях

KIA Sportage › Бортжурнал › Ремонт муфты полного привода на Sportage 3. Замена масла

Всем привет. Мои жалобы, что с полным приводом у меня не все гладко я уже давно изложил тут www.drive2.ru/l/450906970845614438/.
Перед этим на последнем ТО у дилера я пытался выяснить причину толчков, но как и следовало ожидать, ничего вразумительного я не услышал, но и ответ, что типа так и должно быть меня не устраивал.
Началось изучение соседних форумом наших соседей. Выяснил, что дефект который меня беспокоит вовсе не конструктивная особенность полного привода корейцев, а настоящая проблема решить которую можно только заменой масла и тщательной чисткой все полостей и элементов.
Дефект встречается на IX 35, Sorento, Sportage третьего поколения, т.к муфты у нас одинаковые.
Тут
www.drive2.ru/l/475360109447348885/
www.drive2.ru/l/459748143844577853/
Я извлек массу полезной информации, которая мне при работах несомненного помогла, за что настоящее человеческое спасибо авторам публикаций.
Причина, которая подтолкнула меня произвести самостоятельный ремонт гидравлической муфты было знакомство с одноклубником в моем городе, который любезно согласился мне помочь и дай бог ему за это здоровья и ровных дорог.
Ранее он делал уже подобное на своем автомобиле Тускан с электромагнитной муфтой. За знакомство благодарю одноклубника Andrews1977
На сайте натыкался и на другие темы, что ребята в Твери профессионально занимается ремонтом, но отправлять муфту транспортной компанией не хотел. А волнение, что туда зальют и как там все помоют меня тревожило еще больше.
Итак начнем. Для начало было куплено масло Ravenol, код 4014835795419

и сальник CORTECO 20026696В. Этот сальник стоит со стороны кардана, но его я не стал менять так старый еще был в хорошем состоянии, к тому же он был не совсем такой конструкции как оригинальный, но размеры совпадали. У родного сальника была еще передняя юбка, на фото ниже ее будет видно.

После того, как открутили кардан, попытали сорвать торцевую гайку, и опааааааа вал в муфте прокручивается. Хотя ранее я читал, что срывать гайку лучше на месте, чтобы не зажимать потом в тисках.
Снимаем муфту с редуктора, берем емкость для слива масла, ставим муфту входным валов вниз. При этом вал немного смещается по своей оси под массой муфты и из под сальника, начинает вытекать масло. За 10-15 мин вышло примерно 350 мл. Слилась абсолютно черна жижа, похожая на масло.

Далее, переворачиваем муфту и через брусок молоточком бьем по торцу входному валу. Таким образом торцевая крышка сальник сама выходить из зацепления с корпусом муфты. Стучим аккуратно, чтобы фрикционы не вывалились, после того как крышка снимется.

Снимаем торцевую крышку со стороны редуктора

Корзину с фрикционами мы разложили таким образом, чтобы не перепутать последовательность при сборке. Последнюю пару фрикционов, держит внутренне стопорное кольцо. Снимается отверткой.

Знаю, что слабым местом муфты является сварной шов соединяющий вал и корзину, но на консилиуме решили не усиливать сваркой сварной шов, так после обязательно потребуется обработка на токарном станке, для его зачистки (снять усиление). На вид шов ровный без следов износ.

Перед сборкой каждое кольцо корзины я промывал очистителем. Пользовался такими. Ушло три балончика

Хочу сказать, что следует выбирать те очистители в комплекте которых идет трубочка удлинитель. Это необходимо для промывки полостей муфты, подшипников и внутреннего фильтра. И как мне показалось, с трубочкой создается более высокое давление (напор), чем без нее.
Корзина собрана, все внутренности очищены.

В процессе сборки, после чистки каждую плоскость фрикционов и мазал кисточкой новым маслом, т.к. мой напарник предупредил меня, что читал на страницах форума Тускан клуба, что после разборки ранее собранной муфты фрикционы были подгоревшими, т.к. при сборке не смазывались.

Для тех кто думает, что просто поменяв масло, можно решить все проблемы это ошибка. Отложений и сгустков там было достаточно, все их необходимо было удалить.

Также с помощью очистителя тщательно моей остальные поверхности и внутренние полости, подшипники, все очень легко смывается и вымывается.

Вставляем собранную корзину в корпус муфты, и аккуратно забиваем крышу. Предварительно крышку по посадочным поверхностям смазываем новым маслом. Перед тем как забивать крышку в корпус ее необходимо одеть на вал корзины. Так вы не повредите ее по внутреннему диаметру.
Ставим моторчик и контрольную гайку, закручиваем гайку на входном валу. Опять же с помощью очистителя моторчик легко промыть от старого масла.
Торцевую гайку с усилием можно будет закрутить после установки муфты в рабочем положении на редукторе, в этом случае вал уже не проворачивался. Сделали вывод, что вал проворачивался от недостатка масла в муфте.
Далее переворачиваем муфту валом вверх и наливаем масло. Как вы думаете сколько вошло? Ровно 485 мл, как по спецификации
Т.е. то что вы видите на фото, это полный рабочий объем (485 мл).

Все каналы в корпусе связаны между собой отверстиями, поэтому масло само самостоятельно растекается. Крышку ставим на герметик. Герметик я старался мазать по наружной кромке в необходимом количестве, так после разборке муфты небольшие кусочки старого герметики выступали во внутрь. Болты крышки поставили на фиксатор резьбы.

Но неудача в процессе работы нас все таки поджидала. При демонтаже муфты с редуктора был поврежден корпус, трещину пришлось заваривать. Так что будьте осторожны не стучите по корпусу, метал очень мягкий.

Далее, переворачиваем муфту и через брусок молоточком бьем по торцу входному валу. Таким образом торцевая крышка сальник сама выходить из зацепления с корпусом муфты. Стучим аккуратно, чтобы фрикционы не вывалились, после того как крышка снимется.

Обслуживание и профилактика

При своевременной замене смазки в раздатке и заднем дифференциале полноприводной Киа Спортейдж 3 система без проблем выезжает заявленный ресурс. Производитель рекомендует менять жидкость после 105 тысяч км пробега (или каждые 7 лет). Однако опыт владельцев Kia Sportage 3 подсказывает, что обслуживание полного привода требуется уже на 60 тысяч км. Особенно внимательные водители, своевременно проводящие профилактику 4WD, отмечают, что даже на 40-50 тыс. км масло темнеет и сгущается, что говорит об его износе.

Вместе с рабочей жидкостью раздаточной коробки и диффа можно обслуживать и АКПП, срок замены АТФ в которой также подходит после 60 тыс. км пробега.

С конвейера Спортейдж 3 с полным приводом сходит с маслом Shell TF 0870 в муфте. В случае невозможности использовать заводскую жидкость, в качестве точного аналога можно заливать Ravenol Transfer Fluid TF-0870.

KIA Sportage › Logbook › Часть II. Профилактические работы по обслуживанию муфты полного привода KIA Sportage 3 (КИА Спортейдж 3) без разборки корзины с фрикционами.

Закрепленная информация. Начало.
Работы проводились для автомобиля 2011 г.в., vin U5YPC811DCLХХХХХХ. Период выполнения работ 01-03.01.2019г.
1. Полезные ссылки:
1) www.drive2.ru/l/459748143844577853/
2) www.drive2.ru/l/475360109447348885/ — залили масло TRANSMAX DEX VI MERCON LV вместо Ravenol
3) autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=228625#p228625
4) avtoumnik.ru/avtoservis/r…privoda-na-kia-sportage-3
5) yadi.sk/i/Wti48Xu0t72iJg — как это делает официальный дилер.

Содержание:
Часть I.
1. Причины для проведения обслуживания.
2. Предупреждение и отказ от ответственности.
3. Краткое описание проделанных работ.
4. Перечень необходимых инструментов, материалов и прочего.
5. День первый. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
Часть II и III.
6. День второй. Снятие муфты, чистка, герметизация крышки, заливка нового масла.
Часть IV.
7. День третий. Подготовка к установке и установка муфты.
8. Пробный выезд, результат.
9. Проверка уровня масла спустя 4 дня.
10. Затраченное время, средства, выводы.

При частичном или полном использовании материалов данной публикации, ссылка на источник обязательна.
Закрепленная информация. Конец.

5. День второй. Снятие муфты, чистка, герметизация крышки, заливка нового масла.

Примечания:
1. Нумерация фото продолжается с первой части, некоторые фото повторяются, но идут под разными номерами.
2. Перед снятием зачистите все резьбовые соединения и обработайте Rust Destroyer. Все электрические разъемы также аккуратно очистите от грязи.
3. Необходимо подготовить доску или любой предмет, на который можно будет опереть кардан, после того, как отсоедините его от фланца хвостовика муфты.
4. Можете проверить уровень масла в муфте до ее снятия, окрутив заливной (контрольный) болт на муфте. Масло должно вытекать тонкой струйкой. Показатель уровня масла будет достоверным, если машина на подъемнике либо стоит на ровном полу и у нее не севшие пружины.
5. На все резьбовые соединения за исключением заливного (контрольного) болта производителем был нанесен фиксатор для резьбовых соединений.
6. Все выкрученные болты я раскладывал по порядку, чтобы потом закрутить их обратно на свои места.
7. Пришлось разбить отчет на часть II и III, так как можно загрузить только 20 фоток.
8. Для всех болтов производителем указан момент затяжки. Соответствующего инструмента не было, все затягивал с разумным усилием.

Утро вечера мудренее.
Настал новый день, мы вновь замечательно отдохнули с семьей и родными. AlexSportageS объяснил, как отсоединить кардан от муфты без его полного снятия и снять муфту. Мы с братом снова в яме под машиной, за дело. После обработки Rust Destroyer втулки эластичной муфты легко отошли от фланца хвостовика муфты и дальше дело пошло. Но все по порядку. Ниже постараюсь подробно и понятно описать все процедуры.

5.1 Отсоединить электрические разъемы.
1) Отсоединить электрический разъем №1. Разъем находится наверху муфты, правее фланца хвостовика. Нажать на выступающий «язычок» правой части разъема и аккуратно потянуть вправо. Если все сделали правильно, левая часть разъема останется на корпусе, правая будет свободно висеть (см. фото № 08).
2) Отсоединить электрический разъем №2. Разъем находится на боку левой стороны муфты, если смотреть в сторону «носа» машины. Отверткой шлиц потянуть влево белый фиксатор до упора (см. фото № 09, № 10). Затем с тыльной стороны правой части разъема поддеть отверткой язычок и потянуть левую часть разъема влево (см. фото № 11). Если все сделали правильно, правая часть разъема останется на корпусе, левая будет свободно висеть.
3) Отсоединить электрический разъем №3. Описываю действия, если смотреть на разъем со стороны крепления моторчика насоса к муфте. Шестигранником cr-v hw5 открутить левый верхний болт крепления насоса и отсоединить электрический разъем от корпуса муфты (см. фото № 12). Перед эти необходимо зачистить болт щеткой по металлу, обработать Rust Destroyer.
4) Вид отсоединенных от муфты электрических разъемов (см. фото № 13, № 14). У меня их три, у брата на рестайлинговом авто два.

5.2 Зачистить щеткой по металлу все болты и выступающие резьбовые соединения болтов. Обработать Rust Destroyer. Особенно касается 4-х болтов крепления муфты к редуктору, резьба внутри корпуса муфты мягкая, болты посажены на фиксатор резьбы. Есть риск сорвать резьбу:

1) Три болта крепления кардана к фланцу хвостовика муфты (см. фото № 15).
2) Четыре болта крепления муфты к редуктору (см. фото № 16).
3) Оставшиеся три болта крепления моторчика с насосом к корпусу муфты (см. фото № 17).
4) Два болта крепления подвесного подшипника кардана к кузову (см. фото № 18).

5.3 Отсоединить кардан от фланца хвостовика муфты. Перед тем как отсоединять, нанесите метку как стоял кардан относительно фланца хвостовика муфты . Для этого:
1) Открутить три болта крепления кардана к фланцу хвостовика муфты (см. фото № 15). Ключ на 14 мм. Использовал торцевую головку и вороток для «срыва» двух нижних болтов, затем для откручивания болтов использовал торцевую головку и трещетку. Верхний болт располагался неудобно, использовал торцевую головку, кардан шарнирный, удлинитель на 125 или 250, вороток для «срыва» болта.
В какой комбинации и какой набор инструментов будете использовать, решайте сами. Главное, чтобы торцевая головка или накидной ключ плотно сидели на головке болта, чтобы не сорвать грани головки болта. Все делаем спокойно и с головой. Этот абзац относится к описаниям аналогичных действий ниже, далее по тексту повторять его не буду.
2) Окрутить два болта крепления подвесного подшипника кардана к кузову (см. фото № 18). Ключ на 14 мм. Если смотреть в сторону «носа» автомобиля. Для левого болта использовал торцевую головку и вороток для «срыва», затем для откручивания использовал торцевую головку и трещетку. Для правого болта использовал накидной ключ с усилителем в виде куска профильной трубы (см. фото № 06) первой части статьи, инструмент номер– 18).
3) Кардан провиснет посередине, при этом эластичная муфта частично отойдет от фланца хвостовика муфты. К сожалению, фото не делал. Если эластичная муфта частично не отошла от фланца хвостовика муфты, смотрите порядок действий в пункте 4 ниже. Если все нормально, то крепкой отверткой шлиц (монтажкой или гвоздодером, я использовал гвоздодер) аккуратно отжимаем кардан вместе с эластичной муфтой от фланца хвостовика муфты и толкаем в любую сторону, чтобы кардан с эластичной муфтой полностью отсоединился от фланца хвостовика муфты. При этом упирайте инструмент в металлические части с обеих сторон. Со стороны эластичной муфты я упирал инструмент в болт крепления эластичной муфты к кардану (см. фото № 19), а со стороны муфты в сам фланец хвостовика (см. фото № 20).
4) Если эластичная муфта частично не отошла от фланца хвостовика муфты. Три болта крепления кардана к фланцу хвостовика муфты идут через эластичную муфту, внутри самой муфты имеются металлические втулки. Очень аккуратно отверткой шлиц я отодвинул эластичную муфту от фланца хвостовика муфты и залил Rust Destroyer все три втулки. Детального фото нет, смотрите фото № 19. На следующий день все легко отсоединилось. Вам ждать сутки не нужно. Обработайте Rust Destroyer, подождите и отсоединяйте кардан с эластичной муфтой от фланца хвостовика муфты, как написано в пункте 3 выше.

Читайте также:  Замена ремня грм Киа Спортейдж 2 2009 года двигатель 2 литра — делимся опытом

5.4 Отсоединить муфту от заднего редуктора. Для этого:
1) Открутить четыре болта крепления муфты к редуктору (см. фото № 16). Ключ на 14 мм. Для «срыва» двух нижних болтов использовал торцевую головку, удлинитель на 125 мм и вороток. Для «срыва» двух верхних болтов использовал следующую конструкцию с торцевой головкой (см. фото № 21), затем для откручивания болтов использовал прежнюю конструкцию и трещетку вместо воротка.

Внимание! На болты был нанесен фиксатор для резьбовых соединений. Для «срыва» болтов пришлось приложить значительное усилие. Далее болты откручивались легко за исключением верхнего правого. Когда будет окручивать болты, обратите внимание как идет процесс. По идее, не должно быть тяжело или с попеременно тяжело, легко. Можно сорвать резьбу, которая располагается в корпусе редуктора. Что касается верхнего правого болта. После «срыва» начал откручивать болт, пошло тяжело, как будто новую резьбу нарезаешь, я успел сделать примерно 1 оборот прежде чем остановился. Решил залить еще раз Rust Destroyer со стороны, где выходит резьба (со стороны редуктора), закрутил назад болт (пошел легко), еще раз зачистил щеткой по металлу и залил Rust Destroyer со стороны, где выходит резьба (со стороны редуктора). Далее снова стал откручивать болт, пошло легко, иногда он как будто цеплялся за что-то. Выкрутив болт, осмотрел резьбу в корпусе редуктора, было сорвано около 1 витка резьбы на самом выходе (см. фото № 22, № 23). На резьбе болта осталась та самая резьба из корпуса. Инструмента для нарезки новой резьбы не было, магазины закрыты. Решил проблему следующим образом. Закрепил болт в тисках, с помощью молотка и гвоздя выковырял остатки металла от резьбы из корпуса редуктора. Резьба на болте осталась целой, без зазубрин. Прочистил резьбу в корпусе редуктора, обработал медной смазкой и аккуратно закрутил болт до упора, а затем выкрутил. Операция прошла успешно. Еще раз очистил резьбу в корпусе редуктора. Осмотр показал, что вся резьба, за исключением того 1 витка целая. Болт можно спокойно закручивать, повезло.
2) Отсоединить муфту от корпуса редуктора и снять. Забегая наперед, в моей машине муфта «прикипела» к редуктору, снимали ее около 40 минут с учетом обсуждения и аккуратности действий из-за боязни сломать корпус муфты. Зная, что корпус муфты хлипкий, провел его осмотр с целью понять, где можно приложить усилие. Из инструмента нам понадобятся: молоток, деревянный брусок, резиновая киянка, гвоздодер (монтажка) и Rust Destroyer. Нашел два места: №1 (см. фото № 24); №2 (см. фото № 25). Место для упора №1, использовал гвоздодер (монтажку). Место для упора №2, использовал деревянный брусок и молоток. Возможно упереться монтажкой (корпус редуктора как раз находится выше), но не стал. Порядок действий:
— максимально зачистил металлической щеткой место соединения корпусов муфты и редуктора, а также отверткой шлиц технологическое отверстие внизу (см. фото 26);
— обработал Rust Destroyer: место соединения корпусов муфты и редуктора, внутри через технологическое отверстие;
— обстучал место соединения корпусов муфты и редуктора резиновой киянкой;
— вдвоем с братом стали потихоньку, в раскачку, снимать;
— поочередно делали следующее: он бил через деревянный брусок молотком в место №2; я отжимал муфту от редуктора гвоздодером через место №1 и так далее;
— а потом все по кругу: обстучать киянкой, залить Rust Destroyer, снимать в «раскачку»;
— раза с пятого или шестого корпус муфты стал отходить, далее дело пошло легко;
— когда корпус муфты начнет отходить от редуктора, особо не усердствуйте, в конце он легко соскакивает с шлицов вала редуктора.

После снятия муфты осмотрел шлицы. Все целое, смазки почти не осталось. Остатки смазки похожи на куски клея. Аналогичную картину видел при профилактике полного привода(раздатка, промвал). Как будто заводу жалко нормально смазки положить?

Внимание! Внизу между корпусом муфты и редуктора есть технологическое отверстие (см. фото 26). Ничего туда не засовывать с целью побыстрее отсоединить корпус муфты от редуктора. Там очень близко расположен пластиковый пыльник (сальник?) муфты, можно его повредить или сделать трещину на корпусе муфты.

5.5 Очистить муфту о грязи и масла подручными средствами, особенно в районе соединения крышки муфты и корпуса, моторчика с насосом и корпуса муфты.

Внимание! На болты был нанесен фиксатор для резьбовых соединений. Для «срыва» болтов пришлось приложить значительное усилие. Далее болты откручивались легко за исключением верхнего правого. Когда будет окручивать болты, обратите внимание как идет процесс. По идее, не должно быть тяжело или с попеременно тяжело, легко. Можно сорвать резьбу, которая располагается в корпусе редуктора. Что касается верхнего правого болта. После «срыва» начал откручивать болт, пошло тяжело, как будто новую резьбу нарезаешь, я успел сделать примерно 1 оборот прежде чем остановился. Решил залить еще раз Rust Destroyer со стороны, где выходит резьба (со стороны редуктора), закрутил назад болт (пошел легко), еще раз зачистил щеткой по металлу и залил Rust Destroyer со стороны, где выходит резьба (со стороны редуктора). Далее снова стал откручивать болт, пошло легко, иногда он как будто цеплялся за что-то. Выкрутив болт, осмотрел резьбу в корпусе редуктора, было сорвано около 1 витка резьбы на самом выходе (см. фото № 22, № 23). На резьбе болта осталась та самая резьба из корпуса. Инструмента для нарезки новой резьбы не было, магазины закрыты. Решил проблему следующим образом. Закрепил болт в тисках, с помощью молотка и гвоздя выковырял остатки металла от резьбы из корпуса редуктора. Резьба на болте осталась целой, без зазубрин. Прочистил резьбу в корпусе редуктора, обработал медной смазкой и аккуратно закрутил болт до упора, а затем выкрутил. Операция прошла успешно. Еще раз очистил резьбу в корпусе редуктора. Осмотр показал, что вся резьба, за исключением того 1 витка целая. Болт можно спокойно закручивать, повезло.
2) Отсоединить муфту от корпуса редуктора и снять. Забегая наперед, в моей машине муфта «прикипела» к редуктору, снимали ее около 40 минут с учетом обсуждения и аккуратности действий из-за боязни сломать корпус муфты. Зная, что корпус муфты хлипкий, провел его осмотр с целью понять, где можно приложить усилие. Из инструмента нам понадобятся: молоток, деревянный брусок, резиновая киянка, гвоздодер (монтажка) и Rust Destroyer. Нашел два места: №1 (см. фото № 24); №2 (см. фото № 25). Место для упора №1, использовал гвоздодер (монтажку). Место для упора №2, использовал деревянный брусок и молоток. Возможно упереться монтажкой (корпус редуктора как раз находится выше), но не стал. Порядок действий:
— максимально зачистил металлической щеткой место соединения корпусов муфты и редуктора, а также отверткой шлиц технологическое отверстие внизу (см. фото 26);
— обработал Rust Destroyer: место соединения корпусов муфты и редуктора, внутри через технологическое отверстие;
— обстучал место соединения корпусов муфты и редуктора резиновой киянкой;
— вдвоем с братом стали потихоньку, в раскачку, снимать;
— поочередно делали следующее: он бил через деревянный брусок молотком в место №2; я отжимал муфту от редуктора гвоздодером через место №1 и так далее;
— а потом все по кругу: обстучать киянкой, залить Rust Destroyer, снимать в «раскачку»;
— раза с пятого или шестого корпус муфты стал отходить, далее дело пошло легко;
— когда корпус муфты начнет отходить от редуктора, особо не усердствуйте, в конце он легко соскакивает с шлицов вала редуктора.

Снятие муфты полного привода Спортейдж 3

  1. Поднимаем автомобиль на подъемнике (либо используем яму). Откручиваем и снимаем карданный вал. Момент затяжки болтов карданного вала к флянцу муфты 49.0

7.0kgf.m)

  • Отпускаем (полностью не откручиваем) флянец муфты.Понадобиться высокая головка на 30. Удобнее это сделать сейчас, а не на столе.
  • Снимаем разъемы электрические
  • Откручиваем 4 болта крепления муфты к корпусу заднего моста. Прежде чем откручивать надо залить их wd-40, например, или любым спреем для обработки резьбовых соединений, на 10 – 20 минут. Выступающие части резьбы очищаем металлической щеткой от грязи. Момент затяжки болтов 58.8

    6.5kgf.m)

  • Используя плоскую отвертку, отсоединяем корпус муфты от корпуса заднего моста. Соединение не герметизируется, поэтому на плоскостях корпусов видны следы окисления металлов, возможна даже грязь. Шлицевое соединение между корпусом редуктора и муфтой смазано специальной смазкой, не забудьте при установке нанести ее на шлицы. Подойдет любая смазка класса EP (Extreme Pressure) на основе бисульфата молибдена(MoS2).
  • Цифровой пульсоксиметр.Точная проверка уровня насыщения кислородом в крови. Цена от 1 186,32 руб.


    В верхнем левом углу – сапун муфты, через него может вытекать рабочая жидкость

    ТО-4. Поломка полного привода.

    Пришло время пройти очередное плановое ТО-4 и на пробеге в 59 000 км я обратился все к тем же официальным представителям, в компанию Мегапарк. На ТО мастер поменял мне все фильтра, включая топливный, помыл дроссельную заслонку, провел общие диагностические процедуры и установил. Не работает задний привод. Проблема в узле раздатка-диференциал, требуется углубленная диагностика со снятием этих элементов в присутствии инженера по гарантии. Сказать, что я был в шоке ничего не сказать. Первое что я подумал, мысли материализуются, но вот та самая материализация на мой взгляд произошла крайне рано. Обычно на пробеге в 50 000км спортоводы проводят те самые необходимые меры и я был уверен, что время на это у меня еще есть, а тут на 60 000 км уже срезало шлицы. Прокручивая в голове когда же это случилось, на ум приходило лишь то, что последние 2-3 недели машина на дороге ведет себя как то не устойчиво, срабатывает антибукс и ABS чаще, чем срабатывал раньше. Я обратил на это внимание, но в голове как то не связалось, что это может быть связано именно с этим, я отнес это к гололедным явлениям и не заострял внимания.

    Ремонт муфты полного привода Киа Спортейдж 3 — объясняем во всех подробностях

    Многие автопроизводители выпускают автомобили с привычным полным приводом, но с возможностью отключать и подключать заднюю ось в моменты пробуксовки. При такой схеме существенно экономится топливо, ведь при обычной езде привод автомобиля остаётся передним, только в момент пробуксовок машина становится более устойчивой и проходимой. Особенно это ощутимо зимой. Одним из популярных механизмов подключения полного привода является муфта полного привода, управляемая электроникой.

    Многие автопроизводители выпускают машины с привычным прямым приводом, но с возможностью задействования задней оси в моменты пробуксовки передней. При такой схеме существенно экономится топливо, ведь при обычной езде привод автомобиля остаётся передним, только машина становится более устойчивой и проходимой. Особенно это ощутимо зимой. Наиболее популярным механизмом, подключающим полный привод, является муфта Халдекс.

    Многие автопроизводители выпускают машины с привычным прямым приводом, но с возможностью задействования задней оси в моменты пробуксовки передней. При такой схеме существенно экономится топливо, ведь при обычной езде привод автомобиля остаётся передним, только машина становится более устойчивой и проходимой. Особенно это ощутимо зимой. Наиболее популярным механизмом, подключающим полный привод, является муфта Халдекс.

    Многие автопроизводители выпускают машины с привычным прямым приводом, но с возможностью задействования задней оси в моменты пробуксовки передней. При такой схеме существенно экономится топливо, ведь при обычной езде привод автомобиля остаётся передним, только машина становится более устойчивой и проходимой. Особенно это ощутимо зимой. Наиболее популярным механизмом, подключающим полный привод, является муфта Халдекс.

    Многие автопроизводители выпускают машины с привычным прямым приводом, но с возможностью задействования задней оси в моменты пробуксовки передней. При такой схеме существенно экономится топливо, ведь при обычной езде привод автомобиля остаётся передним, только машина становится более устойчивой и проходимой. Особенно это ощутимо зимой. Наиболее популярным механизмом, подключающим полный привод, является муфта Халдекс.

    • Замена масла в муфте
    • Полное обслужиание муфты
    • Ремонт обрыва муфты
    • Обслуживание углового редуктора
    • Ремонт насоса муфты

    Замена масла со снятием/установкой насоса и чисткой сетки насоса:

    • Цена работ: 1 500 руб.;
    • Очиститель: 250 руб.
    • Масло RAVENOL (1 л.): 2 600 руб.;
    • Масло VAG Оригинал (1 л.): 3 000 руб.

    Итого: 4 350 руб. (RAVENOL) или 4 750 руб. (VAG Оригинал).

    Мы рекомендуем производить замену масла не реже чем один раз в 30 тысяч километров.

    Замена масла со снятием/установкой насоса, чисткой сетки насоса и снятием боковой крышки, для удаления отложений (полная чистка муфты):

    • Цена работ: 2 900 руб.
    • Очиститель: 300 руб.
    • Герметик и смазка: 300 руб.
    • Кольцо уплотняющее: 200 руб.
    • Масло RAVENOL (1 л.): 2 600 руб.
    • Масло VAG Оригинал (1 л.): 3 000 руб.

    Итого: 6 200 руб. (RAVENOL) или 6 600 руб. (VAG Оригинал)

    Мы рекомендуем производить профилактику не реже чем один раз в 60 тысяч километров.

    Ремонт обрыва муфты:

    • Цена работ: 9500 руб.
    • Очиститель: 600 руб.
    • Масло RAVENOL (1 л.): 2 600 руб.
    • Масло VAG Оригинал (1 л.): 3 000 руб.

    Итого: 12 700 руб. (RAVENOL) или 13 100 руб. (VAG Оригинал)

    Подробный фотоотчёт о ремонте обрыва муфты вы можете посмотреть на нашем сайте.

    Обслуживание углового редуктора

    Так как в данном узле инженеры не предусмотрели полную герметизацию, то в шлицевое соединение углового редуктора постоянно попадает влага. Образуется коррозия и начинает разрушать шлицы. В следствии чего шлицевая часть дифференциала коробки передач выходит из строя. Данной поломки можно избежать регулярно проводя чистку соединений и их смазку.

    • Цена работ: 2 900 руб.
    • Смазка Mobil XHP 222: 200 руб.
    • Резиновое уплотнение (между угловым и кпп): 200 руб.

    Итого: 3 300 руб.

    Мы рекомендуем производить профилактику не реже чем один раз в 30 тысяч километров.

    Перебираем насос муфт полного привода:

    1. Стоимость работ: 3 000-5 000 руб.;
    2. Стоимость запасных частей: 2 000 руб. (подшипник 2шт., сальник, комплект щёток, коллекторное кольцо).

    Профессиональная диагностика и ремонт муфт полного привода

    Современные реалии чётко дают понять большинству автовладельцев, что автомобиль с постоянным полным приводом – ненужное излишество и всегда удобнее иметь, так сказать, гибкое транспортное средство, которое может самостоятельно подстраиваться под ситуацию. Когда нужно – включается полный привод (начало движения при мокрой дороге, передвижение по пересечённой местности и пр.), в остальных же случаях работает более экономный привод одной оси. Такая компоновка позволяет экономить горючее.

    Однако, чтобы стали возможными кратковременные и многократные включения/выключения муфты полного привода, был пройден огромный технологический путь и внедрена масса разработок.

    Компактная, лёгкая, отзывчивая, надёжная и оперативно срабатывающая муфта полного привода на сегодняшний день практически вытеснила все другие виды трансмиссии, уменьшив количество полностью полноприводных машин на 90%. Формула изготовления таких автомобилей теперь проста: мотор постоянно приводит в движение передние колёса, а задние включаются в работу только по необходимости – когда срабатывает муфта полного привода.

    Стоит отметить, что такой полный привод технически намного проще полностью внедорожных компоновок автомобиля. В данном случае в конструкции нет раздаточной коробки, а возле переднего дифференциала остаётся только дополнительная пара шестерней, которые отбирают мощность на выходной вал. Ещё одним достоинством муфты полного привода является её малый вес и компактные габариты. Это позволило разгрузить тяжёлую переднюю часть автомобиля, а сама муфта переехала прямо на задний редуктор.

    Первые муфты полного привода были абсолютно не такими резвыми и технологичными, как сейчас. Вдобавок, было отработано огромное количество средств и вариантов, которые в итоге вылились в создание полностью работоспособных, надёжных и долговечных муфт полного привода, которые управляются электроникой (например – муфты Haldex 4-го и 5-го поколений).

    Со временем электронное управление муфты было совмещено с системой стабилизации и с различными программами собственной безопасности фрикционных дисков. Это позволяет отключить муфту полного привода в критический момент, ведь кратковременное отключение заднего привода намного лучше пережжёной муфты, поломки трансмиссии и дыма из под днища автомобиля.

    И чем больше автомобилей с электронно-управляемыми муфтами полного привода попадало в руки автовладельцев, тем больше новшеств и технических доработок вносилось в конечное устройство. Сегодня муфта полного привода не только моментально срабатывает, надёжно работает и не требует частого обслуживания, но она так же имеет защиту от перегрева. Этому способствуют современные материалы фрикционных дисков, высокотехнологичные масла, более тонкая электроника и масса всевозможных датчиков.

    Все эти вещи позволяют муфте полного привода быть частично задействованной и не бояться перегрева. В стандартном варианте автомобиль получает такие пропорции распределения крутящего момента, как 10:90 и 40:60. Это позволяет сочетать классическую переднеприводную езду с лёгким полным приводом, который незаметно включается в нужный момент. Степень подключения муфты полного привода заметно улучшает управляемость и поведение автомобиля на дорогах в любой конкретной ситуации.

    Муфта полного привода – самый технологичный, надёжный и массовый вариант огранизации полного привода не сегодняшний день.

    Выход из строя муфты становится одной из частых причин отказа полного привода. Муфта может выйти из строя, если своевременно не осуществлять её техническое обслуживание:

    • не менять масло в муфте;
    • не обращать внимания на звон подшипника.

    Одним из главных признаков скоро выхода муфты полного привода из строя является шум (звон, шорканье) подшипника. Как только появляется характерный звук, его нужно как можно быстрее заменить, чтобы своевременно избежать более серьёзных проблем (полного выхода муфты из строя). Провести профессиональную замену подшипника муфты полного привода можно в нашем автосервисе.

    Своевременная замена масла в муфте также является важнейшим условием долгой её жизнеспособности. Различные модели автомобилей подразумевают замену масла в муфте полного привода после 30 и 60 тысяч километров пробега. Настоятельно рекомендуем вам не затягивать с выполнением этой крайне важной операции. Это позволит сохранить работоспособность муфты на длительный срок.

    Отметим, что продукты износа фрикционных дисков муфты со временем появляются в масле и могут стать причиной выхода из строя нагнетательного насоса. И только своевременная замена масла поможет избежать этого.

    На Hyundai Santa Fe 2 полный привод может не подключаться из-за:

    • Срезанных шлицов на промежуточном валу переднего редуктора и дифферинциала КПП и АКПП, при этом муфта рабочая, но на приборной панели будет гореть значок неисправности полного привода;
    • Неисправности датчика дроссельной заслонки.

    Муфты, устанавливаемые на Hyundai IX 35, Santa Fe 3; Kia Sportage 3, Sorento имеют следующие признаки и характерные особенности предшествующие выходу из строя:

    • Разрыв сварного шва входного вала от корзины фрикционов (частая и очень распространенная поломка);
    • Срезанные шлицы на промежуточном валу переднего редуктора и дифферинциала КПП и АКПП (при этом муфта рабочая, но на приборной панели будет гореть значок неисправности полного привода).

    Также одним из критериев, по которому можно отслеживать состояние масла в муфте, является показания, снятые с помощью сканера Launch по выдаваемой мощности насоса муфты полного привода (в амперах):

    • До 1.8 ампер – насос работает но не создает давление (обычно бывает при замене или отсутствии масла, пока насос не прокачает весь воздух)
    • 1.8 – 2.2 ампер – нормальная работа насоса на новых относительно авто
    • 2.2 – 3.2 ампер – нормальная работа насоса на автомобилях с пробегом
    • 3.2 и более – насос работает с повышенной нагрузкой из-за старого масла, забитого фильтра, либо уже изношен или загрязнен коллектор. При токах более 3.5 ампер – уже есть вероятность оплавления щеточного узла.

    Важно!

    Проверьте, предохранитель какого номинала установлен в блоке предохранителей (под капотом), отвечающий за питание, подаваемое на насос муфты полного привода.

    К сожалению, неоднократно было замечено, что некоторые недобросовестные официальные дилеры меняют предохранитель на более мощный (7.5, 10 и даже 15 ампер), чтобы предохранитель на 5 ампер не перегорал и не сигнализировал вам о необходимости замены масла. В данном случае насос “работает дольше” и потом выходит из строя.

    . Данный текст опубликован на сайте http://www.germanika55.ru

    Главной причиной, из-за которой начинаются проблемы с любыми муфтами полного привода – является банальное упущение того факта, что в ней длительное время используется одно и то же масло. Муфта полного привода является, так сказать, достаточно незаметным элементом автомобиля и чаще всего многие даже про неё не знают! Скажем, если не запускается двигатель, или из под капота слышны посторонние звуки – водитель сразу же обратит на это внимание. В случае с муфтой проблема чаще остаётся незаметной или просто проигнорированной. Водитель просто напросто не придаёт никакого значения проблеме и в итоге имеет засорённую, плохо работающую или вообще вышедшую из строя муфту.

    А всё дело в том, что во время работы муфты, масло забивается продуктами трения фрикционных дисков, густеет, становится менее податливым. В итоге такое загрязнённое масло из-за своей густой консистенции мешает нормальной работе насоса, который постоянно перегревается и в итоге выходит из строя.

    Неприятная проблема, не правда ли? Избежать её можно простой заменой масла и чисткой муфты (если это необходимо).

    Вас приветствует компания «Траст Авто».

    «Траст Авто» – Компания в сфере ремонта автомобилей и продажи автомобильных запасных частей с опытом более 10 лет. Мы – автосервис со своей идеологией и принципами. Мы никогда не меняем запасные части, если этого не требуется, не навязываем дополнительных услуг. Все ремонтные работы мы предварительно согласовываем с клиентом. Мы ценим свою репутацию и дорожим каждым из наших клиентов.

    Приезжайте к нам на диагностику автомобиля, мы произведём тщательный осмотр всех узлов и агрегатов, если потребуется – составим акт дефектовки и закажем запасные части по выгодной цене.

    Траст (trust) в переводе означает доверие – мы гордимся своей репутацией и нашими довольными клиентами!

    «Траст Авто» – Компания в сфере ремонта автомобилей и продажи автомобильных запасных частей с опытом более 10 лет. Мы – автосервис со своей идеологией и принципами. Мы никогда не меняем запасные части, если этого не требуется, не навязываем дополнительных услуг. Все ремонтные работы мы предварительно согласовываем с клиентом. Мы ценим свою репутацию и дорожим каждым из наших клиентов.

    Не работает камера заднего вида

    Также довольно распространенная проблема — это попадание влаги и окисление камеры заднего вида. При этом, на ранних стадиях изображение камеры мутнеет либо периодически пропадает, позже пропадает совсем. Чаще всего камера не поддается ремонту, т.к. контакты платы сгнивают полностью.

    Хорошо если это произошло в гарантийный период эксплуатации автомобиля. Ведь цена новой оригинальной около 350 долларов США. Вот её номер 95750-3w000.

    Многие владельцы в целях экономии покупают обычную китайскую камеру и устанавливают ее вместо штатной.


    Влага появляется вследствие конденсации, при резких изменениях температур.

    4. Муфта полного привода

    1. Узел раздаточной коробки.
    2. Карданный вал.
    3. Муфта в сборе.

    5. С помощью плоского инструмента разделите узел муфты 4WD и узел заднего картера дифференциала.

    профилактика полного привода Киа Спортейдж 3

    Используемые расходные материалы:

    • Смазка Shell Gadus S3

    Стоимость (цену) профилактики полного привода Киа Спортейдж можно уточнить у мастера автотехцентра или в разделе ВОПРОС-ОТВЕТ

    Замена замена чашки дефференциала для МКПП — 25000р
    Стоимость запчастей можно определить только по ВИН,

    Замена муфт полного привода KIA Sportage 1

    Технология выполнения работ по замене муфт полного привода на Sportage 1.

    Для выполнения работ потребуется инструмент: накидной ключ на «10» или шестигранная головка на «10», две шлицевых отвертки, молоток, небольшая деревяшка, 2мм алюминиевая проволока.
    Расходные материалы: консистентная смазка (рекомендуется с молибденом), прокладочный герметик.
    Запасные части: может понадобиться все начиная от болтов с шайбами до самой муфты в сборе.

    Технология выполнения:
    Ключом на 10 откручиваем 6 болтов «BOLT 0K01133206A» крепления внешней части муфты «FREE WHEEL HUB-AUTO 0K01A3320XA».

    Снимаем внешнюю часть муфты, для этого может потребоваться некоторое усилие, т.к. она на герметике, но снимается, в общем-то легко.
    Выемка кольца-коронки из внешней части муфты.

    Кольцо-коронка держится легкосъёмным стопорным кольцом. Снимаем стопорное кольцо и вынимаем кольцо-коронку, далее все просто. Вот что получается после разборки. После разборки удалить старую смазку, промыть детали и перед сборкой заложить новую смазку.

    Муфта в разобранном состоянии.
    Типичные неисправности: обламывание усиков, износ пластиковой обоймы муфты и стесывание задней части кольца-коронки, обламывание усиков и износ обоймы.

    Ремонт: к сожалению кольца-коронки производителем не выпускаются, поэтому при обломе усиков попадаем на замену всего узла «FREE WHEEL HUB-AUTO 0K01A3320XA» или можно попробовать найти кольца-коронки сделанные умельцами (раньше этим занималась компания «Юкор», но сейчас выпуск прекращен). При стесывании задней части кольца-коронки и износе пластиковой обоймы возможно сделать следующее: Использовать два кольца из бронзы. Одним (меньшего диаметра) восстанавливается износ шестерёнки-трёхшиповика (кольца-коронки), вторым (большего диаметра) — износ пластиковой обоймы муфты, а в паре они образуют подшипник скольжения бронза-бронза взамен неудачной пары трения пластик-силлумин. Перед восстановлением износа необходимо отшлифовать неровности выработки кольца коронки и пластиковой обоймы. Толщина колец h выбирается в зависимости от сношенности восстанавливаемых высот деталей.
    Снимаем ответную часть муфты (FIXED CAM 0K01A33040, она же ответка, она же ступичная часть муфты).

    Ответная часть муфты.

    Для съема данной детали сначала необходимо вытащить стопорную шайбу, которая сидит в пазе ШРУСа, для этого поддеваем отверткой шайбу и вытягиваем часть шайбы на себя, второй отверткой двигаемся вдоль дуги шайбы и постепенно вытаскиваем её на себя вдоль ШРУСа, стараясь что бы она не соскользнула обратно в паз. Важно только вытащить кольцо из паза и немного его продвинуть, после чего оно элементарно вытаскивается пальцами.
    Второй способ вытаскивания стопорной шайбы: берем 2мм алюминиевую проволоку и наматываем ее за стопорным кольцом вокруг шлицов ШРУСа, чтобы не дать кольцу обратно сесть в паз, что оно постоянно стремится сделать. Далее достаем руками.
    После снятия стопорной шайбы вытаскиваем обычную шайбу. После этого аккуратно поддевая отверткой ответную часть с разных сторон вытаскиваем ее.
    Типичные неисправности: Стесывание усиков, обламывание ножек.

    Ремонт: стесывание усиков или облом ножек – замена детали.
    Разборка закончена. Все детали рекомендуется очистить от старой смазки, промыть и от души смазать.

    Берем ответку, одеваем ее на ШРУС и аккуратно вставляем 2 торчащие ножки в предназначенные для них пазы. Ответка ставится в натяг, поэтому аккуратно по кругу постукиваем по ней молотком через деревяшку, до тех пор пока она не встанет на место. Одеваем шайбу, потом стопорную шайбу, до тех пор пока она не встанет в паз ШРУСа.
    Смазываем герметиком место соединения и ставим внешнюю часть муфты на место так что бы выступающие зубцы вошли в соответствующие пазы на ответной части.

    Поворачиваем внешнюю часть муфты до совмещения крепежных отверстий, вставляем болты (Рис. 1.) и затягиваем.
    Сборка завершена.

    Проверка работоспособности переднего привода.
    1. Если есть возможность вывесить передок целиком:
    При включённом 2WD рукой вращается передний кардан, а одно из передних колёс удерживается рукой. При этом другое колесо должно вращаться. Если колесо при таких раскладах не крутится, значит обгонной муфте (или её составным) — полярная лисица (песец).
    2. Проверка в гаражных условиях:
    Поддомкрачиваем 1 переднее колесо. В режиме 2WD рукой вращается передний кардан, колесо должно вращаться. Пробуем его удержать рукой — должно крутиться (насколько хватит сил крутить кардан). Если не крутится, значит муфте полярная лисица. Аналогично второе колесо. Таким же способом неплохо проверить отключается ли муфта. Сначала вращением кардана включаем муфту. Потом крутим колесо в ту же сторону, при этому уже кардан продолжает крутиться, приводимый от колеса. А потом крутим колесо в обратную (иммитируем откат назад). Лёгкий щелчок, кардан останавливается.
    3. Проверка от американских коллег:
    «Sorry, but I have to jump in here. The Sportage does not have a center differential of any type. It uses a mechanical U joint to connect the front and rear axles to the drive train. If you run in 4WD on dry pavement you may (and probably will) snap it. Make no mistake about it!
    You can test it. Put it in 4WD, release the brake and move forward 1 or 2 MPH. Then turn the wheel. You will notice a high resistance in the steering to the point you will think you have no power steering. This is the pressure buildup (or binding) — difference in the front and rear axle rotation. That pressure builds right smack in the middle where the U joint is. There are no clutches or lubricant to release this pressure!»
    Перевод от Kostasa ( перевожу вольно и кратко) На сухом ровном покрытии включить 4WD и медленно поехать. Поверните руль и вы почувствуете большое усилие на руле, как будто отсутствует ГУР. Это происходит вследствие различия частот вращения передней и задней оси (из-за отсутствия межосевого диффа).
    4. Проверка на улице:
    Первая передача, полный привод, голову в окно, посильнее на газ и смотреть как пробуксовывает переднее колесо.

    Поворачиваем внешнюю часть муфты до совмещения крепежных отверстий, вставляем болты (Рис. 1.) и затягиваем.
    Сборка завершена.

    Проверка и признаки поломки подвесных подшипников на Киа Спортейдж 3, устройство и где находится деталь

    По отзывам владельцев Киа Спортейдж 3 (2010-2015), при поломке опоры кардана или шарикоподшипника возникает шум (гул) при вращении вала, иногда это сопровождается вибрацией с периодическим скрежетом.

    Чтобы убедиться в неисправности подвесного подшипника карданного вала, следуйте краткой инструкции, а так же изучите представленные ниже схемы, чтобы ознакомиться с устройством узлов и узнать, где находятся детали подлежащие замене:

    1. Найдите кардан под автомобилем;
    2. Раскрутите вал руками, послушайте звук при вращении;
    3. Исправный карданный механизм обеспечивает плавную легкость вращения без перекатов, шума, скрежета;
    4. Проверьте люфт подвесной опоры (49300А на схеме), а так же кардана, он должен отсутствовать.

    На схеме показаны приводные валы передних колёс: 1,3 – левый и правый, 2 – промежуточный.

    Видео: «Люфт кардана»

    Видео: «Проверка промежуточного привода»

    Видео: «Загудел передний привод (гул)»

    Видео: «Диагностика раздаточной коробки Kia Sportage 3»

    vazoved
    Я езжу на LADA VESTA CROSS
    г. Москва

    Тогда просто не кому будет платить штрафы! Это Корейский автопланшет видеорегистратор 15 в 1 на Андройде..

    Я Забыл про штрафы и Яндекс-Навигатор. Тут и FULL HD съемка, антирадар и GPS с 32 спутниками. Брал по демократичной цене для такого большого функционала: ТУТ

    Видео: «Проверка промежуточного привода»

    Ремонт полного привода Киа Спортейдж 3

    Ремонт раздатки Киа Спортейдж 3 – 15000 руб

    Раздатка Киа Спортейдж 3 – 30000 руб

    Дифференциал Киа Спортейдж 3 – 16000 руб

    Общая стоимость ремонта – 61000 руб

    Общая стоимость ремонта – 61000 руб

    Ремонт и сервис Kia Sportage. KIA Sportage с 1999 года

    А еще лучше установить двухступенчатый переключатель. Если детали находятся в удовлетворительном состоянии, уплотните. Результат перегрева описан выше. И они принадлежат к быстро растущему классу кроссоверов. Яна такая же в салоне. это ирокез, пожалуйста, смотрите, я не знаю, как это должно выглядеть.

    Наконец, я слышу звук двигателя при его движении. Вам также должны понравиться предохранители 1706, опубликованные 28 июня 2008 года, которые я тестировал вчера, так что не теряйте слишком много. Я чувствовал себя плохо, и убежище все еще вращалось.

    Почти нет виски. Из минусов сиденье переднего пассажира качнулось пустым на скорости 4045 км / ч, исходя из мощного лонжерона, но ниже его возникла проблема, после которой его просто вытащили пальцами. Вы удаляете винт на 3.


    Почти нет виски. Из минусов сиденье переднего пассажира качнулось пустым на скорости 4045 км / ч, исходя из мощного лонжерона, но ниже его возникла проблема, после которой его просто вытащили пальцами. Вы удаляете винт на 3.

    Ремонт муфты 4 WD полного привода 47800-3B520

    Сообщение begunok » 23 ноя 2018, 14:04

    За подключение полного привода у Hyundai Santa Fe отвечает электрогидравлическая муфта Dynamax.
    Она была разработанная компанией Magna Powertrain.
    Работа полного привода довольно проста – при пробуксовке передних колес на помощь приходит задняя ось, которая автоматически подключается, а так же если нужно, то можно и принудительно заблокировать муфту нажав специальную кнопку с надписью Lock на панели возле коробки передач распределив усилие 50:50. По достижению 40км/ч предполагается что полный привод будет отключен.

    Полный привод Хёндай Санта Фе не рекомендуется постоянно держать заблокированным!
    Ресурс муфты и др частей ППП не безграничен, и как показала практика вледения другие аналогичными авто с агрегатами Динамакс (по отзывам с киа и хёндай клубов), не так всё безоблачно. очень часто полный привод ломался тем или иным образом, особенно у высоко оборотистых дизельных версий. Чаще всего обрывается корзина внутри муфты полного привода, бывает разрывает угловой редуктор передней оси.

    Не стоит надеяться что с завода в агрегаты залиты качественные жидкости, очень рекомендовано сменить масло залитое в них на более качественное. Рекомендованное масло для муфты полного привода TF-0870. Но некоторые конторы занимающиеся ремонтом муфт пренебрегают этим рекомендациям и по своему разумению заливают другие жидкости .
    Это касается и рудуктора с раздаткой, там используется другое масло с допуском GL5, не стоит доверять заводской заливке. лучше перепроверить и менять масло раз в год.

    Работа системы полного привода Динамакс:

    соренто прайм проблемы с полным приводом, система полного привода киа соренто прайм, муфта полного привода, муфта включения полного привода, ремонт муфты полного привода, муфта полного привода киа, муфта полного привода соренто, муфта полного привода киа соренто, ремонт муфты полного привода киа, ремонт муфты полного привода, муфта подключения полного привода, муфта киа включения полного привода, муфта включения полного привода ремонт, kia муфта полного привода, электромагнитная муфта полного привода, муфта полного привода киа соренто 2017, муфта полного привода киа соренто прайм 2017, муфта полного привода киа соренто 2018, ремонт муфты полного привода соренто, ремонт муфты полного привода киа соренто, ремонт муфты полного привода киа соренто прайм, ремкомплект муфты полного привода, муфта включения полного привода соренто, муфта включения полного привода ix35, муфта включения полного привода hyundai ix35, муфта полного привода хендай ix35, муфта полного привода hyundai santa fe, киа соренто муфта включения полного привода, принцип работы муфты полного привода, муфта полного привода санта фе купить, ремкомплект муфты включения полного привода, как проверить муфту полного привода, перегрев муфты полного привода, 4151009100 муфта включения полного привода, ремонт муфты полного привода киа спортейдж 3, муфта полного привода халдекс, муфта включения полного привода tucson, муфта включения полного привода santa fe, ремонт муфты полного привода киа спортейдж, как работает муфта полного привода, муфта включения полного привода туссан, муфта включения полного привода hyundai santa fe, 4151009100 муфта включения полного привода купить,масло муфты включения полного привода, муфта полного привода киа соренто 2013, купить муфту полного привода киа соренто, 31325173 фильтр муфты полного привода купить, муфта полного привода санта фе 2, kia sportage 3 муфта полного привода, муфта полного привода haldex муфта включения полного привода hyundai tucson, ремонт муфты включения полного привода хендай туссан, муфта включения полного привода туссан ремонт, масло в муфту полного привода санта, масло в муфту полного привода санта фе, масло для муфты полного привода, масло для муфты TF0870, масло для муфты равенол, Ravenol TF0870, kia sorento муфта полного привода, 4151009000 муфта включения полного привода, электронная муфта полного привода, санта фе 3 ремонт муфты полного привода, муфта полного привода видео, 4151009000 муфта включения полного привода купить, 478003B520 муфта, 47800-3B520 муфта полного привода

    Муфта благополучно продолжает ломаться как и задумано скорее всего на заводе изготовителе, так сказать запланированная запрограммированная поломка.
    Громадный просчёт инженеров привёл к тому что или перекашивает фрикционы, или при небольшой нагрузке просто напросто обрывает шток корзины.

    Ремонт муфты

    Цена под ключ

    ​​Цена под ключ

    Ссылка на основную публикацию