Ниссан Альмера n16 ремонт мкпп: объясняем основательно

МКПП Nissan Almera N16

МКПП Nissan Almera N16, механическая коробка передач, которая устанавливалась на мотор модели QG16D, считается весьма неудачным вариантом, который когда-либо устанавливался на иномарки. Главным минусом данной коробки передач является низкий ресурс эксплуатации – буквально через 100 000 км пробега МКПП полностью выходит из строя, требуя глобального ремонта или полной замены.

МКПП Nissan Almera N16, механическая коробка передач, которая устанавливалась на мотор модели QG16D, считается весьма неудачным вариантом, который когда-либо устанавливался на иномарки. Главным минусом данной коробки передач является низкий ресурс эксплуатации – буквально через 100 000 км пробега МКПП полностью выходит из строя, требуя глобального ремонта или полной замены.

Ремонт КПП и МКПП Ниссан Альмера N16 1.5 4м40 QG 16 всего 4900 руб.

Срок ремонта КПП Ниссан Альмера Н16 всего 4 часа на снятой МКПП.

Все запчасти КПП Ниссан Альмера Н16 в наличии, обратите внимание.

Ремонт КПП Альмера N16 цена в СПб.

Снятие и установка МКПП Nissan Almera N16/ замена сцепления Ниссан Альмера Н16 (цикл)

Переборка, ремонт КПП Альмера N16 1.5 (без стоимости зч)

Замена сцепления Альмера N16 1.5 (во время ремонта)

Дополнительно при снятой МКПП:

Диагностика маховика (снятие/установка)

Замена масла в МКПП (без стоимости масла)

Замена сальника коленвала

Обращаем Ваше внимание , что окончательную стоимость ремонта Коробки Передач МКПП Nissan Almera N16 цена возможно определить только после того как будет произведена разборка и дефектовка МКПП.

· Пятая передача КПП Nissan Almera N16 МКПП (5 передача МКПП Альмера Н16, шестая передача КПП Альмера Н16);

Разборка коробки передач


7 – пробка отверстия для заливки и проверки уровня масла; 8 – левая половина картера (картер коробки передач);

Ниссан Альмера n16 ремонт мкпп: объясняем основательно

Основные неисправности, для устранена которых необходимо снимать коробку передач с автомобиля:
– повышенный (по сравнению с привычным) шум;
– самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
– утечка масла через уплотнения и прокладки.
Кроме того, коробку передач снимают до замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода выключения сцепления, ослабление крепления коробки и др.).
Коробка передач довольно тяжелая, а ее форма неудобна для удерживания, поэтому рекомендуем снимать ее с помощником.

Вам потребуются: ключи «на 14» и «на 24».
1. Слейте масло из коробки передач (см. «Проверка уровня и замена масла в механической коробке передач»).

2. Снимите приводы передних колес (см. «Снятие и установка приводов передних колес).
3. Снимите стартер (см. «Снятие и установка стартера»).

4. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя света заднего хода (см. «Замена выключателя света заднего хода»).

5. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика нейтрального положения в коробке передач.

6. . и извлеките держатели жгута проводов из отверстий в корпусе коробки передач.
7. Выверните болты крепления рабочего цилиндра сцепления, а затем, не отсоединяя от него шланг, снимите цилиндр с коробки передач и отведите его в сторону (см. «Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления»).

8. Отверните гайку оси крепления тяги вы-бора передач к втулке механизма выбора.

9. . извлеките ось и снимите кронштейн тяги с втулки.

10. Выверните два болта клемм «массовых» проводов и снимите клеммы с коробки передач.

11. Подставьте под картер двигателя и корпус коробки передач опоры, снимите защитный брус и левую опору силового агрегата (см. «Замена опор подвески силового агрегата и защитного бруса»).

12. Выверните два болта переднего крепления коробки передач к блоку цилиндров.

13. . и два болта верхнего крепления.

14. Сдвиньте коробку передач назад до момента выхода первичного вала коробки из ступицы ведомого диска сцепления Затем сдвиньте коробку максимально назад, уберите из под нее опору и, наклонив заднюю часть коробки вниз, снимите с автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.

15. Установите коробку передач, а также все снятые детали и узлы в порядке, обрат-ном снятию.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: Перед установкой коробки передач смажьте шлицы первичного вала тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки. Проверьте, как отцентрирован ведомый диск сцепления, с помощью специальной оправки (см. «Снятие и установка сцепления»).

16. Залейте масло в коробку передач (см. «Проверка уровня и замена масла в механической коробке передач»).
17. При необходимости отрегулируйте привод управления коробкой передач (см. «Регулировка привода управления коробкой передач»).

2. Снимите приводы передних колес (см. «Снятие и установка приводов передних колес).
3. Снимите стартер (см. «Снятие и установка стартера»).

Комплекс услуг по ремонту механической коробки переключения передач НИССАН Almera G15 G11 N16:

  • консультирование мастером по ремонту /по телефону бесплатно/
  • доставка автомобиля в ремонт /в пределах г.Москва 3 000р.. С московской области и др. регионов РФ — по договоренности/
  • комплексная диагностика автомобиля /определение наличия неисправности двигателя, мкпп, АБС, тормозной системы; проверка электрических цепей автомобиля на наличие коррозии, проверка кинематических разрушений агрегата, проверка уровня трансмиссионного масла, проверка работоспособности гидросистемы сцепления/ — при ремонте бесплатно
  • визуальный осмотр, проверка целостности корпуса
  • проверка содержания трансмиссионного масла на наличие стальной, алюминиевой или бронзовой крошки
  • вскрытие поддона /при необходимости/
  • снятие с автомобиля
  • разборка, промывка деталей и узлов
  • дефектовка /присутствие автовладельца — обязательно/
  • согласование с автовладельцем стоимости полного ремонта и даты окончания ремонта
  • получения со склада запчастей /рем. комплекта, расходных материалов, узлов/
  • ремонт /аргонная сварка/ корпуса коробки передач при необходимости
  • сборка
  • замена сцепления /по просьбе автовладельца/
  • установка на автомобиль
  • заправка трансмиссионным маслом
  • выходная диагностика и тестированный заезд автомобиля

Гарантия от 3 до 24 месяцев или 60 000 км. пробега.

Телефон мастера приемщика по ремонту:Артем 8 /965/ 126 13 83
Вадим 8 /925/ 675 78 75
Помощь эвакуатора /круглосуточно/, диспетчер:8 /926/ 167 15 40
8 /985/ 888 68 14

У нас имеется фонд восстановленных коробок передач мкпп ниссан альмера G15 G11 N16 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 /смотри статью замена/. При желании автовладельца, можем заменить неисправную на перебранную из обменного фонда, что зачастую экономически целесообразнее.

К замене: шестерня 5 пятой передачи Ниссан Альмера Н16 .

Снятие коробки передач

Снимаем коробку передач на новой Альмере для ее ремонта или замены, а также при демонтаже двигателя.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

Снимаем приводы колес (см. «Снятие приводов передних колес»).

Снимаем подрамник (см. «Снятие подрамника»).
Отсоединяем трос от вилки механизма привода выключения сцепления и кронштейна на коробке передач (см. «Замена троса привода выключения сцепления»).

Отсоединяем тягу управления коробкой передач от штока механизма переключения передач (см. «Снятие тяги управления коробкой передач»).

Снимаем датчики положения коленчатого вала (см. «Снятие датчика положения коленчатого вала») и скорости автомобиля (см. «Снятие датчика скорости»).

Снимаем шланг сапуна со штуцера картера коробки передач.

Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода (см. «Снятие выключателя света заднего хода»).

Вынимаем жгут проводов управляющего датчика концентрации кислорода из держателя на коробке передач (см. «Снятие датчиков концентрации кислорода»).

Снимаем стартер (см. «Снятие и проверка стартера»)

Головкой «на 13» отворачиваем два болта 1 крепления к картеру коробки передач наконечников «массовых» проводов

Разжимаем пластмассовый держатель 2 и вынимаем из него жгут проводов.

Подставляем регулируемые упоры под двигатель и коробку передач

Отворачиваем четыре болта крепления поддона картера двигателя к картеру сцепления (см. «Замена прокладки поддона картера»)

Ключом «на 16» отворачиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну опоры

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления коробки передач (к блоку цилиндров), расположенную над шлицевым валом правой полуосевой шестерни дифференциала (для наглядности показано на снятом силовом агрегате)

Головкой «на 13» отворачиваем гайку 1 и два болта 2 крепления коробки передач к блоку цилиндров (для наглядности показано на снятом силовом агрегате)

Опускаем силовой агрегат на регулируемых упорах, чтобы вывести шпильку кронштейна левой опоры из подушки опоры.

Отводим коробку передач от двигателя, выводя первичный вал из ступицы ведомого диска сцепления…

…и снимаем коробку передач.

При снятии и установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки передач на лепестки диафрагменной пружины, чтобы не повредить их

Перед установкой коробки передач наносим тонкий слой смазки ШРУС-4 на шлицевой конец первичного вала. Вводим первичный вал коробки передач в шлицы ведомого диска сцепления и, сориентировав коробку передач так, чтобы шпилька блока цилиндров и шпилька картера сцепления вошли в соответствующие отверстия картера и блока, досылаем коробку передач до упора в блок цилиндров двигателя.

Дальнейшие операции по сборке проводим в обратной последовательности.

Подставляем регулируемые упоры под двигатель и коробку передач

Замена втулок тяги КПП (кулисы) Nissan Almera N16

Износились втулки тяги КПП. Замена необходима, т.к. включение передач все хуже и хуже. Все втулки, которые отображает каталог экзиста, я уже получил.

Места установок втулок:

Под рычагом КПП

Возле коробки передач

Сами варианты замены:

От КИА. K KY01 46 062 — 38,00 руб. за пару. Внутренний диаметр 10мм, наружный — 13,2мм, длина посадочная 9,8мм

От РЕНО. 7700 732 903 — 74,68 руб. за пару. Внутренний диаметр 12,2мм, наружный — 16мм, длина посадочная 10,3мм

От ВОЛВО. VO30871722SET — 561,21 руб комплект (КИТ). Внутренний диаметр у всех 10мм, наружный: по трем позициям 12,4мм; по одной позиции 13,8мм, длина посадочная от 5мм до 18,8

Размеры основных втулок без резинок. Наружный диаметр “D”, внутренний диаметр “d”, длина посадочная “L”.
D 13.8мм d 10мм L 10мм
D 12.4мм d 10мм L 6мм
D 12.4мм d 10мм L 18.8мм
D 12.3мм d 10.1мм L 5мм

Надеюсь, что подойдут вольвовские. Там и пластик добротный и колечки в комплекте и проточки для смазки есть.

По результатам замены отпишусь.

Сегодня снял весь узел кулисы КПП. Ни вольвовские, ни от Рено и Киа втулки не подходят – они меньше по размерам.

Узел кулисы КПП

Сами втулки. Сочленение с рычагом салона КПП

Рычаг салона КПП. Диаметр внутренний 18мм, ширина 31мм, отверстие под болт диаметром 8,5мм.

А это результат ремонта кулисы у официалов года 3 назад. Проушины ужаты… и деформация втулки…

как видим в сервисе не парились. сп**дили втулки, забили вместо них кусок резины и напихали металлических шайб (видимость втулки). А я-то думал, ИЗНОС, а их там просто НЕТ! Размеры теже, что и у рычага КПП салона: диаметр внутренний 18мм, ширина 31мм, отверстие под болт диаметром 8,5мм.

Пластиковая втулка рычага салона КПП — износ. Кат. № 34112-2F000

меняется элементарно — необходимо открутить два болта на 10 (снизу). Если есть необходимость замены только этой втулки, то снимать всю кулису не надо.

Пыльник рычага КПП салона (вид снизу) — износ, потрескалась резина. Кат.№ 34122-BN300

Втулка, которая не изнашивается. За 9 лет эксплуатации без износа и деформации. Кат.№ 34557-50J00

Вот что произошло с пружиной и ее соединением на кулисе за 9 лет эксплуатации. Еще немного и пружина слетит.

Сами втулки из-за которых и создана запись в бортжурнале.

в сборе две втулки

первые две слева это составляющие втулки. справа — втулка

как видно конструкция не простая…

Предварительный итог:
за 9 лет эксплуатации износились: пыльник и пластиковая втулка рычага КПП салона;
у официалов не все так хорошо… как портачили так и портачат;
те втулки которые стояли (родные) на своих местах в принципе в порядке — еще походят;
подобрать (или изготовить) втулки можно зная посадочные размеры, но посмотрев конструкцию втулок я думаю стоит все-таки брать оригинал — надежнее будет.

Читайте также:  Замена ступичного подшипника Ниссан Альмера н16: детальный взгляд на вопрос

Если кому интересны размеры втулок — пишите.

Собирать и ставить узел планирую не раньше чем через 3 дня — заказал пыльник и втулку кат.№ 34139-4F100. Тогда и будет ясно что изменится в характере переключении КПП.

Получил втулку 34139-4F100. И вот что это за деталь:

Делать нечего. Надо что-то решать.
Перебрав разные варианты с отечественными втулками (резинками и т.д.) вернулся снова к втулкам от РЕНО 7700 732 903 по цене 40руб/шт.

Сделал разрез, одел на втулку 34139-4F100 вставил в обойму рычага и … встала как литая!

Разрез не пугает. Набью смазки и поставлю прокладку из пористой резины. Тыс. на 50, думаю, хватит, а там что-то придумаю.

Это то что стояло.

Даю размеры для тех кто решит подобрать варианты замены или попробует сам изготовить втулки. В принципе ничего сложного. Любому токарю на 15 мин работы.

Размеры одинаковые для всех обойм рычагов, и рычага КПП, и кулисы.

После переборки тяг кулисы КПП, смазки соединений и замены ВСЕХ втулок, которые отображаются в каталоге экзиста (кроме основных втулок из-за которых и создана запись) могу сказать, что переключение передач стало гораздо лучше. Рычаг КПП не болтается, переключения передач мягкие и в то же время четкие.
Единственная проблема осталась, это то что включение 3-й передачи иногда приходится ловить, но это уже дело в коробке. За то время эксплуатации, когда вместо втулки стоял кусок резины (первая часть этой темы) видимо произошли изменения (разрушения) в механизме выбора передач КПП. Для меня не критично. При спокойной езде можно не обращать на это внимание, но ремонт КПП все-же буду планировать.

В принципе со втулками я разобрался — уже заменил и на всякий случай заказал у токаря в запас.
На днях зашел в магазин запчастей для ВАЗов и нашел вот такой вариант для срочного ремонта тем, кто не желает (или не может) ждать и кого устраивает низкая цена.

Верхняя металлическая — родная кат. 34139-4F100, черная слева от ВАЗ кат. 11180-1041089-00 цена 10руб., светлая справа от ВАЗ кат. 21210-1804043-00 цена 5руб.

В реале, когда я обжал штангенциркулем получилось 18,2мм. Думаю, 0,2мм можно спокойно убрать напильником или шкуркой за 5 мин. Тем более если ставить на б/у узел там уже будет какая-то выработка.

Итого цена: (10+5)*2=30 руб за комплект.

Проблем с наличием этих втулок в магазине — нет.

Дополнение:
заказал у токаря комплект по своим чертежам

Это то что стояло.

Замена втулок тяги КПП (кулисы) Nissan Almera N16

Износились втулки тяги КПП. Замена необходима, т.к. включение передач все хуже и хуже. Все втулки, которые отображает каталог экзиста, я уже получил.

Места установок втулок:

Под рычагом КПП

Возле коробки передач

Сами варианты замены:

От КИА. K KY01 46 062 — 38,00 руб. за пару. Внутренний диаметр 10мм, наружный — 13,2мм, длина посадочная 9,8мм

От РЕНО. 7700 732 903 — 74,68 руб. за пару. Внутренний диаметр 12,2мм, наружный — 16мм, длина посадочная 10,3мм

От ВОЛВО. VO30871722SET — 561,21 руб комплект (КИТ). Внутренний диаметр у всех 10мм, наружный: по трем позициям 12,4мм; по одной позиции 13,8мм, длина посадочная от 5мм до 18,8

Размеры основных втулок без резинок. Наружный диаметр “D”, внутренний диаметр “d”, длина посадочная “L”.
D 13.8мм d 10мм L 10мм
D 12.4мм d 10мм L 6мм
D 12.4мм d 10мм L 18.8мм
D 12.3мм d 10.1мм L 5мм

Надеюсь, что подойдут вольвовские. Там и пластик добротный и колечки в комплекте и проточки для смазки есть.

По результатам замены отпишусь.

Сегодня снял весь узел кулисы КПП. Ни вольвовские, ни от Рено и Киа втулки не подходят – они меньше по размерам.

Узел кулисы КПП

Сами втулки. Сочленение с рычагом салона КПП

Рычаг салона КПП. Диаметр внутренний 18мм, ширина 31мм, отверстие под болт диаметром 8,5мм.

А это результат ремонта кулисы у официалов года 3 назад. Проушины ужаты… и деформация втулки…

как видим в сервисе не парились. сп**дили втулки, забили вместо них кусок резины и напихали металлических шайб (видимость втулки). А я-то думал, ИЗНОС, а их там просто НЕТ! Размеры теже, что и у рычага КПП салона: диаметр внутренний 18мм, ширина 31мм, отверстие под болт диаметром 8,5мм.

Пластиковая втулка рычага салона КПП — износ. Кат. № 34112-2F000

меняется элементарно — необходимо открутить два болта на 10 (снизу). Если есть необходимость замены только этой втулки, то снимать всю кулису не надо.

Пыльник рычага КПП салона (вид снизу) — износ, потрескалась резина. Кат.№ 34122-BN300

Втулка, которая не изнашивается. За 9 лет эксплуатации без износа и деформации. Кат.№ 34557-50J00

Вот что произошло с пружиной и ее соединением на кулисе за 9 лет эксплуатации. Еще немного и пружина слетит.

Сами втулки из-за которых и создана запись в бортжурнале.

в сборе две втулки

первые две слева это составляющие втулки. справа — втулка

как видно конструкция не простая…

Предварительный итог:
за 9 лет эксплуатации износились: пыльник и пластиковая втулка рычага КПП салона;
у официалов не все так хорошо… как портачили так и портачат;
те втулки которые стояли (родные) на своих местах в принципе в порядке — еще походят;
подобрать (или изготовить) втулки можно зная посадочные размеры, но посмотрев конструкцию втулок я думаю стоит все-таки брать оригинал — надежнее будет.

Если кому интересны размеры втулок — пишите.

Собирать и ставить узел планирую не раньше чем через 3 дня — заказал пыльник и втулку кат.№ 34139-4F100. Тогда и будет ясно что изменится в характере переключении КПП.

Получил втулку 34139-4F100. И вот что это за деталь:

Делать нечего. Надо что-то решать.
Перебрав разные варианты с отечественными втулками (резинками и т.д.) вернулся снова к втулкам от РЕНО 7700 732 903 по цене 40руб/шт.

Сделал разрез, одел на втулку 34139-4F100 вставил в обойму рычага и … встала как литая!

Разрез не пугает. Набью смазки и поставлю прокладку из пористой резины. Тыс. на 50, думаю, хватит, а там что-то придумаю.

Это то что стояло.

Даю размеры для тех кто решит подобрать варианты замены или попробует сам изготовить втулки. В принципе ничего сложного. Любому токарю на 15 мин работы.

Размеры одинаковые для всех обойм рычагов, и рычага КПП, и кулисы.

После переборки тяг кулисы КПП, смазки соединений и замены ВСЕХ втулок, которые отображаются в каталоге экзиста (кроме основных втулок из-за которых и создана запись) могу сказать, что переключение передач стало гораздо лучше. Рычаг КПП не болтается, переключения передач мягкие и в то же время четкие.
Единственная проблема осталась, это то что включение 3-й передачи иногда приходится ловить, но это уже дело в коробке. За то время эксплуатации, когда вместо втулки стоял кусок резины (первая часть этой темы) видимо произошли изменения (разрушения) в механизме выбора передач КПП. Для меня не критично. При спокойной езде можно не обращать на это внимание, но ремонт КПП все-же буду планировать.

В принципе со втулками я разобрался — уже заменил и на всякий случай заказал у токаря в запас.
На днях зашел в магазин запчастей для ВАЗов и нашел вот такой вариант для срочного ремонта тем, кто не желает (или не может) ждать и кого устраивает низкая цена.

Верхняя металлическая — родная кат. 34139-4F100, черная слева от ВАЗ кат. 11180-1041089-00 цена 10руб., светлая справа от ВАЗ кат. 21210-1804043-00 цена 5руб.

В реале, когда я обжал штангенциркулем получилось 18,2мм. Думаю, 0,2мм можно спокойно убрать напильником или шкуркой за 5 мин. Тем более если ставить на б/у узел там уже будет какая-то выработка.

Итого цена: (10+5)*2=30 руб за комплект.

Проблем с наличием этих втулок в магазине — нет.

Дополнение:
заказал у токаря комплект по своим чертежам

https://www.drive2.ru/l/2965391/, https://www.drive2.ru/l/3546515/, https://www.drive2.ru/l/3906130/

Делать нечего. Надо что-то решать.
Перебрав разные варианты с отечественными втулками (резинками и т.д.) вернулся снова к втулкам от РЕНО 7700 732 903 по цене 40руб/шт.

Меняем сцепление Альмера Н16 самостоятельно

Замена сцепления Альмера Н16 может потребоваться при проявлении следующих признаков:

  • при работающем двигателе возникают проблемы с включением скоростей;
  • педаль сцепления утопает без сопротивления в момент нажатия;
  • проявляется запах паленых накладок;
  • при нажатии педали акселератора, в процессе движения на большой скорости, наблюдается повышение оборотов на тахометре, но скорость остаётся неизменной;
  • при выжиме слышны посторонние звуки – шумы, скрежет, гул;
  • вибрация при старте с места и при переключении передач;
  • процесс переключения передач сопровождается скрежетом и трудностями.

Расскажем, как своими руками произвести замену сцепления Альмера Н16.

  • при работающем двигателе возникают проблемы с включением скоростей;
  • педаль сцепления утопает без сопротивления в момент нажатия;
  • проявляется запах паленых накладок;
  • при нажатии педали акселератора, в процессе движения на большой скорости, наблюдается повышение оборотов на тахометре, но скорость остаётся неизменной;
  • при выжиме слышны посторонние звуки – шумы, скрежет, гул;
  • вибрация при старте с места и при переключении передач;
  • процесс переключения передач сопровождается скрежетом и трудностями.

Демонтаж МКПП

Открутите все болты, с помощью которых крепятся коробка и стартер. Они разной длины и диаметра, поэтому стоит как-то пометить, где лежит какой болт – чтобы потом было проще собирать все обратно.

Извлеките 4 болта, которыми КПП крепится к опоре.

Не забудьте снять фишку, которая находится на этом датчике

Спереди коробки открутите две минусовые клеммы и отстегните гофру.

Теперь отключите приводы переключения передач.

Поддомкратьте ДВС. Сделайте это как можно надёжнее, потому как кроме домкрата держать двигатель будет только одна подушка. Демонтируйте по 2 болта крепления лонжеронов сзади и спереди.

Открутите болты (2 шт.), которыми ДВС крепится к подушке, и один, которым он крепится к кронштейну.

Подушка крепится одним болтом (сзади) к кронштейну, двумя болтами кронштейн крепится к МКПП. Открутите их, снимите балку с подушками.

Переходите к демонтажу 2 болтов кронштейнов ДВС.

Перед снятием КПП проверьте, не осталось ли какое-либо из навесного оборудования не отсоединённым. Осмотрите – не мешает ли что коробке сойти с места.

Вытащите коробку передач.

Демонтируйте стакан внутреннего ШРУСа, если вам не удалось сделать это на автомобиле.


Спереди коробки открутите две минусовые клеммы и отстегните гофру.

Разборка-сборка коробки МКПП Nissan Almera

Итак, сразу скажу снимать коробку не просто, всмысле не потому что замудренно, а потому что физически не просто именно ее стащить! Снять рычаги вытащить шрусы и т.п. – ерунда. Вся проблема случается в прикипевших направляющих,их 2-е.необходимо брызнуть ведешкой и спустя немного времени для того чтобы откисла,через деревянный брусок и молоточком очень окуратно сдернуть МКПП. Это самое муторное и выматывающее!
Ну ладно, теперь к фотоотчету!
Итак, кладем коробку на привалочную поверхность

с другой стороны:

Снимаем ось вилок (осторожно пружинка внизу), снимаем вилки передач (осторожно не потеряйте демпфера. они на каждой вилке). Откручиваем устройство выбора передач и снимаем ее вместе с вилкой 1-2 передачи. Устройство выбора передач зацеплено за шестерню заднего хода приподнимаем шестерню и снимаем устройство.

Читайте также:  Ниссан Альмера классик замена лобового стекла: рассказываем по порядку

Извлекаем сборку вторичного вала.. сборку главной передачи не трогал, т.к. не мешала.

Откручиваем 3 болта крепления фланца подшипника перв. вала, третий находится под шестерней ЗХ

Очень желательно иметь Г-образный ключик 6-конечную звездочку под №40).

После рукой первичный вал(после шестерню ЗХ) вытащить скорее всего не удастся, поэтому как написано в посте о разборке КПП, стукнем пару за по валу со стороны сцепления. Сразу выходит! Сразу же замечаем как установлена шестерня ЗХ,т.к. она не симметрична. Все!

Берем съемник (можно для ВАЗа) снимаем подшипник.

Напрессовываем новый(не забыв смазать трансмиссионкой вал и подшипник). Можно трубу, (Будьте аккуратны что бы внутренний диаметр трубки был больше чем диаметр вала, ну что бы совпадал с диаметром внутреннего кольца подшипника)

После меняем сальник первичного вала.

Выковырять старый сальник. Смазать и поставить новый. На новый сальник положить старый сальник и очень аккуратно забивать молоточком по кругу. Так же поступить и с сальником левого шруса!

Собираем в обратном порядке. Очень внимательно обратите внимание на устройстве выбора передач. Потому что можно собрать не правильно!

Это устройство состоит из трех пластин выбора передач (1-отвечает за 1-2 передачу, 2-за 3-4 передачи, последняя (немного замудренная) за 5-ю и заднюю передачи). Внизу этих пластин есть проушинка в которой должен находиться кулачен выбора передач. Просто нужно все пластины поставить что бы этот кулачек мог свободно ходить в этих проушинах (собственно говоря это нейтралка и есть! Пошевелив тягу влево вправо услышите знакомый звук нейтралки (т.е. постукивания когда ручку выбора передач дергаем в салоне )) Проверить можно подергав тягу выбора передач. Только аккуратно если устройство не закреплено и вы решите проверить то оно может сбиться, уйти в сторону.

Демпферы удобнее будет одевать если их мазнуть тугоплавкой смазкой и сунуть на место в вилку.
Одеваем все вилки. вставляем ось с пружинкой.
Проверяем! Одеваем картер КПП промазав герметиком!

Напрессовываем новый(не забыв смазать трансмиссионкой вал и подшипник). Можно трубу, (Будьте аккуратны что бы внутренний диаметр трубки был больше чем диаметр вала, ну что бы совпадал с диаметром внутреннего кольца подшипника)

Сигнализации

– Снимите шестерню главной передачи, предварительно пометив расположение деталей.

Затрудненное включение передач переднего хода МКПП.

mazlov

С нами с 01.08.11
Всего сообщений: 3

Всем доброго времени суток. На альмере н16 резко стали очень туго включаться 1 и 2 передачи и возврат с них на нейтраль, остальные включаются хорошо, в сервисе ничего не могут понять, действуют методом тыка, я уже сам ничего не понимаю, кулиса. сцепление. или коробка. передачи включаются одинаково плохо, как на заведенном двигателе, так и на заглушенном. Помогите пожалуйста.

vitalliy

Ездит на: Ford Focus
С нами с 22.02.11
Всего сообщений: 3764

xekxek

эксперт раздела « Трансмиссия » Ездит на: Toyota Land Cruiser
С нами с 06.02.11
Всего сообщений: 399

mazlov: резко стали очень туго включаться 1 и 2 передачи и возврат с них на нейтраль, остальные включаются хорошо, #

mazlov: передачи включаются одинаково плохо, как на заведенном двигателе, так и на заглушенном #

Если это все точь в точь (на заведенном и заглушенном плохо 1 и 2,а остальные хорошо(3-4) )

то полностью согласен с vitalliy .

Подушки двигателя и МКПП или тягу кулисы.Но подозреваю что порвалась подушка двигателя.

Messir

С нами с 05.12.10
Всего сообщений: 3872

Dimon-811: Rain: Думаю, что корзина. #

можно продолжить мысль?? ато не понятно #

Не надо эту мысль продолжать. Корзина тут ни при чем.

Тут наиболее вероятно, что имеется обрыв опоры двигателя или коробки, либо дело в самом механизме переключения КПП – перекос, а может и в синхронизаторе включения 1 и 2 передачи.

to mazlov: Какой пробег? Масло менялось в КПП?

mazlov

С нами с 01.08.11
Всего сообщений: 3

пробег 97000 км, масло не менялось, в 2-х сервисах смотрели смотрели, в итоге поменяли подушку кулисы, не помогло. в понедельник еду в центр специализирующийся на ремонте мкпп, но там будут снова диагностировать, может и правда не коробка.

xekxek

эксперт раздела « Трансмиссия » Ездит на: Toyota Land Cruiser
С нами с 06.02.11
Всего сообщений: 399

mazlov: может и правда не коробка. #

Так вы тягу от МКПП отключите и по пробуйте прям на коробке по включать,если все легко,то пробуйте кулисой по орудовать.Вот и узнаете в чем причина(перекос или коробка или подушка и т.д.).

Dimon-811

Ездит на: Opel Zafira
С нами с 09.12.10
Всего сообщений: 2397

to xekxek: привет, к тебе парнишка с club-almera.ru обращался по поводу мозгов.

Messir

С нами с 05.12.10
Всего сообщений: 3872

xekxek: Так вы тягу от МКПП отключите и по пробуйте прям на коробке по включать, #

Очень дельное предложение!

xekxek

эксперт раздела « Трансмиссия » Ездит на: Toyota Land Cruiser
С нами с 06.02.11
Всего сообщений: 399

Dimon-811: to xekxek: привет, к тебе парнишка с club-almera.ru обращался по поводу мозгов. #

Привет,нет,не обращался,обращался человек по поводу АКПП (удары,металлическая стружка )

Dimon-811

Ездит на: Opel Zafira
С нами с 09.12.10
Всего сообщений: 2397

не, у того мозги крякнули движковые, он их вылечил, но не на долго хватило. я просто на тебя пальцем тыкнул ему может подсказал бы ему кое что и где

mazlov

С нами с 01.08.11
Всего сообщений: 3

тягу отключали, без нее вообще не возможно переключить.

vitalliy

Ездит на: Ford Focus
С нами с 22.02.11
Всего сообщений: 3764

mazlov: тягу отключали, без нее вообще не возможно переключить. #

Значит дело в коробке.

Messir

С нами с 05.12.10
Всего сообщений: 3872

vitalliy: Значит дело в коробке. #

to mazlov: Надо открывать КПП.

vitalliy

Ездит на: Ford Focus
С нами с 22.02.11
Всего сообщений: 3764

я четыре года ездил на авто с АКПП и ни разу красное масло не стало другого цвета, но менял каждые положенные 60тыс. и даже чуть раньше. Рекомендую заменить полностью на прописанную мануалом ATFку.

vitalliy

Ездит на: Ford Focus
С нами с 22.02.11
Всего сообщений: 3764

Dimon-811

Ездит на: Opel Zafira
С нами с 09.12.10
Всего сообщений: 2397

vitalliy: если масло потемнело #

со временем допускается помутнение и потемнение, фрикционы то все равно изнашиваются, а продукты износа не куда не девааются, фильтр чистит конешно но не на столько.

Dimon-811

Ездит на: Opel Zafira
С нами с 09.12.10
Всего сообщений: 2397

Messir

Двигатели

Передняя панель выглядит вполне современно. После рестайлинга в 2002 году значительно улучшилось качество отделочных материалов. В качестве опции были доступны спутниковая навигация и большой дисплей в центре панели. Часы получили серебряную окантовку, а рулевое колесо новую форму, как и рычаг переключения передач. Так же изменения коснулись панели управления аудиосистемой и климат-контролем.

Сильный шум в коробке передач Nissan Almera N15. Ремонт коробки передач Almera

Итак, симптомы были следующие:

1. Быстро прогрессирующий скрежет при разгоне/торможении двигателем – предполагаемый диагноз: Либо задний подшипник перв. вала, либо непонятно что – вскрытие покажет.
2. Рокот на холостом ходу, локализуемый в области подшипников в тыльной части коробки. Предполагаемый диагноз: умерший передний подшипник перв. вала.

Что необходимо для ремонта:

1. Подъемник, либо яма + подставки под переднюю часть авто
2. Молоток с резиновым либо пластмассовым наконечником.
3. Хороший набор инструментов с накидными головками и трещоткой – она СИЛЬНО облегчит страдания ремонтирующего
4. Набор ключей типа “6-конечная звезда” (НЕ шестигранники). На самом деле нужен только один, размера, который я точно не помню, и непременно Г-образный, без него не получится снять первичный вал коробки.
5. Монтировка и хорошая мощная шлицевая отвертка – ей много чего понадобится подцеплять
6. Детали, которые понадобится менять вне зависимости от окончательного диагноза:
а. Стопорные кольца полуосей – 2 шт.
б. Сальники дифференциала – 2 шт.
в. Желательно также иметь в наличии сальник перв. вала и сальник штока механизма переключения.
7. Динамометрический ключ желателен, но если умеешь контролировать собственную силу, то можно и без него

Перво-наперво необходимо расчистить себе место для работы, а именно: снять аккумулятор, стартер, отсоединить все разъемы на МКПП, отвернуть кронштейн троса сцепления. Все, что отсоединяется, отвести в сторону, чтобы не мешало работе и надежно закрепить, особенно это касается проводов и разъемов, чтобы в процессе работы их не повредить.

Я буду описывать процесс с использованием подъемника, в случае с ямой естественно придется сделать некоторые корректировки. Поднимаем машину, снимаем передние колеса, снимаем левый и правый пластиковые подкрылки, чтобы обеспечить доступ/обзор к “околокоробочному” пространству.

Далее отворачиваем болты крепления рычагов к кузову/подрамнику (по 3 с каждой стороны) и отводим рычаги в сторону, закрепив их проволокой под днищем, чтобы не перегружать шаровые, кстати попутно можно проверить люфт шаровых. Таким образом у нас освобождаются стойки.
vТеперь берем монтировку или мощную отвертку и “отщелкиваем” ШРУСы из коробки. Делать это удобно снизу, со стороны правого вала на блоке предусмотрено окошко специально для этой операции. Гайки полуосей отворачивать не надо, если не собираемся ничего менять собственно в шарнирах.
vТеперь аккуратно отводим на себя левую стойку подвески, пытаясь одновременно отвести в сторону (назад относительно коробки) левый вал. Сделав это, подвешиваем вал на проволоке также как мы подвесили рычаг.

Сразу снимаем с него стопорное кольцо и заворачиваем хвостовик в газету или полиэтилен, чтобы на него в процессе работы не попадала грязь. Правый вал оставляем пока как есть, только слегка вытаскиваем его из коробки, ибо отвести его внутреннюю часть в сторону аналогично левому валу не получится.

Таким образом ничто более не мешает снятию КПП кроме крепежных болтов.

Болтов всего 13: 3 болта крепления к левой подушке. 4 болта крепления к задней подушке (доступ к ним только справа через арку колеса при помощи головки с удлинителем) – осторожно, потому что при отворачивании нижнего из них можно повредить внутренний пыльник правой полуоси. 4 больших болта крепления КПП к блоку – доступ сверху. 2 маленьких болта крепления КПП к блоку – доступ снизу.

Перед отворачиванием болтов опор необходимо приподнять двигатель с МКПП, поставив подпорку под коробку и слегка приопустив подъемник, и проложить между “лыжей” и мотором деревянный брусок толщиной в пару сантиметров – это зафиксирует силовой агрегат, оставшийся без левой и задней опор и не даст перегрузить оставшиеся опоры. Отвернув и вынув болты опор, отворачиваем 2 маленьких болта снизу коробки, приопускаем машину и ставим под нее какую-либо платформу, на мой взгляд очень удобен вращающийся стул, высоту которого можно регулировать – на него будет падать коробка Подняв нашу платформу так, чтобы она подпирала коробку, отворачиваем оставшиеся болты.

Все, коробка свободна, но скорее всего она при попытке ее стащить даже не шелохнется из-за закисших направляющих, поэтому ее надо слегка стронуть с места, подцепив мощной отверткой. Делать это надо аккуратно, потому как там кругом алюминий. Убедившись, что коробка с места стронута, сверху руками отводим ее от мотора, не допуская, чтобы вес коробки был воспринят перв. валом.

После этого приподнимаем машину подъемником и вытаскиваем из-под нее коробку. С хвостовиком правой полуоси поступаем также как и с левым, т.е. снимаем стопорное кольцо и оборачиваем чем-нибудь чистым для защиты от грязи. Здесь сделаю небольшое отступление и скажу, что причиной скрежета было развалившееся стопорное кольцо правой полуоси, осколки которого я извлек позже из подшипника главной передачи. Таким образом, с симптомом 1 (см. выше) все понятно.

Читайте также:  Ниссан альмера 2020 видео обзор (видео)

Снимаем выжимной подшипник с вилки, попутно проверяя его состояние. Скобы выбрасываем, т.к. деталь копеечная, а мороки от нее если поломается – вагон, так что лучше сразу поменять на новые.

Перво-наперво необходимо удалить максимально возможное количество грязи с корпуса и из картера сцепления, потому что вся эта дрянь неизбежно будет попадать внутрь – вопрос лишь в ее количестве, т.к. все оттереть все равно не получится, пробовал Коробку надо установить так чтобы привалочная поверхность картера сцепления служила опорой, на чистую площадку, покрытую светлой тканью. Для чего? В коробке масса мелких деталей, и если чо-нибудь выскочит, будет попросту легче искать.

Равномерно отворачиваем болты соединения половинок коробки и вытаскиваем их. Половинки сидят на герметике, поэтому вначале пластмассовым молотком обстукиваем КПП по шву. Как только уплотнение разрушится, а это сразу будет видно, покачивая тянем верхнюю половинку вверх и в сторону, противоположную дифференциалу. С первого раза это наверняка не выйдет, но сразу скажу, что просто-напросто нужно найти то положение, при котором верхняя половинка легко снимается. Еще раз повторю – аккуратность ! Внутри есть масляный канал из тонкой и хрупкой пластмассы, который легко повредить – при расстыковке половинок он попросту вываливается.

Сняв картер трансмиссии, кладем его в сторону, чтоб не мешал. Далее лучше сразу снять регулировочное кольцо, распорную втулку и внешнюю обойму заднего конического подшипника втор. вала и убрать в п/э пакетик, чтоб не потерять. Все: перед нами плод больной фантазии японских инженеров-машиностроителей Тут, на мой взгляд, очень важно сделать паузу, чтобы изучить досконально как это все работает, можно даже закурить и выпить немного пива, ибо к этому моменту проделана значительная часть работы На описании устройства останавливаться не буду, ибо если уж страждущий дощел до этого места, в принципе действия этого японского чуда он разберется без особого труда.

Сначала вытаскиваем ось вилок. На ее нижнем конце есть пружинка – она может остаться на своем месте, а может и вывалиться куда-нибудь межлу шестернями – не потерять ! После снимаем вилку 5-й передачи (не потерять демпферный наконечник !), вилку 3-4 передач (не потерять наконечник!). Далее отворачиваем 3 болта крепления механизма переключения и снимаем его вместе с вилкой 1-2 передач (опять следим за наличием наконечника !).

Извлекаем пружинку и шарик фиксации штока мех-ма переключения. Снимаем распорную втулку шестерни заднего хода. Извлекаем сборку вторичного вала и главной передачи – их мы трогать не будем, осмотрим только на всякий случай на предмет износа/задиров/сколов шестерен.

Далее отворачиваем 2 болта фланца переднего подшипника перв. вала и Г-образным ключом “звездочка” (см. список инструментов) 3-й болт с потайной головкой.

Снимаем фланец, а за ним одновременно шестерню заднего хода, заметив предварительно ее положение и сборку перв. вала. Для этого может понадобиться слегка постучать по валу пластмассовым молотком со стороны сцепления. Проверяем подшипник – ага ! Вот где собака порылась ! Люфта практически нет, но на обоймах следы выкрашивания и раковины, которые ощущаются явно при вращении рукой.

Снимаем стопорное кольцо (лучше иметь для этих целей съемник, потому как с одной отверткой придется мучиться довольно долго, к слову сказать – это единственная (!) операция за всю работу, которую я не смог сделать один ) Замеряем микрометром толщину: 1.39 мм (всего выпускаются 4 номинала – 1.27, 1.33, 1.39 и 1.45), после чего кольцо выбрасываем. Съемником подшипников стаскиваем с вала подшипник и замеряем толщину внутренней обоймы – 16.98 мм.

После напрессовываем новый подшипник. В принципе, это хорошо бы делать прессом, однако на валу есть 2 диаметра – один посадочный под запрессовку и второй чуть меньше, т.е. подшипник криво пойти в принципе не может, поэтому я принял решение забивать пластмассовым молотком. Делается это очень просто – насаживаем новый подшипник на первый диаметр, после чего опираем его внутреннюю обойму например на тиски и через деревянную проставку забиваем вал в подшипник до упора, предварительно смазав обойму и вал трансмиссионкой. Идет как по маслу, так что значительных усилий прилагать не надо. После чего подбираем новое стопорное кольцо.

Мануал гласит, что зазор между кольцом и обоймой должен быть 0-0.1 мм. У нас разница старой и новой обойм 0.04 мм, т.к. у нового подшипника замер показал 16.94 мм. Шаг выпускаемых номиналов – 0.06 мм, поэтому ставим кольцо того же номинала (партнамберы можно найти в elcats”е).

Вообще говоря, должен сказать, что тут я немного слукавил, ибо не замерял первоначальный зазор кольца и обоймы, ограничившись лишь визуальным контролем, поскольку кольцо сидело плотно и без зазоров.

Если же на старых деталях такой зазор присутствует, то учитывать надо и его. Правда позже, поразмышляв на эту тему, я пришел к выводу, что даже если зазор там будет и больше 0.1 мм, ничего страшного не произойдет, ибо подшипник напрессован на вал, соответственно по оси относительно вала хода не имеет, а цифра 0.1 мм сравнима с рабочим зазором в самом подшипнике, т.е. кольцо здесь несет скорее функцию предохранителя. Откладываем вал в сторону.

Теперь меняем задний подшипник: (чо ж делать, раз купил )

На картере трансмиссии есть такая маленькая пробочка как раз над нишей подшипника. Выбиваем ее изнутри пробойником, только не очень тонким, иначе ее можно попросту проткнуть. Далее снаружи выбиваем собственно подшипник.

Должен сказать, что я боялся перекоса, т.к. бить прходится по одному месту, и поэтому действовал крайне осторожно. Но то ли там так все рассчитано, то ли Боги были ко мне благосклонны – подшипник вылез без повреждений чего-либо. Кстати, мануал (подборка картинок (с) Cfif в Андрюхином ФАКе) рекомендует действовать именно так.
vСтавим пробочку на место на герметик, очищаем посадочное место модшипника, смазываем его и сам подшипник маслом. Далее слегка наживляем новый подшипник пластмассовым молотком через подходящую проставку (можно использовать накидную головку соотв. размера). Только убедившись, что запрессовка идет ровно, аккуратно добиваем подшипник до упора (упор точно диагностируется по изменившемуся звуку от удара молотка). Забиваем на герметике вынутую пробку.

Ставим перв. вал (предварительно заменив передний сальник и смазав маслом посадочные места) вместе с шестерней заднего хода, обратив внимание на ее первоначальное положение, т.к. шестерня несимметричная. Ставим крепежный фланец и затягиваем болты. Мануал рекомендует заменить контровочные найбы и нанести герметик на резьбу винта с потайной головкой. Я не наносил, т.к. винт итак шел туго из-за оставшегося герметика в отверстии, а лишнего оставлять внутри коробки не хотелось.

Проверяем вращение вала – заеданий быть не должно. Меняем сальники приводов. Смазываем маслом наружные обоймы подшипников главной передачи и втор. вала и устанавливаем сборки ВВ и ГП на свои места. Ставим на место шарик и пружину фиксации штока выбора. Ставим кронштейн механизма переключения вместе в вилкой 1-2 передач (не забыть вставку !) и затягиваем болты крепления. Делать это надо весьма аккуратно, т.к. болты маленикие и их легко сорвать, макс. момент там 0.85 кгс.м.

Далее устанавливаем вилки 3-4 и 5-й передач (не забыть вставки !). Ставим ось вилок с пружинкой, предварительно закрепив пружинку в оси консистентной смазкой. Ставим распорную втулку шестерни заднего хода. На этом этапе можно еще раз проверить сборку – не должно быть никаких заеданий, скрипов при вращении валов, передачи должны переключаться и фиксироваться четко. Дальше, убедившись в правильности сборки, ставим на втор. вал наружную обойму подшипника, распорную втулку и регулировочное кольцо. Мануал гласит, что подшипники валов подлежат регулировке только при их замене. Ставим масляный желоб в картер трансмиссии – там под него предусмотрены посадочные места.

Далее аккуратно, чтобы ничего не повредить одеваем картер трансмиссии на картер сцепления, следя за тем, чтобы не сбить со втор. вала обойму с кольцами. Эта процедура аналогична снятию картера при разборке – надо покачивая и поворачивая его найти то положение, при котором картер садится на нижнюю половинку свободно. Чрезмерных усилий быть не должно.

Далее, затянув 3-4 болта, еще раз проверяем вращение валов и переключение передач, и, если все нормально, опять снимаем крышку, наносим колбаску герметика (я использовал серый ABRO) на стык картера сцепления, ставим на место крышку (картер трансмиссии) и равномерно затягиваем крепеж.

В принципе, производится в последовательности, обратной снятию, надо только не забыть поставить стопорные кольца на валы. Сложности могут возникнуть лишь при совмещении крепежных отверстий в коробке и задней опоре. Я для этого монтировкой шевелил задний кронштейн, найдя предварительно определенное положение относительно него силового агрегата.

Вторая сложность заключается в том, как не повредить правый сальник полуоси при установке коробки на машину. Правый вал-то мы не вынимали. Тут уж только аккуратность Вообще говоря мануал гласит, что нельзя коробку притягивать болтами к блоку – нужно ее сначала наживить на штифты, но проделав все это самостоятельно, могу сказать, что наживить руками вряд ли получится – проже воспользоваться вращающимся стулом и постепенно и равномерно именно притягивать коробку к блоку, убедившись, что ничто этому не мешает. Главное следить, чтобы не было перекоса и вес коробки не воспринимался первичным валом. Установив коробку, защелкиваем ШРУСы в полуосевых шестернях.

Процесс замены сцепления описывать не буду – он в общем-то ничем не примечателен: сняли старую корзину с диском, поставили новую, отцентровали диск, равномерно затянули. Тугоплавкую смазку тонким слоем надо нанести на шлицы вала, на скобы выжимного, на направляющую втулку выжимного. Хочу только отметить, что при осмотре старой корзины выяснилось, что след от выжимного на лепестках явно неравномерный и смещен от центра – видно даже на глаз, т.е. мои предположения о криво установленном в ноябре 2002 года сцеплении подтвердились.

Сам диск был очень даже ничего – только одна пружинка слаааабенько так болталась. А ведь сцепление уже 80 тыщ с лишним прошло . Так что, видимо, вибрация на валу от кривой корзины и послужила причиной смерти переднего подшипника ПВ коробки, другое мне на ум не приходит, хотя есть еще 2 менее логичные гипотезы:

1. Слишком густое масло (80W90, как сказали мне в сервисе, когда я их спросил), такое, что рычаг КПП зимой в -20 еле двигался. Соответственно, масляное голодание, поскольку коробка прогревается медленнее, чем мотор.

2. Один мой дальний родственник, специалист по металлам, выразил предположение, что разрушения на обоймах подшипника носят скорее усталостный характер. Но мое мнение, что как-то рановато он “устал”. Вон станки на заводах – аж с 30-х годов работают, и ничего.

Равномерно отворачиваем болты соединения половинок коробки и вытаскиваем их. Половинки сидят на герметике, поэтому вначале пластмассовым молотком обстукиваем КПП по шву. Как только уплотнение разрушится, а это сразу будет видно, покачивая тянем верхнюю половинку вверх и в сторону, противоположную дифференциалу. С первого раза это наверняка не выйдет, но сразу скажу, что просто-напросто нужно найти то положение, при котором верхняя половинка легко снимается. Еще раз повторю – аккуратность ! Внутри есть масляный канал из тонкой и хрупкой пластмассы, который легко повредить – при расстыковке половинок он попросту вываливается.

Ссылка на основную публикацию