Ремонт ниссан альмера g15 своими руками — разбираем детально

Ремонт ниссан альмера g15 своими руками — разбираем детально

Ремонт автомобилей Nissan Almera своими руками – нелегкий и кропотливый труд. Конечно, некоторые водители имеют познания в области автотехники, однако большинство владельцев машин не являются профессиональными механиками. Тем не менее устранить неисправности и вернуть к жизни свой автомобиль поможет руководство по ремонту и эксплуатации, которое идет наряду со всей документацией при покупке транспортного средства.


Для того, чтобы скачать руководство через торрент-трекер перейдите сюда

Из истории модели

НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2012 по 2018 год; заводской индекс G15
КУЗОВ: седан
РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновый, Р4, 1,6 л (102 л.с.)
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, А4
ПРИВОД: передний

На глобальной платформе B0 построено немало автомобилей, среди которых особняком стоит Renault Logan первого поколения. Однако не все проекты стали успешными. На закате карьеры «первого» Логана маркетологи альянса Renault-Nissan запустили на нашем рынке, можно сказать, его люксовую модификацию под названием Nissan Almera (индекс G15). В конце 2012 года начали сборку на АВТОВАЗе.

Самое значимое отличие Альмеры от Логана, помимо экстерьера по мотивам Ниссанов более высокого класса, – удлиненная колесная база и, соответственно, больший запас пространства для пассажиров сзади. Автомобиль построен на тех же удачных узлах и агрегатах. В итоге Almera G15 заняла не самую значимую нишу на рынке: сказалась морально устаревшая основа — машину долго не обновляли, хотя рестайлинг напрашивался. Продажи неуклонно падали, и в 2018 году ее сняли с конвейера.

Несмотря на все это, Almera является ликвидной на вторичном рынке. И она очень распространена в такси, что тоже говорит о проявляемом к машине интересе.

Для машин, выпущенных в период с февраля 2013‑го по октябрь 2017 года, действует технический бюллетень. Цель его выпуска — устранение шумов в салоне (стук, громыхание), исходящих от опоры заднего правого амортизатора при движении автомобиля по неровной дороге. Это не отзывная кампания, работы проводят только в случае жалобы клиента и подтверждения неисправности при тест-драйве.

Зазор между радиаторами двигателя и кондиционера довольно быстро забивается грязью. Желательно промывать теплообменники хотя бы раз в 60 тыс. км. Первый симптом загрязненности радиаторов — недостаточная эффективность работы кондиционера, особенно в пробках. Из-за этого он может даже отключаться.

Лампы передних габариток живут недолго, а менять их не очень-то удобно. В отличие от Ниссанов более высокого класса, оптика не страдает от явных запотеваний.

Антикоррозионная обработка кузова — добротная. За все время жизни модели в России очаги ржавчины пока не появлялись. Не страдает даже зона под декоративной накладкой на крышке багажника. Качество лакокрасочного покрытия соответствует ценовому уровню автомобиля.

Задние ручные стеклоподъемники имеют особенность: для полного закрытия форточки нужно довернуть ручку до характерного упора, иначе стекло может самопроизвольно опуститься, возникнет щель в пару миллиметров, – через нее в салон может попадать вода, а также заметно повышается уровень шума.

Проверенный временем бензиновый мотор Renault 1.6 K4M (102 л.с.) является одним из самых надежных и неприхотливых в классе, при разумной эксплуатации способен выхаживать до 400 тыс. км. За ним водится только пара особенностей и мелких недочетов — например, довольно шумная работа.

Самая распространенная неисправность — рассыхаются прокладки дроссельного патрубка (даже на небольших пробегах), из-за этого возникает подсос воздуха и начинают плавать обороты холостого хода, также бывает их подвисание или самопроизвольные скачки в различных режимах движения. Аналогичные симптомы проявляются, когда рассыхаются прокладки впускного трубопровода (крепление к ГБЦ), но уже на пробегах за 100 тыс. км.

Невысоким сроком службы отличаются катушки зажигания, – благо, они недóроги. Часто приходится менять термостаты из-за существенных колебаний температуры антифриза.

По регламенту компании Nissan ремень ГРМ необходимо менять через каждые 60 тыс. км, хотя у машин Renault с аналогичным мотором интервал увеличен до 90 тысяч. Лучше перестраховаться и придерживаться рекомендаций японского производителя, ведь при обрыве ремня неизбежно страдают клапаны.

Четырехступенчатый автомат семейства DP2 — модернизированная версия многострадального агрегата DP0/AL4 (совместная разработка концернов Peugeot-Citroen и Renault), заслужившего дурную репутацию. Инженеры значительно повысили надежность обновленной коробки, но всех врожденных недостатков исправить не смогли.

Автомат DP плохо переносит высокие нагрузки (особенно на холодную) и даже незначительные перегревы. Длительная езда по плохим дорогам с частой пробуксовкой значительно сокращает ресурс коробки, но при условии щадящей эксплуатации и замены масла через каждые 60 тыс. км она может прожить до 200 тыс. км.

Одна из характерных болячек — невысокий срок службы соленоидов, которые управляют давлением в гидросистеме автомата. Довольно часто их приходится менять раньше 100 тыс. км. При выходе соленоидов из строя появляются рывки и пинки при переключениях передач, а также при переводе селектора из «нейтрали» в «драйв» или «реверс». При появлении первых симптомов важно не затягивать с визитом в сервис, чтобы эта неисправность не потянула за собой другие поломки. Обычно меняют сразу оба соленоида, чтобы не платить за работу повторно.

Для автомата DP характерен скромный потенциал системы охлаждения. При высоких нагрузках и перегреве в первую очередь выгорают пакеты фрикционов. Капитальный ремонт обходится очень дорого, в 80 000–100 000 рублей.

Пятиступенчатая механическая коробка серии JH3 надежна и не имеет характерных болячек. Если случаются поломки, то обычно из-за неадекватной эксплуатации. Для продления срока службы сервисмены советуют придерживаться старого регламента обслуживания, который предписывал замену масла через каждые 90 тыс. км.

Характерный недостаток машин на платформе B0 — слабые рулевые ­наконечники. Часто их приходится менять уже после 50 тыс. км. Рулевые тяги ходят обычно раза в два дольше.

На Альмере, как и на Логане первого поколения, имеет место выдавливание масла гидроусилителя через датчик давления. Многие владельцы глушат отверстие в магистрали под сенсор, так как частенько после его замены история повторяется. Отсутствие датчика проявляется только в заметной просадке оборотов двигателя, когда руль повернут до упора и какое-то время удерживается в этом положении.

Возможно подтекание масла через магистраль ГУРа низкого давления в местах завальцовки. Проблемное место расположено возле крепления трубки к подрамнику (слева). Этим возможные проблемы с рулевым упра­влением исчерпываются.

Передние и задние амортизаторы живучие. Необходимость менять их редко возникает до 100 тыс. км.

Выхлопная система имеет два слабых места. Обычно после 60 тыс. км отгнивают кронштейны крепления трассы к кузову: средний на резонаторе и задний на глушителе. Также случается, что до 100 тыс. км приходится вскрывать резонатор из-за отвалившихся внутренних перегородок, которые начинают характерно шуметь (громыхание, звон).

Единственный откровенный недочет подвески — низкий срок службы шаровых опор передних рычагов. Довольно часто они не доживают даже до 50 тыс. км. Их невозможно заменить отдельно, нужно покупать рычаги в сборе. Хорошо, что цена их невысока.

До апреля 2013 года на конвейере ставили слишком короткие шланги передних суппортов. Есть вероятность, что они могут порваться, когда колеса повернуты до упора в момент сильной разгрузки передней подвески. Производитель оперативно вычислил недочет и начал устанавливать более длинные шланги.

Наследие Логана первой генерации — конструкция внутреннего ШРУСа левого привода с непо­движным пыльником и внешним сальником с подшипником. Это уплотнение по-прежнему очень часто подтекает, особенно в зимний период. Однако не торопитесь покупать ремкомплект (подшипник, сальник, пыльник), если появились следы запотевания. Частенько оно перестает прогрессировать, а вот новые элементы могут снова засопливить уже следующей зимой.

Износостойкость некоторых элементов салона посредственная. Быстро затирается руль, ручка селектора механической коробки передач, а также обшивка водительского сиденья — в первую очередь страдают боковые валики.

На Альмере, как и на Логане первой генерации, нередко выгорает «лягушка» под педалью тормоза — стоп-сигналы перестают работать.

Неисправность правого подрулевого переключателя — распространенное дело. Чаще всего перестает работать прерывистый режим стеклоочистителя, возможен и его полный отказ.

На центральной консоли часто перегорают различные лампы подсветки. В лидерах — блок печки и клавиши стеклоподъемников. Благо, все лампы доступны как отдельные запчасти.

Шумная работа вентилятора отопителя на третьей-четвертой скоростях — конструктивная особенность, с которой придется смириться. Явные посторонние звуки обычно вызваны попаданием мусора (например, листвы) в его корпус. Мусор не всегда удается выдуть сжатым воздухом, и тогда вентилятор придется снимать, а для этого необходимо демонтировать переднюю панель и модуль отопителя. Чтобы гарантированно этого избежать, нужно установить защитную сетку на большой воздухозаборник под жабо, который не имеет адекватной защиты от попадания листвы.

У неприятного скрипа передних сидений может быть два источника: пружины или крепления замков ремней безопасности. В обоих случаях помогает силиконовая смазка. Пружины необходимо смазать в точках крепления к каркасу, а замок желательно снять, чтобы хорошенько обработать шайбу, которая обеспечивает его подвижность на боковине сиденья.

  • Огрех сборки, встречающийся у машин первых лет производства, – некорректная установка блока отопителя. При этом смещены либо отверстия для слива конденсата на модуле и в кузове, либо их резиновая герметизирующая прокладка. В результате вода попадает в салон и скапливается в ногах переднего пассажира. Придется снимать переднюю панель, чтобы отцентровать блок отопителя или переустановить прокладку, но в некоторых случаях удается обойтись минимальными телодвижениями, без разборки салона. Аналогичные ляпы допускали и сборщики дорестайлинговых Дастеров на столичном заводе Renault.

    Снижение производительности кондиционера может быть связано с неисправностью датчика давления в контуре системы. При этом компрессор начинает периодически отключаться, особенно летом в пробках. Поломка не массовая, но этот сенсор можно назвать слабым местом. Оригинальный датчик идет в сборе с фрагментом магистрали, но на рынке есть и отдельные заменители.

    У передней панели Альмеры есть особенность: из-за перегрева на солнце ее может покоробить в зоне дефлекторов лобового стекла. При невысоком температурном воздействии неровности плохо различимы визуально, зато отчетливо прощупываются. При значительном перегреве они уже бросаются в глаза, но при остывании снова частично маскируются. Некоторым переднюю панель меняли по гарантии. Причем на форумах описано несколько случаев, когда вело и новую панель.


    Хорошо продаются машины во всех модификациях, но перевес все же за версиями с механической коробкой. Молодые Альмеры (в возрасте до двух-трех лет) теряют в цене не очень быстро, как и большинство одноклассников, однако потом происходит резкое падение. Ведь на первый план выходит статус морально устаревшего автомобиля, который весомее, чем более свежий год выпуска.

    Ниссан Альмера – список дополнений к автомобильным отзывам с меткой “Ремонт и обслуживание”

    Приветствую читателей Дрома!

    Продолжаю дополнять отзыв, со слов нового хозяина машины.

    В последнее время стали слышны непонятные звуки с правой стороны при проезде неровностей. В выходной владелец залез под машину, пошатал рычаги монтажкой, и увидел сильный люфт, причем как справа, так и слева. Слева, кстати, никаких звуков не было.

    Поехал, купил шаровые в автозапчастях. Проживает он в небольшом городке, поэтому шаровым на свою машину в наличии обрадовался.

    Посмотрел видео в интернете, полез менять. Вывесил одну сторону, стал постепенно откручивать.

    05.06.2020 г. На пробеге 30145 км,спустя 6445 км от прежнего технического обслуживания ,произвел очередную плановую замену моторного масла ,фильтра масляного и 06.08. также фильтров :воздушного и салонного.

    Как и прежние разы предпочтение отдано всем тем же маркам: моторное масло Эльф Эволюшион SXR с вязкостью 5w30,масляного и воздушного фильтров MANN и фильтра салонного SAKURA (фото коих продублировал прежние).Моторное масло было залито в об’еме 4 литров и после замера еще приплюсовано грамм 200,в итоге уровень по шупу в аккурат по верхнюю риску.Кроме того ,пока седан был на под’емнике промониторил все составляющие элементы подвески и сотворил массу фото для всеобщего обозрения этой конструктивно простой части автомобиля хорошо всем известной и являющейся его положительной чертой.

    Пробег 23700км.Произвел замену масла моторного.Как и прежде выбор в пользу Elf Evolution SXR 5w30.

    Интервал между заменами составил чуть менее 8 тыс.км.Первое мое авто на котором замена масла произведена при пробеге до 10000км .,прежде какие бы авто не эксплуатировал менял именно по достижении 10 тыс.

    Расхода моторного масла нет ни грамма.Сама жидкость чуть изменила свой первоначальный вид,но достаточно не загрязнена,указанные выше 10 тыс.км.нормальный интервал между заменами,но пока намерен придерживаться 8 тыс.км.в надежде сохранить двигатель и продлить его ресурс.Мотор работает тихо.По работе автоматической трансмиссии нареканий нет.Подвеска по прежнему радует,шумы отсутствуют .Охлаждающая жидкость единоразово была добавлена в не большом количестве и более потребности в долитии нет.Эксплуатация бережная продолжается.

    Пробег 23224км.Из которых мои чуть менее 8000км.Скоро замена моторного масла,пока буду производить ее каждые 8000км.В дальнейшем раз в 10 тыс.

    Для подавляющего большинства автовладельцев данный пост конечно же мало интересен,потому как совершенно банальное мероприятие.Однако,беря в расчёт тот факт,что мне не приходилось прежде обслуживать Рено-моторы в целом и К4М в частности ,данное дополнение опубликую.В ближайшее время замена моторного масла,вторая за время моего владения NAG15.Намедни же,уединившись в гараже предварительно заменил фильтр и воздушный и салонный.Все,что потребовалось для выполнения процедуры -это не длительное отнятое время ,желание (которое присутствует всегда ,а в особенности при выполнении той или иной работы впервые),ну и “шестигранная звездочка” торкс из прежде купленного комплекта для дальнейшего обслуживания авто.

    Вообщем поменял масло в АКПП на 90.000 тыс км масло было не красное да и не черное, а коричневое между красным цветом и черным) менял в нормальном сервисе OIL MARKET ! двс k4m сказали у меня в коробке АКПП нет фильтра ! и щупа тоже ! то-есть замена делается частично из 8 литров в коробке сливают через пробку 3 литра мах! и заливают аппаратом 3 литра свежак! и так надо делать раз в 60 тыс км цена вопроса была у меня 2500т за 3 литра масла ENIOS PREMIUM и работа бесплатная!

    Замена 90.000 тыс км ГРМ И ПОМПА Ремкомплект ГРМ Mapco (23129)ГЕРМАНИЯ в комплекте 3 крышки,болт,2 ролика 3 601 руб.

    Машина до сих пор устраивает. Единственное, хотелось бы багажник еще больше, так как возим бывает доски 100*50 мм, 150*25 мм по 2 м, 2,5 м и даже 3 м. Профиль для гипсокартона вообще отлично входит, только брезент подкладываю, чтобы панель не ободрать). Думаю не в один В-класс не войдет трехметровый предмет.

    Купил заглушку заднего бампера всего за 102 руб. в магазине “Автотрейд”, в “Экзисте” стоит больше 400 руб. Правда, так и не вставил ее, так как она не покрашена. Буду бампер красить и ее заодно.

    На пробеге 91500 заменил рычаг левый.

    Решил дополнить. Машинка бегает исправно, мозг не выносит, денег просит только на бензин.

    Пришло время самого дорогого техобслуживания с заменой ремня грм, ремня генератора, роликов, шкив поменяли, свечи, и т.д. Решил ехать к официалам в салон в Дзержинске, где покупал машину. Как обычно, приехал со своим маслом elf 5w30 и присутствовал в ремзоне. Все поменяли, вопросов нет. По времени заняло примерно 3,5 часа. Мастер работал вообще без перекуров. Цена 27500 с моим маслом и заменой лампочек передних габаритов, одна из которых снова перегорела, а замена геморная, я уже писал про это.

    Закончились февральские “Афанасьевскиe” морозы,при которых температура в нашем регионе опускалась до отметки -46С’.Все эти суровые дни “Альмера” пережила в гараже.

    Как и планировал после потепления произвёл замену моторного масла.Учитывая то,что прежний владелец по понятной причине использовал “Кастрол” 5w30,мной же было принято решение подпитывать Реновский мотор именно рекомендуемым для француза моторным маслом “Эльф”, замену масла произвёл в два этапа.Отказался от применения разного рода химий в виде ” Пятиминутки” ,просто купил несколько больше этого самого “Эльфа” ,слив прежний “Кастрол” Залил “Эльф” ,дал двигателю поработать в течении 30 минут,после чего вновь было слито масло,произведена замена масляного фильтра и залито окончательно все тоже моторное масло “Эльф Эволюшион 900 shr” с вязкостью 5w30.

    Читайте также:  Тест драйв Ниссан Альмера классик (видео)

    При всей простоте,надёжности и многоресурсности данного ДВС К4М ,он конечно же имеет свои недостатки и одним из слабых мест его является слабая герметичность.На клапанной крышке данного двигателя располагается маслоотделитель.В качестве уплотнителя между крышкой маслоотделителя и соприкасающейся с ней плоскостью крышки клапанной применяется герметик.В процессе эксплуатации герметичность может быть нарушена и образуются следы просачивания моторного масла.Следствием данного может явиться попадание некоторого количества масла в свечные колодцы и в первую очередь колодцы третьего и четвертого цилиндров как наиболее близко расположенные к очагу.Лечится все достаточно просто,снимая крышку маслоотделителя зачищается привалочная поверхность от ранее используемого герметика,обезжиривается и данная крышка аккуратным образом монтируется на прежнее место.При этом ,конечно же герметик наносится минимальным слоем и кроме того герметиком обрабатываются все внутренние перегородки крышки маслоотделителя.

    Пробег 23700км.Произвел замену масла моторного.Как и прежде выбор в пользу Elf Evolution SXR 5w30.

    Замена задних колодок Ниссан Альмера своими руками

    Замена задних колодок Ниссан Альмера потребует от вас довольно длительной и кропотливой работы учитывая количество мелких деталей и возможные проблем со снятием барабана. Да на российской Nissan Almera задний тормозной механизм барабанный. При этом в тормозной барабан дополнительно запрессован ступичный подшипник. Не забываем о ручнике, который так же придется регулировать после замены колодок.

    Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем нашу Ниссан Альмера на опорной стойке заводского изготовления. Теперь необходимо снять барабан. Но для этого задние колодки нужно свести. Если этого не сделать, снять барабан практически не возможно, из-за выработке на внутренней части барабана возникающей в процессе эксплуатации.

    Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки. Это сдвигает колодки вместе.

    Для наглядности операция показана со снятым барабаном. Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы сверху вниз.

    Далее молотком и зубилом сбиваем защитный колпак подшипника ступицы. Снимаем колпак.

    Головкой «на 36» отворачиваем гайку подшипника ступицы Nissan Almera. Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.

    Схема всего тормозного механизма Ниссан Альмера на следующем изображении, смотрим ниже.

    После снятия барабана, начинаем разбирать механизм. Придерживая опорную стойку передней колодки, пассатижами поворачиваем чашку пружины стойки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.

    Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма. Аналогично снимаем опорную стойку задней колодки.

    Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины и снимаем ее. Аккуратно, чтобы не повредить пыльники тормозного цилиндра, отводим подсборку задних колодок от тормозного щита.

    Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки. Снимаем переднюю и заднюю колодки в сборе с распорной планкой.

    Выводим из зацепления с передней колодкой крючок верхней стяжной пружины и пружину регулятора зазоров.

    Разъединяем распорную планку и заднюю тормозную колодку, снимаем стяжную пружину распорной планки. Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

    Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины. Он начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.

    При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.

    Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки.

    Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).

    Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

    Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

    Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок (операцию нужно проводить после окончательной сборки, когда барабан стоит на своем месте), нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

    Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы. После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом 175 Нм. Не забываем, что необходимо использовать новую ступичную гайку Ниссан Альмера.

    Выводим из зацепления с передней колодкой крючок верхней стяжной пружины и пружину регулятора зазоров.

    Снятие регулятора напряжения

    Головкой 13 откручиваем гайку с плюсовой клеммы, а головкой 15 мм, откручиваем крепление кожуха генератора Альмера G15.

    Потом крестообразной отверткой откручиваем еще один винт, снимаем кожух.

    Далее, откручиваем три винта крепления щеткодержателя и регулятора напряжения в сборе.

    Собираем генератор АльмераG15 в обратном порядке.

    Основные признаки неисправности электрогенератора:

    Установка ВМТ

    Стопорим распредвалы, вставляем наше супер приспособление.

    Заблокированные распредвалы.

    На данном двигателе есть шпонка на звездочки коленвала, поэтому коленвал стопорить не обязательно.

    Шпонка.

    Ставим метки на старом ремне и звездочках. На распредвалах.

    Метки.

    Снимаем нижнею защитную крышку ГРМ. Два болта на десять.

    Нижняя крышка.

    Откручиваем гайку натяжного ролика ремня ГРМ и снимаем ремень и натяжной с обводным роликом.

    Ролики.


    Откручиваем гайку натяжного ролика ремня ГРМ и снимаем ремень и натяжной с обводным роликом.

    Ремонт ниссан альмера g15 своими руками — разбираем детально

    Панель приборов снимаем при ремонте отопителя салона, при замене жгута проводов и выполнении некоторых кузовных работ.

    Потребуются инструменты: набор отверток, ключ Torx T-20.

    Подготавливаем автомобиль для выполнения задания.

    Отключаем минусовую клемму аккумулятора.

    Снимаем рулевое колесо

    Отсоединяем колодки проводов от замка зажигания и катушки иммобилайзера (статья – Замена замка зажигания и катушки иммобилайзера Ниссан Альмера)

    Отжимаем накладку консоли панели приборов снизу

    Затем отжимаем накладку сверху

    Отводим накладку с выключателями от панели приборов

    Отсоединяем колодки проводов от выключателей

    Откручиваем винты крепления магнитолы и вынимаем ее из гнезда панели приборов

    Отсоединяем разъемы проводов от магнитолы

    Откручиваем саморезы крепления блока управления отоплением и вентиляцией

    Вынимаем из центральной консоли блок управления отоплением и вентиляцией

    Снимаем держатель колодок жгутов проводов подушки безопасности переднего пассажира с правого кронштейна поперечной балки панели приборов.

    Поддев и выдвинув отверткой, фиксатор желтого цвета, отсоединяем колодку жгута проводов от колодки проводов подушки безопасности переднего пассажира.

    Поддев отверткой, откидываем заглушку винта бокового нижнего крепления панели приборов

    Ключом Torx T-20 откручиваем винт бокового крепления панели приборов.

    Также отворачиваем винт с другой стороны панели приборов.

    Отжимаем обивку левой передней стойки

    Выводим нижние фиксаторы из отверстий в панели приборов и снимаем обивку левой передней стойки.

    Также снимаем обивку правой передней стойки.

    Ключом Torx T-20 откручиваем винт верхнего бокового крепления панели приборов.

    Также откручиваем винт с другой стороны панели приборов.

    Ключом Torx T-20 откручиваем с правой стороны винт нижнего крепления консоли панели приборов к кузову

    Откручиваем винт с левой стороны консоли панели приборов

    В нише для магнитолы ключом Torx T-20 откручиваем винт центрального крепления панели приборов.

    Открыв крышку вещевого ящика, отверткой поджимаем фиксатор и выталкиваем диагностический разъем из гнезда вещевого ящика.

    Отводим панель приборов от поперечной балки

    И вынимаем панель приборов из салона автомобиля

    Перед установкой панели приборов, вставляем в гнездо вещевого ящика диагностический разъем.

    Собираем все детали в обратной последовательности.

    Снимаем держатель колодок жгутов проводов подушки безопасности переднего пассажира с правого кронштейна поперечной балки панели приборов.

    Двигатель Nissan Almera G15

    Двигатель К4М бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, шестнадцатиклапанный, с верхним расположением двух распределительных валов. Порядок работы цилиндров: 1—3—4—2, отсчет — от маховика. Система питания — распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Евро-4). Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат – единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах. Правая опора крепится к верхней крышке привода газораспределительного механизма, а левая и задняя – к картеру коробки передач.

    Спереди на двигателе (по направлению движения автомобиля) расположены: впускной трубопровод, масляный фильтр, указатель уровня масла, датчик сигнализатора недостаточного давления масла, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, подводящая труба насоса охлаждающей жидкости, генератор, насос гидроусилителя рулевого управления, компрессор кондиционера. Сзади на двигателе расположены: корпус воздушного фильтра (с регулятором холостого хода — для двигателя с механическим приводом дроссельной заслонки), выпускной коллектор с управляющим датчиком концентрации кислорода, стартер.

    Информация актуальна для моделей Ниссан Альмера 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска.

    Двигатель (вид спереди по направлению движения автомобиля): 1 – компрессор кондиционера; 2 – ремень привода вспомогательных агрегатов; 3 – генератор; 4 – насос гидроусилителя рулевого управления; 5 – верхняя крышка привода газораспределительного механизма; 6 – крышка маслозаливной горловины; 7 – датчик абсолютного давления воздуха; 8 – датчик температуры воздуха на впуске; 9 – датчик детонации; 10-ресивер; 11 – топливная рампа с форсунками; 12 – впускной трубопровод; 13-крышка головки блока цилиндров; 14 – указатель уровня масла; 15 – корпус термостата; 16 – головка блока цилиндров; 17 – труба насоса охлаждающей жидкости; 18 – датчик сигнализатора недостаточного давления масла; 19 – заглушка; 20 – маховик; 21 – блок цилиндров; 22 – поддон картера; 23 – масляный фильтр

    Справа – насос охлаждающей жидкости, привод газораспределительного механизма и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем), привод вспомогательных агрегатов (поликлиновым ремнем).

    Слева расположены: маховик, датчик положения коленчатого вала, термостат, корпус термостата с датчиком температуры охлаждающей жидкости.

    Сверху – катушки и свечи зажигания, маслозаливная горловина, ресивер с датчиками абсолютного давления и температуры воздуха на впуске, дроссельный узел, датчик положения дроссельной заслонки (двигатель с механическим приводом дроссельной заслонки). Блок цилиндров двигателя отлит из чугуна, цилиндры расточены непосредственно в блоке.

    Двигатель (вид сзади по направлению движения автомобиля): 1 – головка блока цилиндров; 2 – крышка головки блока цилиндров; 3 – ресивер; 4 – дроссельный узел (двигатель с механическим приводом дроссельной заслонки); 5 – верхняя крышка привода газораспределительного механизма; 6 – управляющий датчик концентрации кислорода; 7 – выпускной коллектор; 8 – нижняя крышка привода газораспределительного механизма; 9 – блок цилиндров; 10 – ремень привода вспомогательных агрегатов; 11 – поддон картера; 12 – пробка маслосливного отверстия

    В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия в блоке цилиндров под подшипники обрабатываются при установленных крышках, поэтому крышки не взаимозаменяемы и для отличия промаркированы на наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны маховика). На торцевых поверхностях средней опоры выполнены гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Для охлаждения поршней во время работы двигателя их днища омываются снизу моторным маслом через специальные форсунки, запресованные в блок цилиндров в зоне второй и четвертой опор (по обе стороны от опор) коренных подшипников. Коленчатый вал с пятью коренными и четырьмя шатунными шейками. Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала стальные, тонкостенные с антифрикционным покрытием, нанесенным на рабочие поверхности вкладышей. Вал снабжен четырьмя противовесами, выполненными заодно с валом. Для подачи масла от коренных шеек к шатунным в шейках и щеках вала выполнены каналы. На переднем конце (носке) коленчатого вала установлены: звездочка привода масляного насоса, зубчатый шкив привода газораспределительного механизма (ГРМ) и шкив привода вспомогательных агрегатов. Зубчатый шкив фиксируется на валу выступом, который входит в паз на носке коленчатого вала. Аналогично фиксируется на валу и шкив привода вспомогательных агрегатов.

    Двигатель (вид справа по направлению движения автомобиля): 1 – ремень привода вспомогательных агрегатов; 2 – шкив привода вспомогательных агрегатов; 3 – блок цилиндров; 4 – нижний теплозащитный экран выпускного коллектора; 5 – верхний теплозащитный экран выпускного коллектора; 6 – управляющий датчик концентрации кислорода; 7 – выпускной коллектор; 8 – нижняя крышка привода газораспределительного механизма; 9 – верхняя крышка привода газораспределительного механизма; 10 – дроссельный узел (двигатель с механическим приводом дроссельной заслонки); 11 – ресивер; 12 – шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 13 – опорный ролик ремня; 14 – генератор: 15 – ролик натяжного устройства ремня; 16 – шкив компрессора кондиционера: 17 – поддон картера

    Уплотняется коленчатый вал двумя сальниками, один из которых (со стороны привода ГРМ) запрессован в крышку блока цилиндров, а другой (со стороны маховика) -в гнездо, образованное поверхностями блока цилиндров и крышки коренного подшипника. К фланцу коленчатого вала семью болтами прикреплен маховик. Он отлит из чугуна и имеет напрессованный стальной венец для пуска двигателя стартером. Кроме того, на маховике нарезан зубчатый венец для датчика положения коленчатого вала.

    Шатуны — кованные стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками. Крышки крепятся к шатунам специальными болтами с гайками. Своими нижними (кривошипными) головками шатуны соединены через вкладыши с шатунными шейками коленчатого вала, а верхними головками – через поршневые пальцы с поршнями.

    Двигатель (вод слева по направлению движения автомобиля): 1 – маховик; 2 – компрессор кондиционера; 3 – масляный фильтр; 4 -подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 5 – генератор; 6 – крышка термостата; 7 – насос гидроусилителя рулевого управления: 8 – головка блока цилиндров; 9 – ресивер; 10 – крышка головки блока цилиндров; t1 – корпус термостата; 12 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 13 – блок цилиндров; 14 – верхний теплозащитный экран выпускного коллектора; 15 – выпускной коллектор; 16 – нижний теплозащитный экран выпускного коллектора; 17 – кронштейн выпускного коллектора

    Поршневые пальцы – стальные, трубчатого сечения. Палец, запрессованный в верхнюю головку шатуна, свободно вращается в бобышках поршня.

    Поршни выполнены из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет сложную форму: в продольном сечении бочкообразная, а в поперечном – овальная. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Два верхних поршневых кольца компрессионные, а нижнее — маслосъемное.

    Головка блока цилиндров отлита из алюминиевого сплава, общая для всех четырех цилиндров.

    Головка блока цилиндров центрируется на блоке двумя втулками и крепится десятью винтами. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлическая прокладка. На противоположных сторонах головки блока цилиндров расположены окна впускных и выпускных каналов. Свечи зажигания установлены по центру каждой камеры сгорания. Клапаны стальные, в головке блока цилиндров расположены в два ряда, V-образно, по два впускных и два выпускных клапана на каждый цилиндр. Тарелка впускного клапана больше, чем выпускного. Седла и направляющие втулки клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. Сверху на направляющие втулки клапанов надеты маслоотражательные колпачки. Клапан закрывается под действием пружины. Нижним концом она опирается на шайбу, а верхним – на тарелку, которая удерживается двумя сухарями. Сложенные сухари снаружи имеют форму усеченного конуса, а изнутри снабжены упорными буртиками, входянщми в проточку на стержне клапана. В верхней части головки блока цилиндров установлены два распределительных вала. Один вал приводит впускные клапаны газораспределительного механизма, а другой – выпускные. На каждом валу выполнены восемь кулачков – соседняя пара кулачков одновременно управляет клапанами (впускными или выпускными) каждого цилиндра. Особенностью конструкции распределительного вала является то, что кулачки напрессованы на трубчатый вал. Опоры (постели) распределительных валов (по шесть опор для каждого вала) разъемные — расположены в головке блока цилиндров и в крышке головки блока. Привод распределительных валов — зубчатым ремнем от шкива коленчатого вала. На каждом распределительном валу со стороны зубчатого шкива выполнен упорный фланец, который при сборке входит в проточку головки блока цилиндров, препятствуя тем самым осевому перемещению вала. Шкив распределительного вала фиксируется на валу не с помощью тугой посадки, шпонки или штифта, а – только за счет сил трения, возникающих на торцевых поверхностях шкива и вала при затяжке гайки крепления шкива. Уплотняется носок распределительного вала сальником, надетым на шейку вала и запрессованным в гнездо, образованное поверхностями головки блока цилиндров и крышки головки блока.

    Читайте также:  Где находится салонный фильтр ниссан альмера классик: излагаем обстоятельно

    Клапаны приводятся от кулачков распределительного вала через рычаги клапанов.

    Головка блока цилиндров: 1 – впускные клапаны; 2 – выпускные клапаны

    Для увеличения срока службы распределительного вала и рычагов клапанов кулачок вала воздействует на рычаг через ролик, вращающийся на оси рычага.

    Гидроопоры рычагов клапанов установлены в гнездах головки блока цилиндров. Масло внутрь гидроопоры поступает из магистрали в головке блока цилиндров через отверстие в корпусе гидроопоры. Гидроопора автоматически обеспечивает беззазорный контакт кулачка распределительного вала с роликом рычага клапана, компенсируя износ кулачка, рычага, торца стержня клапана, фасок седла и тарелки клапана.

    Смазка двигателя – комбинированная. Под давлением масло подводится к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, подшипникам распределительных валов и гидроопорам рычагов клапанов. Другие узлы двигателя смазываются разбрызгиванием. Давление в системе смазки создается шестеренчатым масляным насосом, расположенным в поддоне картера и прикрепленным к блоку цилиндров. Масляный насос приводится цепной передачей от коленчатого вала. Ведущая звездочка привода насоса установлена на коленчатом валу под крышкой блока цилиндров. На звездочке выполнен цилиндрический поясок, по которому работает передний сальник коленчатого вала. Звездочка установлена на коленчатом валу без натяга и не зафиксирована шпонкой. При сборке двигателя ведущая звездочка привода насоса зажимается между зубчатым шкивом привода ГРМ и буртиком коленчатого вала в результате стягивания пакета деталей болтом крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Крутящий момент от коленчатого вала передается на звездочку только за счет сил трения между торцевыми поверхностями звездочки, зубчатого шкива и коленчатого вала. При ослаблении затяжки болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов ведущая звездочка привода масляного насоса может начать проворачиваться на коленчатом валу и давление масла в двигателе упадет. Маслоприемник выполнен за одно целое с крышкой корпуса масляного насоса. Крышка крепится пятью винтами к корпусу насоса. Редукционный клапан расположен в крышке корпуса насоса и удерживается от выпадения пружинным фиксатором. Масло из насоса проходит через масляный фильтр и поступает в главную масляную магистраль блока цилиндров. Масляный фильтр – полнопоточный, неразборный. Из главной магистрали масло поступает к коренным подшипникам коленчатого вала, форсункам охлаждения поршней и далее (по каналам в коленчатом валу) – к шатунным подшипникам вала. По двум вертикальным каналам в блоке цилиндров масло из главной магистрали подается в головку блока цилиндров – к крайним опорам распределительных валов (со стороны заглушек) и гидроопорам клапанов. Через проточки и сверления в крайних опорных шейках распределительных валов масло поступает внутрь валов и далее через сверления в других шейках валов – к остальным подшипникам распределительных валов. Из головки блока цилиндров масло через вертикальные каналы стекает в поддон картера двигателя.

    Система вентиляции картера — закрытая, принудительного типа. Газы, проникшие из камер сгорания цилиндров через поршневые кольца в картер двигателя, попадают через каналы в блоке и головке блока цилиндров в крышку головки. Пройдя маслоотделитель, расположенный в крышке головки блока цилиндров, картерные газы очищаются от частиц масла и далее поступают через корпус воздушного фильтра, дроссельный узел, ресивер и впускной трубопровод – в цилиндры двигателя. Системы управления, питания, охлаждения и выпуска отработавших газов описаны в соответствующих главах.

    Шатуны — кованные стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками. Крышки крепятся к шатунам специальными болтами с гайками. Своими нижними (кривошипными) головками шатуны соединены через вкладыши с шатунными шейками коленчатого вала, а верхними головками – через поршневые пальцы с поршнями.

    Коварный гидроблок

    Пожалуй, главным элементом автоматической коробки передач автомобиля Nissan Almera является гидроблок. Его состояние принципиально влияет на качество работы всей АКПП, а ломается это устройство преимущественно по следующим причинам:

    • приведение автомобиля в движение сразу после запуска мотора в зимнюю пору;
    • перегрев коробки передач;
    • некорректная работа маслоприёмника.

    Ощутимая вибрация и скрежет, сопровождающие процесс переключения скоростей, служат верными признаками отказа гидроблока. На это же намекают рывки, стуки и осечки в коробке передач. Но по-настоящему выявить такую неполадку можно, только разобрав «автомат».

    При этом ремонтировать гидроблок некоторые СТО не желают вовсе. Отказ аргументируется сложностью установки новых пружин и клапанов или невозможностью починить блок соленоидов. Ну, а мастера, не испугавшиеся такой работы, снимают плиту гидроблока с автомобиля, затем очищают её и купают в ультразвуковой ванне.

    После замены вышедших из строя комплектующих на новые устройство собирают, проверяют правильность его компоновки и работоспособность. Затем агрегат возвращают на машину, АККП заправляют маслом и тестируют гидроблок в разных режимах.


    Ощутимая вибрация и скрежет, сопровождающие процесс переключения скоростей, служат верными признаками отказа гидроблока. На это же намекают рывки, стуки и осечки в коробке передач. Но по-настоящему выявить такую неполадку можно, только разобрав «автомат».

    Nissan Almera III поколение G15 (2013-н.в.)

    На глобальной платформе B0 построено немало автомобилей, среди которых особняком стоит Renault Logan первого поколения. Однако не все проекты из этого течения стали успешными. На закате карьеры «первого» Логана маркетологи альянса Renauli-Nissan запустили на нашем рынке, можно сказать, его люксовую модификацию под названием Nissan Almera (индекс G15).

    Из истории модели

    НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2012 по 2018 год;
    заводской индекс G15
    КУЗОВ: седан
    РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновый, Р4,1,6л (102 л.с.)

    КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, А4
    ПРИВОД: передний

    Самое значимое отличие Алмеры от Логана, помимо экстерьера по мотивам Ниссанов более высокого класса, – удлиненная колесная база и, соответственно, больший запас пространства для пассажиров сзади. Автомобиль построен на тех же удачных узлах и агрегатах. В итоге Almera G15 заняля не самую значимую нишу на рынке: сказалась морально устаревшая основа – машину долго не обновляли, хотя рестайлиг напрашивался. В 2018 году ее сняли с конвейера.

    Несмотря на это ALmera является ликвидной на вторичном рынке. И она очень распространена в такси, что тоже говорит о проявляемом к машине интересе.

    На машинах первых годов производства может быть плохо приклеено заднее стекло. Это приводит к протечкам воды в салон и появлению всяческих посторонних звуков (скрип, хруст, стук). По этому поводу объявляли отзывную кампанию. Если в результате осмотра дилеры обнаруживали зоны отсутствия праймера на стекле, его срезали и переклеивали

    Зазор между радиаторами двигателя и кондиционера довольно быстро забивается грязью Желательно промывать теплообменники хотя бы раз в 60 ООО км. Первый симптом загрязненности радиаторов – недостаточная эффективность работы кондициомера, особенно в пробках. Из-за этого он может даже отключаться.

    Для машин, выпущенных в период с февраля 2013-го по октябрь 20Т7 года. действует технический бюллетень Цель его выпуска устранение шумов в салоне (стук. громыхание), исходящих от опоры заднего правого амортизатора при движении автомобиля по неровной дороге Это не отзывная кампания, работы проводят только в случае жалобы клиента и подтверждения неисправности при тест-драйве. Стук вызван тем, что кузовные панели, образующие правую опору (чашку) для амортизационной стойки, имеют недостаточную толщину (на 2,5 мм меньше, чем слева). Это приводит к неполному предварительному сжатию резиновых опорных втулок амортизатора при его монтаже. При ремонте устанавливают ремкомплект, компенсирующий этот конструктивный промах Он состоит из усилителя опоры (металлическая пластина толщиной 2 5 мм) и новых опорных втулок. Лампы передних габариток живут недолго, о менять их не очень-то удобно. В отличие от Ниссанов более высокого класса, оптика не страдает от явных запотеваний.

    Еще один огрех сборки: на некоторых Алмерах (вплоть до 2015 года выпуска) плохо проварены швы на передних стоиках кузова. При различных условиях движения они могут «играть, создавая раздражающие посторонние шумы в салоне (скрипы, щелчки). Проблемные места находятся на стыках вертикальных и наклонных частей передних стоек (примерно в области соединения с усилителем передней панели). Для дополнительной проварки необходимо разобрать переднюю часть салона. Работы оцениваются дорого!

    Антикоррозионная обработка кузова – добротная. За все время жизни модели в России очаги ржавчины пока но появлялись. Не страдает даже зона под декоративной накладкой на крышке багажника. Качество лакокрасочного покрытия соответствует ценовому уровню автомобиля.

    Задние ручные стеклоподъемники имеют особенность: для полного закрытия форточки нужно довернуть ручку до характерного упора, иначе стекло может самопроизвольно опуститься, возникнет щель в пару миллиметров. через нее в салок может попадать вода а также заметно повышается уровень шума.

    Проверенный временем бензиновый мотор Renault 16 К4М (102 лс.) является одним из самых надежных и неприхотливых в классе, при разумной эксплуатации способен выхаживать до 400000 км. За ним водится только пара особенностей и мелких недочетов – например, довольно шумная работа.

    Самая распространенная неисправность двигателя – рассыхаются прокладки дроссельного патрубка (даже на небольших пробегах), из-за этого возникает подсос воздуха и начинают плавать обороты холостого хода, также бывает их подвисание или самопроизвольные с качкие различных режимах движения. Аналогичные симптомы проявляются, когда рассыхаются прокладки впускного трубопровода (крепление к ГВЦ), но уже на пробегах за 100 ООО км. Невысоким сроком службы отличаются катушки зажигания, – благо они недороги Часто приходится менять термостаты из-за существенных колебании температуры антифриза. По регламенту компании Nissan ремень ГРМ необходимо менять через каждые 60000 км. хотя у машин Renault с аналогичным мотором интервал увеличем до 90 000 км. Лучше перестраховаться и придерживаться рекомендаций японского производителя, ведь при обрыве ремня неизбежно страдают клапаны.

    Наследие Логона первой генерации – конструкция внутреннего ШРУСа левого привода с неподвижным пыльником и внешним сальником с подшипником. Это уплотнение по-прежнему очень часто подтекает, особенно в зимний период Однако не торопитесь покупать ремкомплект (подшипник. сальник, пыльник), если появились следы запотевания. Частенько оно перестает прогрессировать, а вот новые элементы могут снова засопливить уже следующей зимой.

    Передние и задние амортизаторы живучие. Необходимость менять их редко возникает до 100 000 км.

    Выхлопная система имеет два слабых места. Обычно после 60000 км отгнивают кронштейны крепления трассы к кузову средний на резонаторе и задний на тушителе. Также случается, что до 100 ООО км
    приходится вскрывать резонатор из-за отвалившихся внутренних перегородок, которые начинают характерно шуметь (громыхание, звон).

    Единственный откровенный недочет подвески – низкий срок службы шаровых опор передних рычагов. Довольно часто они не доживают даже до 50 ООО км. Их невозможно заменить отдельно, нужно покупать рычаги в сборе. Хороша что цена их невысока.

    До апреля 2013 года на конвейере ставили слишком короткие шланги передних суппортов. Есть вероятностъ, что они могут порваться, когда колёса повернуты до упора в момент сильной разгрузки передней подвески. Производитель oпeративно вычислил недочет и начал устанавливать более длинные шланги.

    Характерный недостаток машин на платформе ВО – слабые рулевые наконечники. Часто их приходится менять уже после 50000 км. Рулевые тяги ходят обычно в два раза дольше.

    На Алмере, как и на Логане первого поколения, имеет место выдавливание масла гидроусилителя через датчик давления. Многие владельцы глушат отверстие в магистрале под сенсор, так как частенько после его замены история повторяется. Отсутствие датчика проявляется только в заметной просадке оборотов двигателя, когда руль повернут до упора и какое-то время удерживается в этом положении.

    Возможно подтекание масла через магистраль ГУРа низкого давления в местах завальцовки. Проблемное место расположено возле крепления трубки к подрамнику (слева). Этим возможные проблемы с рулевым управлением исчерпываются.

    Салон Алмеры собрал множество недочетов характерных для других моделей на платформе ВО Нередки и типичные грубые ошибки, допущенные при сборке.

    Износостойкость некоторых элементов салона посредственная Быстро затирается руль, ручка селектора механической коробки передач а также обшивка водительского сиденья – в первую очередь страдают боковые валики.

    На Алмере, как и на Логане первой генерации нередко выгорает «лягушка» под педалью тормоза – стоп-сигналы перестают работать.

    Неисправность правого подрулевого переключателя – распространенное дело. Чаще всего перестает работать прерывистый режим стеклоочистителя, возможени его полный отказ

    На центральной консоли часто перегорают различные лампы подсветки. В лидерах – блок печки и клавиши стеклоподъемников Благо, все лампы доступны как отдельные запчасти.

    Шумная работа вентилятора отопителя на третьей-четвертой скоростях – конструктивная особенность, с которой придется смириться Явные посторонние звуки обычно вызваны попаданием мусора (например, листвы) в его корпус. Мусор не всегда удается выдуть сжатым воздухом, и тогда вентилятор придется снимать, а для этого необходимо демонтировать переднюю панель и модуль отопителя Чтобы гарантированно этого избежать, нужно установить защитную сетку на большой воздухозаборник под жабо, который не имеет адекватной защиты от попадания листвы.
    У неприятного скрипа передних сидений может быть два источника: пружины или крепления замков ремней безопасности. В обоих случаях помогает силиконовая смазка. Пружины необходимо смазать в точках крепления к каркасу. а замок желательно снять, чтобы хорошенько обработать шайбу, которая обеспечивает его подвижность на боковине сиденья.

    Огрех сборки, встречающийся у машин первых лет производства, – некорректная установка блока отопителя При этом смещены либо отверстия для слива конденсата на модуле и о кузове, либо их резиновая герметизирующая прокладка. В результате вода попадает в салон и скапливается в ногах переднего пассажира. Придется снимать переднюю панель, чтобы отцентровать блок отопитепя или переустановить прокладку, но в некоторых случаях удается обойтись минимальными телодвижениями, без разборки салона Аналогичные ляпы допускали и сборщики дорестайлинговых Дастеров на столичном заводе Renault.

    Снижение производительности кондиционера гложет быть связано с неисправностью датчика давления в контуре системы. При этом компрессор начинает периодически отключаться, особенно летом в пробках. Поломка не массовая но этот сенсор можно назвать слабым местом. Оригинальный датчик идет о сборе с фрагментом магистрали, но на рынке есть и отдельные заменители.

    У передней панели Алмеры есть особенность из-за перегрева на солнце ее может покоробить в зоне дефлекторов лобового стекла. При невысоком температурном воздействии неровности плохо различимы визуально, зато отчетливо прощупываются При значительном пepeгреве они уже бросаются в глаза, но при остывании снова частично маскируются. Некоторым переднюю панель меняли по гарантии. Причем на форумак описано несколько случаев, когда вело и новую панель.

    Читайте также:  Замена ремня генератора ниссан альмера: раскладываем по пунктам

    Четырехступенчатый автомат семейства DP2 – модернизированная версия многострадального агрегата DР0/АL4 (совместная разработка концернов Peugeot-Citroen и Renault), заслужившего дурную репутацию. Инженеры значительно повысили надежность обновленной коробки, но всех врожденных недостатков исправить не смогли. Автомат DP плохо переносит высокие нагрузки (особенно на холодную) и даже незначительные перегревы. Длительная езда по плохим дорогам с частой пробуксовкой значительно сокращает ресурс коробки, но при условии щадящей эксплуатации и замены масла через каждые 60 ООО км она может прожить до 200 ООО км. Одна из характерных болячек – невысокий срок службы соленоидов, которые управляют давлением в гидросистеме автомата. Довольно часто их приходится менять раньше 100 000 км. При выходе соленоидов из строя появляются рывки и пинки при переключениях передач, а также при переводе селектора из «нейтрали» в «драйв» или «реверс». При появлении первых симптомов важно не затягивать с визитом в сервис, чтобы эта неисправность не потянула за собой другие поломки. Обычно меняют сразу оба соленоида, чтобы не платить за работу повторно. Для автомата DP характерен скромный потенциал системы охлаждения. При высоких нагрузках и перегреве в первую очередь выгорают пакеты фрикционов. Капитальный ремонт обходится очень дорого, в 80 000-100 ООО рублей.

    Пятиступенчатая механическая коробка серии JH3 надежна и не имеет характерных болячек. Если случаются потомки, то обычно из-за неадекватной эксплуатации. Для продления срока службы сервисмены советуют придерживаться старого регламента обслуживания, который предписывал замену масла через каждые 90 ООО км.

    Хорошо продаются машины во всех модификациях, но перевес всё же за версиями с механической коробкой, Молодые Алмеры (в возрасте до двух-трех лет) теряют в цене не очень быстро, как и большинство одноклассников, однако потом происходит резкое падение Ведьма первый план выходит статус морально устаревшего автомобиля, который весомее, чем более свежий год выпуска.
    На вторичном рынке очонь много Алмер из такси, а их хозяева часто экономят на обслуживании. Поэтому историю автомобилей надо проверять тщательно и обращать внимание на вторичные признаки, выискивая специфические для такси. Кроме характерного износа элементов салона (обшивка сидений, руль и ручка коробки передач), который проявляется даже под чехлами, «шашечное» прошлое выдает, к примеру, состояние кузова, который долгое время был покрыт пленкой. Также нередко встречается нелепый промах в красивой легенде о прошлом машины – отметки об изменении цвета в ПТС (из-за пленки).

    Nissan Almera III (G15) – седан B-класса, передний привод. Механика и автомат. Бензиновые двигатели мощностью 102 лошадиных сил.

    Nissan Bluebird Sylphy — компактный автомобиль японской компании Nissan, созданный на платформе MS, выпускаемый с передним и полным приводом. Седаны Nissan Bluebird Sylphy можно назвать флагманами C-сегмента в модельном ряду Nissan для внутреннего японского рынка. На такой же платформе MS построен целый ряд автомобилей компании Nissan для внешних и внутреннего рынков: Sunny, Almera, Sentra, Almera Tino, Wingroad, AD.

    Модель в кузове G10 — автомобили, выпускавшиеся с 2000 по 2005 год с двигателями QG15DE, QG18DE и QR20DD. Дизайн кузова, названный авторами «телом дельфина», представляет собой вариацию на тему биодизайна, популярного в 1990-х годах. Интерьер выдержан в бежевом цвете, под который подобраны панели под дерево и фитинги с титановым покрытием. Закруглённые обводы крыши обеспечивают на передних сидениях запас пространства над головой.

    Некоторые автомобили оснащались климат-контролем (опция), заводом предусмотрено наличие 4 динамиков, кожаного рулевого колеса с регулировкой в двух положениях (опция), возможность автоматического складывания наружных зеркал заднего вида также является опцией. Как опция предлагалась камера заднего вида. Устанавливаемый на машине двигатель с рабочим объёмом 1.8 литра аттестован как мотор 3-звёздочной группы, но ряд автомобилей выпускался и по 5-ти звёздочной группе, по части безопасности содержания вредных веществ в выхлопных газах, а также малому расходу топлива.

    Кроме этого имеется модификация, оснащённая 1.5-литровым (QG15DE, 105 л. с.), а также 2-литровым (QR20DD, система непосредственного впрыска топлива Neo Di) мотором. Последний силовой агрегат работает в паре с вариатором, имеющим режим ручного переключения по 6 предустановленным передаточным числам. Для модели с 1.8-литровым (QG18DE, 115 л. с.) мотором предусмотрен вариант с полным приводом.

    Nissan Bluebird Sylphy в кузове G10 выпускался как с автоматической, так и с механической коробками передач. Тормоза передних колёс являются дисковыми, задних — барабанными. На всех модификациях автомобилей этой группы предусмотрена установка ABS.

    Второе поколение автомобиля выпускается с 2006 года и оснащается моторами объёмом 1,5-2,0 литра и 4АКПП или вариатором. Доступны следующие комбинации двигателя/трансмиссии: 1,5 л + 4АКПП (модификация «15S»), 2 л + вариатор («20S», «20M», «20G»), 1,5 л + 4АКПП + полный привод («15M FOUR») — всего пять вариантов.

    Новая модификация доступна в 4 цветах: pale sapphire black, diamond silver metallic, amethyst grey pale metallic и white pale pearl.

    Двери, переключатели и руль имеют алюминиевую отделку. В салоне автомобиля доминирует чёрный цвет. Решётка радиатора тёмно-серого цвета, передние противотуманные фары встроены в бампер, а остекление защищает от ультрафиолета; кроме того, машина получила 15-дюймовые колпаки колёс. Кресла теперь обшиваются материалом, насыщенным аминокислотами (технология «HADASARA»). Кроме того, «интеллектуальная» система кондиционирования воздуха теперь оснащается ещё более эффективным фильтром, задерживающим аллергены. В качестве опции возможно оснащение автомобиля новым задним спойлером.

    1,5-литровые модели автомобилей выпускались как переднеприводные, так и полноприводные, в то время как 2,0-литровые модификации были только переднеприводные.

    В конце 2012 года производство «Nissan Bluebird Sylphy» (с упрощённым интерьером и изменённой задней оптикой) под названием «Nissan Almera» началось на мощностях АвтоВАЗа в г. Тольятти.


    Еще один огрех сборки: на некоторых Алмерах (вплоть до 2015 года выпуска) плохо проварены швы на передних стоиках кузова. При различных условиях движения они могут «играть, создавая раздражающие посторонние шумы в салоне (скрипы, щелчки). Проблемные места находятся на стыках вертикальных и наклонных частей передних стоек (примерно в области соединения с усилителем передней панели). Для дополнительной проварки необходимо разобрать переднюю часть салона. Работы оцениваются дорого!

    Тюнинг Ниссан Альмера

    В кузове Ниссан Альмера 2013, 2014, 2015, 2016 годов присутствует основа в виде платформы авто Renault Logan. G15 вышла в продажу в 2013 году и сразу обрела большую популярность на отечественном авторынке. Такой большой интерес можно объяснить самым удачным сочетанием цены и качества и обладанием значительными габаритными размерами в своем сегменте.


    В кузове Ниссан Альмера 2013, 2014, 2015, 2016 годов присутствует основа в виде платформы авто Renault Logan. G15 вышла в продажу в 2013 году и сразу обрела большую популярность на отечественном авторынке. Такой большой интерес можно объяснить самым удачным сочетанием цены и качества и обладанием значительными габаритными размерами в своем сегменте.

    Ремонт Ниссан Альмера G15

    Ремонт электрики
    Ремонт ABSот 1200 руб.
    Ремонт AirBagот 600 руб.
    Ремонт электрики двигателяот 1200 руб.
    Ремонт генератораот 3000 руб.
    Ремонт стартераот 3000 руб.
    Ремонт стеклоочистителяот 1000 руб.
    Установка дополнительного оборудованияот 3000 руб.
    Замена лампот 150 руб.
    Замена генератораот 3000 руб.
    Кузовной ремонт
    Ремонт замка двериот 1500 руб.
    Замена автостеколот 3500 руб.
    Ремонт двигателя
    Капитальный ремонт двигателяот 50000 руб.
    Ремонт блока цилиндровот 16000 руб.
    Ремонт ГБЦот 6300 руб.
    Ремонт ГРМот 15000 руб.
    Замена распределительного валаот 8000 руб.
    Снятие и установка двигателяот 11200 руб.
    Замер компрессии двигателяот 1800 руб.
    Замена двигателяот 11200 руб.
    Замена масляного фильтраот 700 руб.
    Замена опоры двигателяот 800 руб.
    Замена прокладки картераот 1500 руб.
    Замена прокладки клапанной крышкиот 1400 руб.
    Замена прокладки коллектораот 3000 руб.
    Замена прокладки выпускного коллектораот 3000 руб.
    Замена воздушного фильтраот 150 руб.
    Замена масла в двигателеот 700 руб.
    Ремонт ходовой
    Ремонт ступицыот 2600 руб.
    Замена поворотного кулакаот 5200 руб.
    Замена пыльника ШРУСаот 2500 руб.
    Замена ступицыот 1800 руб.
    Замена пружинот 2660 руб.
    Замена амортизаторовот 2300 руб.
    Ремонт кондиционера
    Диагностика кондиционераот 1000 руб.
    Ремонт трубки кондиционераот 3000 руб.
    Замена компрессораот 2500 руб.
    Заправка кондиционераот 1800 руб.
    Ремонт радиатора кондиционераот 3000 руб.
    Ремонт печки (отопителя)
    Замена мотора печки (отопителя)от 2100 руб.
    Замена печки (отопителя)от 10000 руб.
    Замена салонного фильтраот 550 руб.
    Замена радиатора печкиот 10000 руб.
    Ремонт подвески
    Диагностика подвескиот 800 руб.
    Ремонт передней подвескиот 800 руб.
    Ремонт задней подвескиот 800 руб.
    Замена подвескиот 600 руб.
    Ремонт рулевого управления
    Ремонт рулевой рейкиот 10000 руб.
    Замена насоса гидроусилителя руля (ГУР)от 4200 руб.
    Ремонт гидроусилителя руляот 5000 руб.
    Замена рулевого карданчикаот 1680 руб.
    Замена масла ГУРот 1200 руб.
    Замена ремня гидроусилителя руля (ГУР)от 1600 руб.
    Замена рулевой рейкиот 3920 руб.
    Замена жидкости гидроусилителя руля (ГУР)от 1200 руб.
    Ремонт насоса ГУРот 8000 руб.
    Ремонт топливной системы
    Промывка инжектораот 1600 руб.
    Ремонт бензобакаот 3000 руб.
    Замена бензонасосаот 2000 руб.
    Замена фильтра бензонасосаот 2000 руб.
    Замена регулятора давления топливаот 1200 руб.
    Замена топливного фильтраот 2000 руб.
    Замена топливного насосаот 2500 руб.
    Промывка форсунок инжектораот 1600 руб.
    Замена топливных форсунокот 2000 руб.
    Ремонт тормозной системы
    Смазка суппортовот 600 руб.
    Прокачка тормозной системыот 1200 руб.
    Ремонт суппортаот 1500 руб.
    Замена главного тормозного цилиндраот 1500 руб.
    Замена суппортаот 1600 руб.
    Замена передних тормозных дисковот 1800 руб.
    Замена задних тормозных дисковот 1800 руб.
    Замена передних тормозных колодокот 800 руб.
    Замена задних тормозных колодокот 800 руб.
    Замена троса ручного тормозаот 1540 руб.
    Замена вакуумного усилителя тормозовот 2000 руб.
    Регулировка ручникаот 280 руб.
    Замена тормозных колодокот 800 руб.
    Замена тормозных дисковот 1800 руб.
    Ремонт выпускной системы
    Ремонт глушителяот 1700 руб.
    Замена глушителяот 1500 руб.
    Замена гофрыот 4500 руб.
    Замена катализатораот 1500 руб.
    Замена приемной трубыот 1500 руб.
    Замена прокладки приемной трубыот 1700 руб.
    Замена резонатораот 700 руб.
    Замена выпускного коллектораот 2000 руб.
    Техобслуживание (ТО)
    Обслуживаниеот 4130 руб.
    Плановое ТОот 4130 руб.
    Замена масла в гидроусилителе руляот 1200 руб.
    Замена тормозной жидкостиот 1200 руб.
    Замена фильтровот 150 руб.
    Ремонт трансмиссии
    Ремонт АКППот 10000 руб.
    Ремонт МКППот 10000 руб.
    Ремонт приводаот 2500 руб.
    Ремонт сцепленияот 6500 руб.
    Ремонт гидротрансформатораот 10000 руб.
    Переборка коробки передачот 8000 руб.
    Ремонт гидроблокаот 3000 руб.

    Не требуются Nissan g15 серьёзные вмешательства. Претензий нет ни к ходовой части, ни к другим системам автомобиля. Продлить такое состояние Nissan нужно хотя бы потому, что испытать мощный двигатель седана вы захотите не один раз.

    Как защитить? Промывать радиатор, чтобы уберечь мотор Nissan Almera от перегрева.

    Часто?

    • 1 х 10 000 км при экстремальной езде
    • 1 х 30-40 000 км при обычной

    Не требуются Nissan g15 серьёзные вмешательства. Претензий нет ни к ходовой части, ни к другим системам автомобиля. Продлить такое состояние Nissan нужно хотя бы потому, что испытать мощный двигатель седана вы захотите не один раз.

    Как правильно производить ремонт своими руками

    Основа самостоятельного обслуживания и ремонта Ниссан Альмера – руководство по эксплуатации. Без этой книжки невозможно себе представить правильное и эффективное устранение неполадок транспортного средства, где и в каких условиях бы они ни возникали.

    Стоит помнить, что Ниссан Альмера Классик 2006–2012 годов выпуска и оригинальная линейка Алмера немного различаются в технологической составляющей, поэтому рекомендуется использовать инструкции для конкретных серий. Это проявляется в построении платформы, в электронике, а также в некоторых элементах двигателя. Касается по большей мере версий Ниссан Альмера N16 и Классик. Если же брать для Ниссана Альмера G15 руководство по ремонту, то оно практически полностью подходит «классической» модели, поскольку они построены на очень схожих платформах, и по сути вторая из них является полноценным преемником первой.

    Не менее важно правильное применение рекомендаций и инструкций по эксплуатации.

    Если не выполнять в точности все инструкции, ремонт может привести к результатам совершенно противоположным: полной поломке детали или усугублению неисправности.

    Четкое следование каждому пункту позволит быстро и качественно устранить поломку и вернуть Nissan Almera Classic, N16 или G15 к жизни.


    Не менее важно правильное применение рекомендаций и инструкций по эксплуатации.

    Как выбирать запчасть

    Алмера – очень распространенный автомобиль, его двигатель установлен на многих машинах аналогичного класса, поэтому найти стартер для замены не составляет труда. Не следует только брать откровенно дешевые комплектующие неизвестных производителей по нескольким причинам:

    • Слишком низкая стоимость говорит о плохом качестве. Стартер – это электродвигатель большой мощности, через который во время пуска идут большие токи (в пределах 200–300 А). Неисправности этого устройства могут легко вызвать пожар в двигательном отсеке или как минимум вывести из строя аккумуляторную батарею.
    • Дешевые запчасти обычно покупаются на рынке и заменить неисправные запчасти здесь, скорее всего, не получится.


    Иногда нет уверенности, что можно восстановить стартер до того состояния, которое гарантирует его исправную работу. В таком случае лучше и спокойнее будет заменить его целиком. Как говорят многочисленные отзывы, нет особого смысла покупать именно оригинальный вариант, устанавливаемый на конвейере завода. Запасные части сторонних производителей обычно несколько дешевле, но оригинальным по качеству нисколько не уступают.

    Блок под капотом

    Он находится слева, за аккумуляторной батареей.

    p, blockquote 4,0,1,0,0 –>

    p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

    Фото — схема

    p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

    p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

    Описание

    p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

    Предохранители

    p, blockquote 9,1,0,0,0 –>

    F1Не используется
    F25А Цепи: постоянного питания ЭБУ системы управления двигателем; обмотки главного реле системы управления двигателем
    F325А Силовые цепи: реле топливного насоса и катушек зажигания; главного реле системы управления двигателем
    F430А Силовая цепь реле вентилятора системы охлаждения (на автомобиле без кондиционера)
    F540А Силовые цепи: реле кондиционера; реле малой скорости вентилятора системы охлаждения (на автомобиле с кондиционером); реле большой скорости вентилятора системы охлаждения (на автомобиле с кондиционером)
    F625А цепи блока управления ABS
    F550А цепи блока управления ABS
    F860A Цепи: электропитания всех потребителей, запитываемых от выключателя зажигания; левого под-рулевого переключателя
    F960A Цепь электропитания блока предохранителей в салоне

    Реле

    p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

    • К1 — Реле большой скорости вентилятора системы охлаждения (для автомобиля с кондиционером)
    • К2 — Реле кондиционера
    • К3 — Реле малой скорости вентилятора системы охлаждения (на автомобиле с кондиционером) или реле вентилятора системы охлаждения (на автомобиле без кондиционера)
    • К4 — Реле топливного насоса и катушек зажигания
    • К5 — Главное реле системы управления двигателем
    • К6 — Реле прикуривателя
    • К7 — Реле противотуманных фар
    • К8 — Реле вентилятора отопителя


    p, blockquote 13,0,0,1,0 –>

  • Ссылка на основную публикацию