Замена сальника рулевой рейки Ниссан Альмера n16

Переборка рулевой рейки и замена сальника рулевой рейки Nissan Almera N16 своими руками

Содержание статьи:

Началось с того, что жидкость ГУРа стала уходить не по дням, а по часам в прямом смысле (1л ушел за день на доливку), с первого взгляда было понятно, что пробило сальник рулевой рейки, но не верхнего, а бокового. Надо менять!
Цена 12к за переборку в автосервисе слишком велика для моего студенческого кармана, решил перебирать сам. Учтите, что в автосервисах перебирают “на отвали” и при неудачной переборке вам вернут не больше половины ваших денег ведь 6к за демонтаж/монтаж, еще никто вам не будет подпиливать зубцы (порвут сальник — сальник плохой), не смажут литолом и не промоют каждую детальку (это нужно делать только жидкостью для чистки карбюратора, офигенная вещь), ну что говорить ведь там делают для чужих, а то сами для себя на совесть.

Nissan Almera II (N16) › Бортжурнал › Замена сальника рулевой рейки

Здравствуйте любители железа!
Статья будет интересна новичкам и не только, т.к. было несколько нюансов, описание которых во всемирной паутине к сожалению не нашел.
Протекание рейки заметил еще при приобретении авто и спустя уже 4-5 мес. только дошли до замены руки.
— Во-первых, у нас в Семипалатинске, с запчастями на Nissan Almera туговато в городе, только под заказ с России или с Алматы.
— Во-вторых, ремкомплекты тоже стоят порядка 10-12 тыс. тенге. (3-4 тыс. руб.)
Сальник не приобретал заранее, подбирал по образцу.
Из инструмента мне понадобились, шприц с трубкой от капельницы, баллончик с жидкостью очистителя карбюратора (карб в народе) ключи и головки на 11, 12, 13, 14, сразу скажу, что там пространство ограничено и чтобы подлезть брали разные ключи. Без помощника я бы не справился, потому отец, водитель-механик со стажем более 30 лет, мне помогал. Много информации почерпнул так же из интернета, но там некоторые моменты были опущены, постараюсь подробнее описать. Итак приступим …

1. Первым делом снял воздухочиститель (держится он на 3 болтах, 1 снаружи, его сразу видно, и 2 внутри корпуса), 2 патрубка, 2 шланга. и фишку от датчика в воздухоочистителе. Потом сразу же карбом на рейку несколько раз побрызгал чтобы она очистилась.

2. Вывернул немного руль и ослабил гайку на 14, с помощью головки, под рулем в салоне, уж больно она затянута была! Так же ослабил гайку на 13 на карданчике под капотом, который одевается на рулевой распределитель давления, в котором и необходима замена сальника.

3. Вернул руль в прямое положение и зафиксировал скотчем, изоленты не было под рукой. Открутил ослабленную гайку на 14 под рулем и вытащил болт на 17, хотя там потайчик и он не провернется так что, можно смело выкручивать гайку. немного помаялся с освобождением карданчика, т.к. его видимо не снимали еще, отверткой и ручкой от головки выбил аккуратно.

4. С помощью шприца и трубки от капельницы выкачиваем жидкость по максимому из бачка.

5. Снимаем шланг с распределителя давления рейки, и так же сливаем жидкость оттуда.

6. Откручиваем слева 1 штуцер на 14 — высокого давления, потеки жидкости протираем.

7. Раскручиваем 2 правых штуцера высокого давления ключиком на 11, у меня они легко поддались, галавное ключ чтобы был не расточенный и плотно садился, а то многие слизывают грани.

8. Сделайте пометки маркером, фото или просто запомните, как крепится карданчик на шлицы рейки, иначе потом руль будет стоять не ровно и придется выравнивать. Сдергиваем карданчик с рейки, вот тут нужно чтобы один человек находился в салоне и оттягивал карданчик в сторону, иначе он упирается в рулевое и не поднимается. Можно его кстати предварительно как-нибудь зафиксировать.

9. Откручиваем 2 болта головкой на e10, у меня такой не было так что воспользовались головкой на 8 с хорошими гранями. Болты туго выкручивались.

10. Необходимо сделать пометки маркером, как установлен вал распределителя, у меня примечательно в эту сторону видно было штифт на валу.

11. Выдяргиваем штуцер слева и поворачиваем механизм влево, тем самым освобождая трубки, затем вытаскиваем 2 штуцера высокого давления справа.

12. Небольшими постукиваниями вытаскиваем распределитель вверх.

13. Как его разбирать уже есть несколько видео и записей, просто переворачиваем и постукиваем валом о что-нибудь.

14. Чтобы выбить верхний сальник хорошо подходят головки из наборов. Тут процесс понятный, сложностей не возникло в общем. Сальники я заранее не покупал а как снял съездили на рынок и по образцу подобрали, стоят правда они … обошлись 2 сальника в общем 4 тыс. тенге (чуть больше 1 тыс рублей).

15. Вот тут случился нюанс, отец купил и нижний сальник тоже, до кучи. Начал ковырять чтобы заменить и попортил, хотя в большинстве случаев его не трогают вообще.
Что делать? надо как-то теперь разбирать и снимать. Поехали по СТО и сервисам … Нашли мастера который занимается ремонтом реек, тот занят был но подсказал как снять, отправились к токарю и успешно поменяли.

Так вот снимается сальник после того как высверлишь штифт который находится чуть выше него и снимешь штопорное кольцо.

Сделали новый штифт и забили его туда, хотя лучше было бы под прессом, т.к. немного он не плотно зажал и был небольшой люфт вдоль оси вала.

Собрали все в обратном порядке предварительно промазав вал литолом. и вырезав новую прокладку из картона, от старого скоросшивателя =) В видео к примеру говорилось о дистанционных кольцах и уплотнительной резинке, но у меня только бумажная прокладка была.

Тут началось самое интересное.
Налили жидкость, пока все на место ставили воздушный фильтр и патрубки, она немного ушла, потом завели двигатель. Руль сразу право давануло само по себе. Долили жидкость руль покрутили все ок вроде бы воздух вышел, заглушили. Заводим повторно, и все не работает уже, крутили туда сюда, заводили и глушили, не то что-то. Обороты двигателя после прогрева стали чуть ниже обычного, подозрение что насос не качает хотя он звуки подает, даже был небольшой скрежет оттого что воздух видимо выгоняло, потом пропал.

Начал наводить справки у знакомых, подсказали что не верно собрали и насос пока не трогать, он маловероятно причастен.
Хотя был и такой вариант — из за того что не покрутили рулем до того как завести двигатель, могло навредить насосу гура и все приехали. Было уже поздно так что на сл. день отложили.

Разобрали все по той же схеме, минут за 40, а в первый раз часа 2 если не больше.
Вроде все нормально, но тут отец засомневался что вал правильно поставили, т.к. штифт сверху вала идет сквозной и могли спутать.
Посмотрели устройство, покрутили вал, и вправду по отверстиям если смотреть то он должен быть расположен не так как мы его ставили а наоборот. Визуально — штифт сверху вала должен быть на одной линии с отверстием нижнего кольца высокого давления, тогда при сборке все отверстия буду направлены в сторону штуцеров. Изначально то мы не вдавались в эти детали.

После сборки, вывесили перед, колеса были подняты и руль вращался легко. Залили жидкость покрутили туда сюда. Завели, опять покрутили в обе стороны — работает нормально. Заглушили-завели опять не работает! Такое замечание, ранее при работе ГУРа был слышен изменяющийся шум двигателя и на обороты влияло, а тут тишина.
Уже не знали на что грешить, дело было к обеду так что прервались.

Поглядел информацию в интернете, собирался уже насос ГУРа проверять, а точнее клапан в нем который давление регулирует. Наткнулся на такую теорию — что оборотов не хватает и не может насос давление нужное задать.
Завел и о ЧУДО!
Работает ГУР, всего-то с полчаса постоял и заработал!

Здравствуйте любители железа!
Статья будет интересна новичкам и не только, т.к. было несколько нюансов, описание которых во всемирной паутине к сожалению не нашел.
Протекание рейки заметил еще при приобретении авто и спустя уже 4-5 мес. только дошли до замены руки.
— Во-первых, у нас в Семипалатинске, с запчастями на Nissan Almera туговато в городе, только под заказ с России или с Алматы.
— Во-вторых, ремкомплекты тоже стоят порядка 10-12 тыс. тенге. (3-4 тыс. руб.)
Сальник не приобретал заранее, подбирал по образцу.
Из инструмента мне понадобились, шприц с трубкой от капельницы, баллончик с жидкостью очистителя карбюратора (карб в народе) ключи и головки на 11, 12, 13, 14, сразу скажу, что там пространство ограничено и чтобы подлезть брали разные ключи. Без помощника я бы не справился, потому отец, водитель-механик со стажем более 30 лет, мне помогал. Много информации почерпнул так же из интернета, но там некоторые моменты были опущены, постараюсь подробнее описать. Итак приступим …

Меняем сальник рулевой рейки, тонкости замены, размеры.

Rain
Главный ньюсмейкер

С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360

В этой теме напишу подробно про процедуру замены сальника со слов нашего пользователя Dimpunk . Итак, цитирую ниже:

Извиняюсь за долговременное отсутствие, не было возможности отписаться. Сделал я все в тот день(16 августа).Сидел до упора, пока все не закончил. Делал все по описанию, которое изложено в этой теме.

Предварительно выставляем колеса в прямолинейное положение, рулевое колесо лучше чем нибудь зафиксировать.

“В салоне около педали тормоза откручиваем ключом на 17 гайку и вынимаем болт, отводим в сторону верхний карданчик рулевого вала.” С этим проблем никаких нет.

Далее ни гофру от дроссельной заслонки ни короб воздушного фильтра я не трогал, сразу полез снимать корпус вала. я ранее писал, что я сторонник того, чтобы минимум всего можно было откручивать и снимать.

Может быть это не так удобно, но мне места хватило для всех манипуляций.

Далее “ключом на 13 откручиваем болт – крепление нижнего карданчика и снимаем его с вала рулевой рейки.” Карданчик откладываем в сторону.

“Шланг, идущий от бочка, отсоединяем от корпуса рейки и сливаем жидкость”. Тут надо готовиться, что жидкость польется как из трубки, так и из отверстия, откуда мы сняли трубку, так что лучше приготовить две емкости для слива, одну подставить под рейку снизу, другую держать в руках и сливать в нее жидкость с трубки.

“Ключом на 14 откручиваем первую трубку, вторую и третью ключом на 11”. У меня открутились легко обычными рожковыми ключами. Но вот, чтобы их вынуть из корпуса пришлось приложись массу усилий и ловкости, пришлось их немного подогнуть.

“Далее головкой (звездочкой) на 8 откручиваем 2 болта держащих корпус вала с рейкой”.Головку отдельно в продаже я не нашел, набор покупать-жаба задушила. В итоге открутил обычным накидным ключем на 8 без особых усилий. Чтоб вынуть корпус из своего места тоже надо приложить силу и ловкость.

“Далее не сильно ударяем верхней частью вала о кувалду и он выходит из корпуса.” Пришлось ударить сильно, чтоб он вышел. Далее я выпресовывал сальник с подшипником в тисках с помощью подходящей головки(у меня ей оказалась на 15). Отправим на покой сальник потрудившийся 130т.км.Промываем все детали бензином. Примеряем новый сальник, у меня их оказалось два, один из рем.комплекта MAP 2507K(49203-V0225) размером 30х18, другой Corteco 01026490 размером 30х19. Первый на вал зашел, но очень туго и вращение сальника происходило с большим усилием. Второй зашел без проблем и сидел на валу как положено. Внешний диаметр сточил на точиле до диаметра 29, сточить пришлось до металла, но резина нигде не отслоилась и все было ровненько и аккуратно, главное не переусердствовать при стачивании, периодически замеряя штангенциркулем или старым сальником, запресовываем сначала сальник, но не до упора, подшипник потом подтянет его. Затем запресовываем подшипник, понадобились тиски и подходящая головка, главное соблюсти соосность и не дать подшипнику сесть криво, во избежании его заклинивания.Все это лучше делать предварительно смазав детали моторным маслом. Далее забиваем вал обратно в корпус, главное это сделать до упора, чтобы не перекрыть масляные каналы.Вставляем корпус на место не без усилий, я оставил старую прокладку и не пользовался герметиком ввиду хорошего состояния старой. Наживляем два звездообразных болтика и пытаемся вставить 3 трубки на место и наживить резьбу, главное ее не сорвать, а то гемора хватит надолго. Закручиваем все до конца, закручиваем последнюю трубку, которая со шлангом.

Прикручиваем кардан на место в двух местах и смотрим насколько коряво получилось установленным рулевое колесо.Если не устраивает, то либо переставляем кардан, либо потом едем делать схождение.Заливаем жидкость до метки, понадобилось около 450 мл, и заводим, покрутим руль на предмет заеданий и легкости вращения.Доводим опять уровень жидкости до метки и радуемся нетекущему сальнику.

С момента ремонта я проехал около 1500 км, все сухо, уровень жидкости на месте, руль вращается легко.Результатом я вполне доволен.

К концу работы вспомнил, что можно сделать фотки на телефоне.Качество конечно соответствующее, но разборчиво.

Вот все инструменты, которые понадобились в процессе замены сальника.

Самый редкий инструмент наверно -ключ на 11 с широкими шлицами.Нашел его в давнешних загашниках, но можно заменить его специальным ключем для тормозных трубок на 12 хотя и не так удобно

Здесь поставлен на место корпус с новым сальником, трубки не прикручены. Все такое блестящее, прям глаз радуется.

Вид снизу. Здесь тоже все блестящее, но не от чистоты, а от масла. Замучился я его оттирать со всех частей, но зато потом пыль и грязь не будет покрывать эти места адской коркой

Вот он слева этот “вредный” сальник, который не дает многим покоя, справа сальник из комплекта MAP 2507K(49203-V0225).Сразу в глаза бросается явное отличие.

Теперь поближе

Предварительно выставляем колеса в прямолинейное положение, рулевое колесо лучше чем нибудь зафиксировать.

Ремонт редуктора ГУР (гидроусилитель руля) на автомобиле Nissan Almera N16. Замена сальника ГУР.

На самом деле, все просто. Рейка может течь из 4х мест. Первое место, и самое распространенное – верхний сальник редуктора ГУР. Второе и третье – боковые сальники рейки – оттуда течет, но не так часто. Последнее место – нижний сальник редуктора ГУР. Не буду подробно останавливаться на последних трех неисправностях – перейду к первой.

Основной симптом течи верхнего сальника редуктора ГУР – замасленность оного с ног до головы. Жидкость ГУР – Dextron выдавливается через верхний неисправный сальник в отверстие и стекает из-под пластиковой крышки вниз по редуктору, гофрам и колесной балке – на землю. На фото это наглядно видно:

В форумах эта проблема довольно подробно описана и там же обсуждаются нюансы бюджетного ремонта, который заключается, все-навсего, в замене текущего сальника. Основными трудностями при этом ремонте являются съем редуктора с корпуса рейки и его разбор. Кто-то снимает рейку целиком, кто-то обходится минимальными разборами. Я – сторонник второго подхода.

Проблема с течью ГУР была сразу при покупке подержанного авто, прежний хозяин честно об этом сказал и скинул неплохо. Тек верхний сальник редуктора ГУР, отчего вся деталь была черной от масла и грязи. Текло не сильно. Примерно раз в неделю доливал тоненькой струйкой грамм 50. Лужица после ночи под машиной была постоянно. Еле техосмотр прошел из-за мокрой балки. Так что проблема была небольшая, но надоедливая.
В нашем городе специализированных на ГУР контор нет, спецам широкого профиля отдавать не хотелось, так как много в этом ремонте опасных нюансов.

Начитавшись отчетов с фото на разных форумах решил делать самостоятельно. Думаю, многим уже известно о проблеме наличия родного сальника – его на exist.ru просто не найти, а в Москве мне некому было заказать купить. Так что пришлось пробовать неродные сальники, с отличными от родного размерами. Размеры родного сальника: внутр. диаметр = 19, наружный диаметр = 29, высота = 6.3

Взял два вида сальников через Exist.ru – один из ремкомплекта MAP2507K (цена 98 р.), другой вообще от Toyota – Corteco (01026490B, цена 117 р.). Размеры первого оказались: 30 мм наружный диаметр, 18 – внутренний. Люди подсказали, что он очень туго зайдет на вал. Пришлось пробовать второй, с размерами 30×19. У родного сальника наружный диаметр 29 мм, поэтому Corteco пришлось стачивать сначала грубой наждачкой, потом шлифануть 2000-ной. Точил так: в дрель вставил короткую оправку из набора головок, намотав до нужного диаметра изоленту так, чтобы сальник вошел с небольшим трудом. Пружинку вытащил из него предварительно. Ее главное не забыть потом вернуть на место. И потом, держа в руках кусок наждачки, обхватил сальник по кругу и на малых оборотах дрели сточил весь резиновый слой. Сточить пришлось до металлического каркаса сальника. Потом, когда размер оказался 29,1, шлифанул сальник об “нулевку” до зеркального блеска. Тут обнаружился нюанс – толщина сальника Corteco оказалась сильно больше оригинальной. Появились опасения, что вал не зайдет на свое место и перекроет масляные каналы. Для перестраховки подрезали нижнюю резиновую кромку сальника до металла. Но все равно толщина его осталась больше. По этому поводу остались опасения.

Процесс разбора подробно уже описан вдоль и поперек. Наиболее сложными этапами оказались для меня откручивание гайки с карданчика рулевого вала в салоне, возле педали тормоза. Ключ на 17 не пригодился – он нужен для головки болта, а она была на другой стороне карданчика. Ближе оказалась гайка этого болта – на 14. Еле открутил, чуток попортил. Очень там неудобно и нужно сразу запастись фонариком – там очень темно. Мы светили телефоном.

Сняли короб воздушного фильтра и воздуховод, до дроссельной заслонки. Главное, запомнить, какая трубка куда идет. Там есть 2 трубки, которые никуда не идут – видно вентиляция чего-то.

После этого отвернули нижнее крепление карданчика – возле самого редуктора. Тут все делается ключом-трещоткой с оправками. Болт легко открутился, даже без WD. Снял со шлицов вала крепление карданчика, отбросил его в сторону. Тут есть один нюанс – не вытягивайте сильно кардан – у меня он вылетел из отверстия совсем, а потом в салоне еще и заглушка отверстия отвалилась. Но все приделали.

Потом слил жидкость ГУР. Я не стал сливать ее из трубки, и убрал шприцем большую часть жижи из бачка. Кстати, эту жижу я использовал повторно, так что если меняли недавно – слейте ее в чистую емкость, пригодится. Далее отвел хомут с резиновой трубки и снял ее со штуцера. Довольно непросто это оказалось. Нужно много усилий – трубка плотно сидит на длинном штуцере. Потекло сразу из двух мест – из штуцера и резиновой трубки. Из трубки больше. Так что приготовьте небольшую емкость и тут. Я использовал верхнуюю часть от пластиковой бутылки – ее хватило. Остальная часть стека в бутылку внизу – заранее подставьте туда что-нибудь.

Далее скрутил 3 металлических трубки, идущих к редуктору. Одна откручивается обычным рожковым ключом на 14, две других я не рискнул крутить рожковыми – задушил жабу и купил набор ключей для тормозных трубок. Долго искал такой ключ на 11 – нигде не было. На наших рынках можно было найти только на 10, на 12. Нашел в одном недешевом наборе. Но и он не пригодился – не залез. Открутил ключом на 12 из этого же набора. У него широкие шлицы и больший обхват гайки. Так что можно было купить дешевый ключ с затяжным винтом на 12 и притянуть его. Благо у меня гайки открутились без усилий – ничего не сорвал. Вытаскиваются сами стальные трубки из агрегата тоже с немалым усилием. При откручивании трубки на 14 нажил себе проблему – рука сорвалась и сломал какой-то пластиковый штуцер трубки, входящей в черный пластиковый баллон. Там надпись была типа “FUEL TANK. ” или что в этом духе. Приклеил потом цианоакрилатным клеем. Трубка нагрузок вроде не несет, бензин по ней не течет. Так что надо быть очень осторожным – вокруг полно слабых мест, разрушить можно что-то запросто.

Далее открутил головкой на 8 два болта, крепящие редуктор к корпусу рейки. Головка болтов – 6-лучевая звездочка, так что либо крутить звездочкой, либо универсальными головками. Обычной шестигранной головкой (без специальных проточек под звезду) лучше не лезть – чревато срывом. Подались болты почти сразу – повезло.
Вынул редуктор с валом из рейки – немного пошатать и приложить чуток силы – выходит нормально.

Далее, стукнув по верхней части вала молотком не очень сильно, вынули вал из корпуса вместе с большим подшипником. Маленький подшипник с сальником остался в корпусе. Подходящей под диаметр отверстия головкой выпрессовали в тисках и их – вышли тоже легко. Осмотрел старый сальник. Внешне был без повреждений, но сильно задубел – кромка уже не так плотно сидела на валу. Да и потом в этой кромке обнаружился разрыв – в него и текло видимо.

Место крепления редуктора к рейке Сам редуктор с валом

Промыл все детали WD-шкой и зубной щеткой – бензина не оказалось под рукой. Далее запрессовали сальник вместе с подшипником свечной головкой – она подошла по диаметру подшипника и была достаточной длины. Запрессовывать сальник отдельно побоялись – он мягкий. Предварительно смазали внутреннюю поверхность редуктора декстроном (жижей ГУР). Встало все без перекосов. Вставили вал с подшипником и слегка заколотили его в корпус молотком – прошлись оправкой по всему диаметру подшипника. До прежнего уровня подшипник не дошел на 2 мм – сказалась большая толщина сальника. Смазали большой подшипник литолом.

Собрали все в обратном порядке, повозившись с двумя стальными трубками. На этом этапе можно выровнять руль, если он стоит не ровно – просто повернуть карданчик на шлиц влево-вправо. Кстати, перед всей операцией руль прикрутил к колонке изолентой – крутить его без карданчика нельзя – рвется шлейф от SRS.

После сборки воздушной системы залил в бачок ГУР жижи под завязку. Открутил изоленту от руля и завел на 5 сек – насос всосал жидкость мгновенно! Тут надо следить – насос в холостую без жижи работать не должен – сгорит. Заглушив, долили еще жижи до отметки MAX. Завел, жидкость немного ушла. Покрутил рулем много раз из конца в конец – вышли пузыри – все вспенилось. Когда пузыри перестали идти, заглушил и долил уже последний раз до отметки. Все! Руль вращается даже немного легче, чем раньше. Помог ли ремонт – покажет время.

Тем, кто соберется выполнять этот ремонт самостоятельно – рекомендую распечатать все советы по ремонту и фото – помогает ничего не забыть. И делать этот ремонт лучше вдвоем – одному сложно было бы.

Фотографии в этой статье использовал не свои – с форумов. Думаю, авторы на меня не сильно обидятся. Тем более, даю ссылки, где находятся эти фото и обсуждения темы.

Далее скрутил 3 металлических трубки, идущих к редуктору. Одна откручивается обычным рожковым ключом на 14, две других я не рискнул крутить рожковыми – задушил жабу и купил набор ключей для тормозных трубок. Долго искал такой ключ на 11 – нигде не было. На наших рынках можно было найти только на 10, на 12. Нашел в одном недешевом наборе. Но и он не пригодился – не залез. Открутил ключом на 12 из этого же набора. У него широкие шлицы и больший обхват гайки. Так что можно было купить дешевый ключ с затяжным винтом на 12 и притянуть его. Благо у меня гайки открутились без усилий – ничего не сорвал. Вытаскиваются сами стальные трубки из агрегата тоже с немалым усилием. При откручивании трубки на 14 нажил себе проблему – рука сорвалась и сломал какой-то пластиковый штуцер трубки, входящей в черный пластиковый баллон. Там надпись была типа “FUEL TANK. ” или что в этом духе. Приклеил потом цианоакрилатным клеем. Трубка нагрузок вроде не несет, бензин по ней не течет. Так что надо быть очень осторожным – вокруг полно слабых мест, разрушить можно что-то запросто.

Демонтаж рейки

Немного неудобно, но выполнимо: ключом на 17 выкручивается болт под педалью тормоза. Для этого потребуется снять гайку, возможно, без универсальной WD-40 не обойтись, закисшие крепежи – не редкое явление в автомобиле. Когда кардан рулевой рейки будет снят с этого крепежа, деталь отодвигается в сторону, а дальнейшая деятельность будет разворачиваться в моторном отсеке.

Метод снятия рейки без демонтажа золотника

Делается это через правую колесную арку и способ считается довольно несложным. Если не получилось сделать это с первого раза, не стоит опускать руки – лучше сделать перерыв, спокойно осмотреть поле деятельности и размеренно приняться за работу ещё раз. Это намного проще, чем сразу переходить ко второму способу, его мы опишем чуть ниже.

Нужен удлинитель, ключи на 7 и 14, с помощью этих инструментов выкручивается три болта. Откручиваются они со стороны моторного отсека, затем следует ослабить рулевой карданчик, точнее, его шлицевое крепление, которое держится на одном болте, его и нужно выкрутить.

Без спешки и резких движений разъединяем рейку и карданчик, на этом демонтаж, можно сказать, закончен. Остаётся только не торопясь, методично выкручивая и уводя рейку влево, на манер выноса из комнаты крупногабаритной мебели, что не входит в дверной проём, вытащить деталь в полном сборе через правый колёсный просвет.

Не так сложно, если дать себе время и без суеты справиться с задачей. В ином случае не избежать более сложных разборочных работ.

Метод снятия рейки с демонтажем золотника

Не самый желаемый и простой, но при отсутствии должных навыков разборки только так и получится вытащить рейку.

По крайней мере, в первый раз, если не получилось снять весь механизм через колёсную арку, придётся повозиться с перепускным клапаном (золотником). Собственно, устанавливать рейку в таком случае тоже придётся по частям, поэтому стоит запоминать или фиксировать процесс разборки золотника.

  • с помощью ключей на 13 и 15 снимается шланг и ближняя к нему трубка
  • ключом на 12 открутить ещё 2 железные трубки, вынимать не обязательно, просто ослабить, чтобы они потом вышли при повороте золотника на этапе снятия
  • головкой на 13 выкрутить от вала рейки нижний шарнир
  • головкой Е8 открутить 2 открывшихся в доступе болта
  • выставить маркером отметку положения золотника относительно кардана (обязательно!)

    Предупреждаем сразу: отметку нужно делать без стеснения, провести маркером по самому золотнику, по кожуху, по шлицам и в том числе по кардану. В ином случае возникнет много трудностей с последующей установкой положения руля относительно колёс.

    Поскольку золотник больше ничем не удерживается, можно его аккуратно попробовать повернуть по часовой стрелке, деталь должна выйти из посадочного места вместе с двумя трубками, крепления которых были ослаблены чуть ранее.

    Теперь рейку можно снимать указанным в предыдущем параграфе способом.

    Нужен удлинитель, ключи на 7 и 14, с помощью этих инструментов выкручивается три болта. Откручиваются они со стороны моторного отсека, затем следует ослабить рулевой карданчик, точнее, его шлицевое крепление, которое держится на одном болте, его и нужно выкрутить.

    Ниссан-Примера, Ниссан-Алмера. Течь верхнего сальника рулевой рейки. Ремонт

    Если верить Exist на Almera и Primera артикулы реек совпадают….Мы не будем заниматься исследованиями — ясно одно, сальник рулевого вала идентичен….Цена новой рейки…

    Машина принадлежала приятелю — завсегдатаю всевозможных форумов по Ниссан — поэтому позволили себе поэкспериментировать с подбором сальников. После незначительной доработки по внешнему диаметру поставили сальник 2108 штока выбора передач. Прошло 3 дня и он не выдержал — ушла жидкость ГУР…..Эксперименты — это познавательно, но не в этом случае….

    …очищаем левый угол моторного отсека….снимаем воздушный фильтр с патрубками….

    ….в салоне отворачиваем болт промежуточного вала….

    …в моторном отсеке болт крестовины, снимаем вал…

    Часто на а/м руль начинает «закусывать» из-за коррозии внутри крестовины …….самый наилучший вариант — это её замена одновременно с сальником, независимо начала она «кусаться» или нет….

    …можно приобрести вал в сборе, но здесь «кусается» уже цена….

    ….снимаем шланг обратки, трубку подачи жидкости…….отворачиваем 2 трубки гидрораспределителя….

    ….2 болта Torx E10 и распределитель снят…( чтобы отвернуть дальний болт придёться потрудиться — выручит инструмент 38 или14 )….

    ….выпрессовываем вал, извлекаем сальник….

    …если поверхность вала, по которой работает сальник, в таком состоянии — кольцевая выработка, то особого смысла в замене нет, нового хватит ненадолго….

    …необходимо восстанавливать вал….

    ….а если при снятии пыльника рулевой тяги всё выглядит так….

    …либо так… то это кап. ремонт механизма…

    …реечному валу пришёл «капец»….

    …снимается механизм элементарно: на Примера ослабляем шпильку подрамника…

    …на Алмера вообще отворачивать подрамник нет необходимости…на многих машинах просто нет стабилизатора поперечной устойчивости…пздц…

    С ув. Омега-Авто Тула.


    ….снимаем шланг обратки, трубку подачи жидкости…….отворачиваем 2 трубки гидрораспределителя….

    Нас любят за качество и низкие цены

    Техцентры Юнион Моторс получили 5-звездочный рейтинг Яндекса по отзывам клиентов за 2018 г.


    Панорамное остекление 2-го этажа клиентской зоны Юнион Моторс Медведково.

    Запчасти и инструменты

    Для ремонта рейки Ниссан Альмера Н16 необходимо подготовить следующие инструменты:

    • комплект торцевых головок и ключей;
    • напильник;
    • по два домкрата и газовых ключа;
    • ножовка по металлу;
    • головка Е8 под звездочку;
    • круглогубцы;
    • отвёртка с плоским и крестообразным жалом;
    • молоток.

    Купите также запасные части. Их артикулы:

    • 485.HD484 – верхний сальник;
    • 485.HD113 – нижний;
    • 495.HD448 – боковой сальник золотника, желательно пару;
    • 45535-08010 – пыльник тяги в количестве двух штук;
    • 90080-46340 и 90467-19021 – хомуты, также по 2 шт.

    Для этого можно использовать скотч или изоленту. Затем:

    Причины поломки и необходимость замены

    На неисправность сальника могут указывать следующие признаки:

    • для поворота рулевого колеса требуются дополнительные усилия (иногда очень большие);
    • под автомобилем образуются лужицы масла;
    • при повороте руля с гидравлическим приводом слышны посторонние звуки (поскрипывание и прочие).

    Сальник может выйти из строя по нескольким причинам. Одни из них: несвоевременная подача масла, некачественный его состав, временной износ. Обычно эта деталь имеет свой ресурс функционирования. Важно отметить, что сальник рулевой рейки – это неремонтопригодная деталь, то есть придется его поменять.

    • небрежный стиль вождения автомобиля, особенно по неровной дороге, частые заезды на бордюры, что приводит к повреждению деталей узла;
    • отсутствие достаточного прогрева машины перед началом движения, в результате которого гидравлическая жидкость не достигает нужного уровня вязкости, необходимого для оптимального функционирования;
    • несвоевременная замена жидкости, приводящая к ее загрязнению и последующей потере свойств;
    • смешивание разных видов масла, из-за чего жидкость вспенивается или сворачивается, что также оказывает негативное воздействие на смазывающие свойства;
    • разрыв пыльников рулевых тяг, который приводит к попаданию внутрь механизма грязи и влаги.

    Порядок демонтажа механизма

    Эту процедуру обязательно проводить на эстакаде, можно воспользоваться смотровой канавой.

      1. Найти под капотом резонатор воздушного тракта, снять его.
      2. Взять головку 10-го размера с удлинителем. Найти и выкрутить болт в закреплении теплозащитного экрана рейки.
      3. Выкачать жижу из бачка ГУРа, используя грушу. Понадобится замена рулевых тяг: потребуется от поворотных кулаков отсоединить наконечники двух рулевых тяг.
      4. Найти муфту и приводную шестерню руля. Муфту отсоединить от шестерни.
      5. Внизу авто находятся жгуты проводов кислородного датчика. Его отсоединить от держателя (из пластмассы) теплозащитного экрана.
      6. Взять головку с 10-м размером. Найти спереди снизу два болта нижнего закрепления теплозащитного экрана к картеру руля и один болт заднего закрепления экрана к подрамнику, который относится к передней подвеске.
      7. Теперь нужно снять теплозащитный экран.

    1. Поставить под картер большую емкость для жидкости, которая будет вытекать.
    2. Снизу машины нужно отвернуть гайку третьего закрепления кронштейна. Для этого используем ключ с размером 13.
    3. Нужно отвернуть штуцер второй трубки сливной магистрали. Для этого берем ключ с размером 19.
    4. Нужно отвернуть штуцер первой трубки нагнетательной магистрали. Используем 17-й размер ключа.
    5. Вывести рулевые наконечники трубок из «дырок» картера руля и установить в «дырки» трубок и картера заглушки нужного размера.
    6. Взять головку на 18. Вывернуть болт крепления руля к подрамнику.
    7. Также отвернуть закрепляющий болт с правой стороны. Заднюю опору нужно снять с силового агрегата. Далее надо отжимать этот агрегат вперед (во время движения авто).
    8. Установить подпор из дерева, упирая его в поддон и подрамник. Брус должен быть примерно 35 см.
    9. Сдвинуть механизм руля вниз. Вывести приводную шестерню из отверстия в нижней части.
    10. Вынуть механизм руля влево.
    11. Установить все в обратном порядке на Nissan Almera Classic.

    Не забудьте, что рулевая рейка в Ниссан Альмера Классик должна занимать серединное положение: при помощи зажимов разверните приводную шестеренку до упора, а после поверните ее в противоположную сторону на полтора оборота. Далее надо залить в бачок ГУР жидкость и из системы убрать воздух.

    После ремонта рейки будет необходима подтяжка на специальном стенде. Не забудьте ее подтянуть и правильно отрегулировать зазор.


    Не забудьте, что рулевая рейка в Ниссан Альмера Классик должна занимать серединное положение: при помощи зажимов разверните приводную шестеренку до упора, а после поверните ее в противоположную сторону на полтора оборота. Далее надо залить в бачок ГУР жидкость и из системы убрать воздух.

    Замена сальника рулевой рейки Ниссан Альмера n16

    Объявление на форуме Club-NISSAN или Nissan Primera Club (NPC): Добрый день. Я владелец автомобиля Ниссан Примера P12 (раньше у меня была Альмера N16). Автомобиль отличный. За такие деньги я не ожидал получить удобный и надежный автомобиль. Но почему, но почему и у Альмеры и у Примеры текут рулевые рейки? Как предотвратить течь рейки, как перебрать рейку своими руками? Где купить сальники и как заменить их? А можно заменить сальник рулевой рейки на Ниссане не снимая рейку с автомобиля?

    Форумы и конференции пестрят такими сообщениями, так же как и ответами на них. Но все же в Интернете нет единого мнения и рецепта по поводу рулевых реек Ниссан Альмера и Примера. Многие, заменив только один сальник на рейке Альмеры, у которой очень свободно под капотом, рапортуют, что все очень просто. Снимать рейку для этого не надо, а сальник можно поставить от советской машины, подточив его немного по внешнему диаметру. Можно и так 🙂 Компания Гидролаб ничего не имеет против 🙂 Но если подойти к этому вопросу профессионально, то такой метод не подходит.

    Во-первых, так можно заменить только один верхний сальник распределителя (некоторые называют его сальником рулевого вала или сальник регулятора) (на фото)

    потому что для замены нижнего сальника распределителя (который установлен на том же валу, сделан из того же материала, работает в тех же условиях и тоже скоро потечет) (на фото)

    нужно вынимать весь золотник, который потом вставить обратно не получится. Кроме того, нижний сальник распределителя на рейках Ниссан Альмера и Примера снимается с разрушением одноразового обжимного кольца, которое поставить обратно можно только с помощью специального оборудования.

    Во-вторых, при ремонте рулевой рейки требуется абсолютная чистота. Если занести грязь или песок в золотник распределителя, то можно лишиться насоса гидроусилителя. Даже несколько песчинок, попавших в насос, вызывают задиры полированных привалочных плоскостей и ротора. После чего его придется менять. Насос стoит дорого. Дороже ремонта рейки даже у профессионалов.

    В-третьих, как устранить люфт, стук сухаря и износ картера сухаря, износ тяг, подтекания боковых сальников и многое другое, не снимая рейку?

    По всем вышеперечисленным причинам, рулевые рейки необходимо обязательно снимать для ремонта.

    А вот силовые сальники (сальники вала-рейки, т.е. штока, двигающегося влево-вправо) (на фото)

    часто менять не обязательно. Их качество не вызывает никаких нареканий. И при этом для их замены нужно иметь специальный инструмент, чтобы вынуть внутренний силовой сальник из самой глубины цилиндра рейки.

    Как отремонтировать рулевую рейку Ниссан Альмера и Примера самостоятельно.

    И все же рулевую рейку Альмеры и Примеры можно отремонтировать самостоятельно, но при условии, что течет только верхний сальник распределителя а остальные сальники в прекрасном состоянии. Т.е. не нужно связываться со сложной процедурой их замены с использованием специнструмента.

    Для этого рейку все же придется снять. Колеса снимать не надо. Нужно поставить колеса прямо и из ямы отсоединить наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов. Далее снять карданчик, отсоединить подающую и обратную масляные магистрали и открутить болты крепления рейки к кузову.

    Рейка вынимается через капот мимо аккумулятора вместе с тягами, после того как будет сильно сдвинута в сторону правого колеса. Установка в обратной последовательности, за исключением того, что сначала нужно прикрутить рулевые тяги к колесам, поставить колеса прямо, и только после этого установить карданчик рулевого вала.

    Снятую рейку нужно сначала очистить от грязи, отмыть керосином и обдуть сжатым воздухом. ЗАПРЕЩАЕТСЯ мыть рейку керхером, так как внутрь попадет вода. Далее открутить трубки от распределителя (закручивать обратно их нужно с осторожностью, так как штуцера вкручиваются в алюминий), снять корпус распределителя.

    Сальник нужно приобрести заранее размера 19x29x4.5 мм. Приобрести его можно у нас в компании Гидролаб или просто на рынке. Сама процедура замены сальника проста. Выбейте сальник вместе с подшипником с помощью оправки (подойдет высокая головка на 16).

    Затем забейте новый сальник обратно вместе с подшипником с помощью оправки (подойдет высокая головка на 22).

    Заложите специальную смазку в сальник и подшипник и осторожно соберите все обратно. Болты крепления корпуса распределителя нельзя докручивать до конца, а только до момента упора в подшипник.

    Устранение люфтов и стуков рейки это особая тема для отдельной статьи. Можно сказать лишь, что к пробегу 100 тысяч километров они появляются в любой рейке, а особенно у реек с пластиковым сухарем, как у Альмеры и Примеры.

    Так почему же текут рулевые рейки Ниссан Альмера и Примера?

    Компания Gidrolab уже более 10 лет успешно ремонтирует рулевые рейки автомобилей Ниссан Альмера и Примера и накопила солидную статистику. 90% этих рулевых реек начинают течь на пробегах от 90 до 140 тысячах километров и 98% из них текут через верхний и нижний сальник распределителя.

    Обратите внимание, что в распределителе два сальника – верхний и нижний. Течь через верхний – всегда заметна, а через нижний – нет. При подтекании нижнего сальника распределителя жидкость поступает и незаметно накапливается внутри рулевой рейки. Поэтому если течет сверху, то менять надо оба сальника распределителя. А вот течи силовых (боковых) сальников встречаются очень редко и связаны с различными дефектами, привнесенными в рейку позже – например, при замене рулевых тяг плохо поставили пыльники и появилась коррозия. Или поцарапали и стукнули полированные части вала-рейки.

    Так почему же одна пара сальников работает отлично, а другая постоянно течет, хотя они работают в одном и том же масле, температуре и пр.? Все наши исследования показали, что коррозия на деталях этих реек возникает крайне редко. Хотя у других – это бич. Нет так же катастрофического износа рабочей кромки сальников. Но если посмотреть на сальники, то станет видно, что хотя они и сделаны из особо термостойкого материала SNBR, но все же выглядят по-разному. Силовые сальники сделаны из скользкого материала, а материал сальников распределителя похож на обычную резину. Они слишком мягкие, а пружинка слабая. Давно подмечено, что если материал сальника мягкий, то он не только быстро стирается, но и быстро теряет эластичность при работе в масле. Другими словами быстро “дубеет”. А притом, что пружинка на сальниках распределителя слабая, когда они дубеют, начинаются течи.

    Выходит, что неувязочка вышла именно с материалом сальников еще на заводе. А пока это выяснили, было выпущено уже огромное количество автомобилей года за три. Да и сейчас новые оригинальные рулевые рейки, продающиеся в магазине, не выхаживают и 40 тысяч километров, потому что где-то лежали на складе все эти годы, и сальники уже задубели.

    Все что остается – менять задубевшие сальники на новые, качественные. Хорошо, что в остальном рулевые рейки Ниссан Альмера и Примера очень надежны. Компания Gidrolab быстро и качественно отремонтирует рулевую рейку и даст гарантию 13 месяцев без ограничения пробега.

    Обратите внимание, что в распределителе два сальника – верхний и нижний. Течь через верхний – всегда заметна, а через нижний – нет. При подтекании нижнего сальника распределителя жидкость поступает и незаметно накапливается внутри рулевой рейки. Поэтому если течет сверху, то менять надо оба сальника распределителя. А вот течи силовых (боковых) сальников встречаются очень редко и связаны с различными дефектами, привнесенными в рейку позже – например, при замене рулевых тяг плохо поставили пыльники и появилась коррозия. Или поцарапали и стукнули полированные части вала-рейки.

    Ремонт рулевой рейки на Nissan Almera II N16, Sylphy, Sunny

    Всякую вещь можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго…

    Симптомы – уходит жидкость ГУРа. Доливал раз в неделю, и ездил так около года. Потом терпение лопнуло, собрался с силами и деньгами и решил таки перебрать рейку. Долго колебался, самостоятельно перебирать рейку, или на СТО отдать. Для справки: ремонт на СТО стоил 4000руб. + ремкомплект 900руб + жидкость D-III 280руб за 1 лит. (требуется 0,8 лит.) + пыльники (2шт) по 250руб + развал-схождение 500, итого 6180руб. Сумма внушительная… А если делать самому, то опыт вроде как нужен, а то разберёшь и не соберёшь, или вообще испортишь, придётся контракт искать. И только из-за внушительной суммы осмелился на самостоятельный ремонт. В общем, купил ремкомплект, жидкость Castrol D-III, анаэробный клей, WD-40 на всякий случай. Пыльников родных не было, дали от Toyota Corolla, сказали подойдут. В последствии они действительно подошли как родные.
    Перечитал весь Интернет по самостоятельной переборки рейки, ещё посмотрел в книге к машине по ремонту и обслуживанию, составил план работы в голове, посмотрел на руки, вроде бы из нужного места растут, и занялся ремонтом.

    Итак, для ремонта требуется:

    1. Большой гараж с ремонтной ямой, с верстаком, и большими тисками. Гараж просторный, для того что бы удобно было рейку вытаскивать. Она вытаскивается в правую колёсную арку, т.е. метра 2 до стены должно быть.
    2. Ремкомплект 49297-4M485, или можно только сальники 49297-5М328 (по 200 руб. за штуку просили), жидкость Dekstron-III, пыльники (Если требуется. У меня был один порван, но я решил менять оба), WD-40, анаэробный клей, смазку ЛИТОЛ или аналог.
    3. Из инструмента: Головки на 14 и на 17 с удлинителем 70 см (для откручивания рейки), набор гаечных ключей, рожковых и накидных, съёмник для наконечников рулевых тяг, газовый ключ, дрель со сверлом 4 – 4,5 мм по металлу.
    4. Вспомогательные аксессуары: Пару пустых пластиковых бутылок 1,5 литра, кусок любого шланга внутренним диаметром около 10мм и длинной 50-70 см.

    Сразу скажу, если сомневаетесь в своих силах, лучше не браться. А то были случаи что не могли что то открутить, срывали шлицы, или ломали что либо, потом искали контрактную рейку. На ремонт рейки ушло около 7-ти часов. Работал без обеда и перекуров, т.к. хотел успеть всё сделать за день. Много времени ушло на то чтобы переделать съёмник от российской машины для выпресовывания наконечников рулевых тяг на Ниссан, и много времени потерял на то что бы установить рейку на место. Работать лучше с помощником.

    За дело…

    Рис. 1

    К рейки подходит два трубопровода (см. рис. 2), один металлический (2) – высокого давления, а другой резиновый шланг (1) – слив в бачёк. Отсоединяем пока, только резиновый шланг (1).

    Теперь можно приступить к демонтажу рейки. Рейка держится на трёх болтах 7 и 14 (см. рис 3). Выкручиваем их со стороны моторного отсека, с помощью удлинителя. Половинки хомута 6 и 10, снимать не нужно. Затем ослабляем шлицевое крепление рулевого карданчика 17 к рулевой сошки 18. Болтик 15, который затягивает шлицевое соединение, нужно выкрутить полностью. Отстыковываем рейку от карданчика. Всё, рейку больше ничего не держит, можно вынимать. Вынимаем в правую колёсную арку, слегка поворачивая её и приподнимая левую сторону. Всё, рейка вынута, вот она.

    Рис. 6

    При дальнейшей сборки нужно будет собрать так же. Ещё, под регулятором может быть от 1 до 3 регулировочных шайб 12 (см. рис. 4). Они очень тоненькие, не повредите их и не потеряйте. При сборке, установите их в том же количестве.
    После того как болты откручены, слегка потяните регулятор на себя и отожмите зубчатую рейку вниз, все легко расстыковывается.
    Далее откручиваем гайку 27 с левого торца рейки, держа рейку в тисках. Гайка закернена и затянута на совесть. Перед откручиванием, накернение надо высверлить аккуратно сверлом 4 – 4,5 мм., иначе срезается резьба. (см. рис. 7)

    У меня всё было высверлено, по этому этого делать не пришлось. При сборке можно накернить в другом месте, но я что-то не увидел в этом необходимости, там нет крутящего момента.
    Итак, гайка откручена. Выбиваем рейку, с сторону гайки несильными ударами молотка через деревянную проставку. Тем самым выбивается сальник который идёт сразу за гайкой. И осторожно, не поцарапав внутреннее зеркало корпуса рейки, вытаскиваем рейку полностью. Осматриваем рейку и сальник. У меня с рейкой и сальником было всё в порядке. Видимо не держал внутренний сальник. Но в любом случае, его следует заменить. Итак, примемся за его извлечение.
    На корпусе рейки больше ничего разбирать не нужно. Берём удлинитель для головок, обматываем толстый конец в один слой синей изолентой, и осторожно, со стороны регулятора, выталкиваем удлинителем внутренний сальник вместе с уплотнительным кольцом. (см. рис. 8) Уплотнительное кольцо полностью извлекать не нужно, извлекаем только сальник. У меня, причина течи рейки, бала именно в этом сальнике.

    Рис. 8

    На зубчатой рейке, на самом поршне, есть ещё одно уплотнительное кольцо из белой пластмассы, типа из второпласта. Его я его менять не стал, хотя оно было в наборе ремкомлекта. Для его замены, требуется термо-фен, и сидит как то, это кольцо хитро, я не понял как его снимать нужно. Тем более это кольцо не влияет на герметичность рейки, оно влияет на эффективность гитро-усилителя. Смотрите сами, если есть желание, можно и заменить.

    Сборка рейки и установка новых сальников
    Теперь можно собирать реку с новыми сальниками. Внутренний сальник на место, заталкиваем самой рейкой. Но сначала сальник нужно надеть на рейку. Прежде чем надеть сальник, сторону рейки, где зубцы, нужно обмотать изолентой в два слоя. Что бы при одевании, не повредить рабочую кромку сальника. Сальник осторожно одеваем до самого поршня, пружинкой к поршню. Кстати, второй сальник то же ставиться пружинкой к поршню. Далее убираем изоленту, и обильно смазав сальник декстроном, заталкиваем сальник до упора. (см. рис. 9) Возможно придётся забить молотком, но через деревянную проставку. Всё, рейку уже больше не вытаскиваем.

    Рис. 10

    Далее устанавливаем рейку в нейтральное положение, как было в самом начале, когда рейка была ещё не разобрана, и устанавливаем регулятор при совмещённых метках. (см. рис. 5) Не забудьте смазать литолом подшипник регулятора, червяк и сами зубцы реки. В исправной рейке, рабочая жидкость к нему не попадает. Слегка отожмите вниз зубчатую рейку и вставьте регулятор. Не забудьте про регулировочные шайбы и можно поменять резинное колечко 11 (см. рис. 4), которое стоит под корпусом регулятора. Проверьте нейтраль, если всё в порядке, прикручивайте регулятор, корончатыми болтами 8 (см. рис. 4).
    Если потребуется менять пыльники, то для их замены, вам потребуется открутить рулевые наконечники 1 (см. рис. 3). После такой процедуры, уж точно на развал-схождение, причём сразу. Т.к. хоть вам и покажется, что наконечники прикручены в том же месте, всё ровно промахнётесь. Перед откручиванием замерьте расстояния L (см. рис. 11) с точностью до 1мм, для левой и правой отдельно, они будут разные, и запишите их. Меняем пыльники, и закручиваем наконечники на место.

    Далее, устанавливаем рулевые тяги на рейку. Не забудьте промазать резьбу анаэробным клеем. Фиксируем шаровые стопорной пластиной. (см. рис. 12)

    Надеваем пыльники и фиксируем их.

    При ремонте рейки я не затронул один узел, это регулировочный винт (см. рис. 13), т.е. детали (см. рис. 4) 13, 14, 15, 16, 17 я не снимал.

    Этот винт влияет на степень прижатия рейки к червяку. Этот винт уже отрегулирован на заводе и при исправно работающей рейке, трогать его не рекомндуется. Методика регулирования описана в книге по ремонту и эксплуатации Nissan Sunny. Но я, честно говоря, не очень понял как это делается, я и не вникал, т.к. мне это не нужно было. Но для справки я приведу цитаты из книги с рисунками.

    Всё, рейка готова, теперь самое страшное, это установка рейки на машину. У меня эта процедура вызвала больше всего хлопот. Самое главное в установке, это попасть точно в шлицевое соединение с рейкой. У меня проблема в том, что карданчик очень туго одевался, и попасть было не возможно из-за того что карданчик всё время уходил в сторону, изгибался. Его нужно было держать со стороны моторного отсека. Короче попросил напарника, который сидел в машине и держал руль в нейтрале. За место него руль подпёр палкой, что бы в нейтрале был. Короче с горем по полам удалось установить карданчик на сошку рейки. Но из-за того что было тяжело устанавливать, промахнулись на несколько зубцов на шлицевом соединении. Из-за этого руль при езде прямо, немного повёрнут влево на 30-35 градусов. Это всё исправили на развал-схождении, просто переставили руль. Но по хорошему, лучше не переставлять руль, а попасть точно в шлицевое соединение как было до разбора. Так что имейте это в виду.
    Значит далее, устанавливаем все шланги, наконечники рулевых тяг к ступице, не забываем зашплинтовать, заливаем в бачёк рабочую жидкость, заводим двигатель и крутим руль во все стороны до упора, подливая жидкость в бачёк, пока уровень не перестанет падать. Гидронасос сначала будет выть, из-за воздуха в системе, но через минуты 3 всё будет тихо. Жидкости ушло, где то грамм 800.
    Ставим колёса и на развал-схождение. Если сразу не получается на развал-схождение заехать, то можно на следующий день, ничего страшного. Главное по точнее рулевые наконечники установить.
    Спустя около 1 недели после ремонта, уровень жидкости в расширительном бачке остался неизменным.
    Весь процесс показался мне сложноватым. Может быть потому что я работал без отдыха и обеда. Я думаю если работать не торопясь, то можно сделать этот ремонт с меньшими хлопотами.
    Рисунки отсканированы из книги по ремонту и эксплуатации Nissan Sunny.
    У сожалению фоток совсем мало, т.к. в процессе работы, совсем забыл про фотоаппарат. Но я думаю рисунков которые есть, более чем предостаточно.
    Буду рад если мой опыт по ремонту пригодиться кому-то ещё.

    За неудачу в ремонте по моей статье, я ответственности не несу. У вас должны быть своя голова на плечах…

    Огромная благодарность всем кто помог в сборе информации. Севастенков Сергей.

    При дальнейшей сборки нужно будет собрать так же. Ещё, под регулятором может быть от 1 до 3 регулировочных шайб 12 (см. рис. 4). Они очень тоненькие, не повредите их и не потеряйте. При сборке, установите их в том же количестве.
    После того как болты откручены, слегка потяните регулятор на себя и отожмите зубчатую рейку вниз, все легко расстыковывается.
    Далее откручиваем гайку 27 с левого торца рейки, держа рейку в тисках. Гайка закернена и затянута на совесть. Перед откручиванием, накернение надо высверлить аккуратно сверлом 4 – 4,5 мм., иначе срезается резьба. (см. рис. 7)

    Отчет о ремонте рулевой рейки (много)

    Спасибо за поздравление и за инфо! 🙂 По FAST-у уже тоже поглядел, что рейка единым номерком идёт и ценник немаленький – то есть либо контрактную искать, либо сальники подбирать по образцу. Если всё же кто-то занимался рейкой на 16-ой Альмере, отпишитесь, плиз 🙂

    Рулевая рейка Nissan: особенности конструкции и принцип работы

    Существует три разновидности рулевых реек:

    • Гидравлическая рейка установлена практически во всех легковых автомобилях современности. Она наиболее популярна. Водителю не нужно прилагать много усилий, чтобы управлять автомобилем, поскольку используется усилитель руля гидравлического типа.
    • Более простое устройство свойственно механической рулевой рейке. Привод руля контактирует с зубчатой рейкой, которая, в свою очередь, имеет контакт с зубчатым механизмом, располагающимся на одном из концов рулевой рейки.
    • Электрическая рулевая рейка кардинально отличается от двух предыдущих видов. Чтобы увеличить усилия водителя, в автомобиль устанавливается отдельный электродвигатель.

    В зависимости от модели автомобиля устройство рулевой рейки несколько отличается. Она может иметь верхнее расположение и нижнее. В первом случае рейка крепится к кузову автомобиля сзади мотора, во втором случае – соединение с кузовом осуществляется за счет балки или подрамника.

    Конструкция рулевой рейки состоит из следующих элементов:

    • Корпус. Предназначен непосредственно для размещения в нем всех остальных элементов. Изготавливается сейчас из дюралюминия.
    • Вал рулевой рейки. Состоит из штока гидроцилиндра и зубчатой части. Он передает усилия на колеса. Изготавливается из стали, поверхность цементируется.
    • Распределитель. Регулирует подачу усилия в одну или другую сторону, когда осуществляется вращение руля. Происходит это за счет направления потока гидрожидкости в необходимую полость гидравлического цилиндра.
    • Обеспечить вал рулевой рейки от смещения в стороны помогают опорные втулки. Они центрируют вал в корпусе, действуя как подшипники скольжения во время перемещения вала рулевой рейки из одной стороны в другую.
    • Поршни. Размещены на валу рулевой рейки. Они передают давление гидрожидкости на рулевой вал.
    • Подшипники. Способствуют свободному вращению в корпусе рулевой рейки ее узлов.
    • Сальники. Размещаются в различных частях рейки в качестве уплотнительных элементов. Они не позволяют гидравлической жидкости перетекать из полости в полость, а также направляют поток гидрожидкости в необходимую полость цилиндра при управлении.
    • Резиновые и тефлоновые кольца. Они тоже служат для направления жидкости в необходимую полость цилиндра. Помимо этого, такие кольца герметизируют детали в местах соединения и служат в качестве уплотнителя на валу и распределителе.
    • Поджимной механизм. Служит для регулировки плотного прижатия друг у другу частей зубчатой пары рейка – червяк. Также не позволяет валу смещаться.
    • Стопорные кольца, гидравлические пружины, болты. Фиксируют опорные втулки, крепят трубопроводы, фиксируют сухарь поджимного механизма.

    Принцип работы гидравлической рулевой рейки заключается в передаче мощности при помощи гидравлического устройства от двигателя к зубчатой рейке. Давление в системе ГУР создает насос, который крепится к двигателю и в действие приводится с помощью ременной подачи. В результате давления масло переходит в распределитель.

    На рулевом валу находятся специальные клапаны, которые пропускают масло в маслопроводы и выпускают его оттуда. А на зубчатом валу установлен поршень. И в зависимости от того, куда будет повернуто рулевое колесо, масло будет давить с одной стороны и без проблем уйдет в бак гидроусилителя с другой.

    Таким образом, при работающем двигателе можно повернуть колеса в любую сторону без особых усилий.


    На рулевом валу находятся специальные клапаны, которые пропускают масло в маслопроводы и выпускают его оттуда. А на зубчатом валу установлен поршень. И в зависимости от того, куда будет повернуто рулевое колесо, масло будет давить с одной стороны и без проблем уйдет в бак гидроусилителя с другой.

    Оригиналы и ангалоги деталей. Рулевое управление

    Сальник рулевой рейки
    Верхний
    оригинальный размер – 29*19*4,5 с двумя буртиками (аналогичный стоит в рейке Альмера N16).
    Сальник рулевой рейки F000484 производство Италия, оригинальный размер – 29*19*4,5 с двумя буртиками 30*18*7, он Гостовский, его легко найти в любом областном городе. Пробейте в поисковике Гост 8752-79 ,оригинальный размер – 29*19*4,5 с двумя буртиками.
    Ставить 30*19*7 Где 30 – наружный диаметр, 19 – внутрений, 7 – толщина самого сальника. 30 это означает, что на 1 мм больше, чем у оригинала, но он садится хорошо, чуть-чуть туговато. 7мм толщины вас тоже пусть не смущают, потому что там есть место и 2,5 мм не влияют на работу подшипника. Можно подставить и 28 мм внешнего диаметра, но тогда нужно либо на герметик садить, либо подкладывать железку толщиной 0,5 мм длиной 6 см, для того чтобы лишний миллиметр убрать.
    Подходит сальник 19*30*7 TC NBR (фирмы NAC (NC701B)), он же Сальник коленвала для скутера Piaggio (стоит у них со стороны вариатора 19x30x7, со стороны зажигания 18х28х7). Номер по каталогу запчастей для скутеров r100661600, сальник фирмы Corteco номер 12014151 30х19х7мм – или что больше нам подходит 19x30x6,5мм кат. номер 12014151B
    Также такой сальник стоит в скутерах Suzuki Сальник Athena, 19x30x7мм, DPH 109066 размер 19,00х28,90х7,00мм по каталогу сальников Paraoli.
    Сальник штока коробки автомобиля АУДИ кат № 020301227F – 18x30x8мм, он же с Фольксваген кат. № 020301227D
    он же 18*30*5 T1291 (90029-21005) это сальник Тойотовский от маслонасоса.
    Размеры сальника рулевой рейки бокового. 38*25*6мм
    Ремкомплект рулевой рейки (3 сальника и пластиковое колечко), Италия, K1569

    Если совсем ничего из вышеперечисленного нет, можно так:

    На 2109 есть сальник на валу кпп 30*16*7, доработав внешний радиус, получаем 29*16*7 (в нашем случае это можно, так как упор идет не только по радиусу, но и по внешней части), а так, как на 2109 сальник мягкий, внутренний радиус нормально садится на наш вал, ну а высота там вообще никому не мешает. Пробег 3500 на девятошном сальнике у нас тут -16, что тоже испытание для сальника. течи нет.

    Резюме такое: тяги от максимы а32 категорически не подходят для П12 (держал в руках и то, и другое, совершенно разные).
    48521AU000 -рулевая тяга на ЯПИКА!, 485200M085 – наконечник тяги тоже ЯПИКА!

    Если кому интересно, купил и поставил на свой ниссан премьру европейку 2003г. фирма CTR.
    Тяга рулевая CRMZ-20 / GJ-32-240
    Рулевая тяга нисан* кат. 48521-AU 000
    Если кто озадачился, подходят ли тяги 48521-AU000 на европейку, то ответ – нет.
    Купил их аналог FEBEST 0222-12J и мозгов не хватило подумать, что J может означать “Japan”, т.к. у FEBEST еще есть 0222-12UKP, что, видимо, означает “United Kingdom”, а также FEBEST, а также 0222-12 -это для европеек ПОСЛЕРЕСАЙЛ с 2005 г.в. до 2005г. могут попадатся тяги с дорестайловых моделей Р12 (в основном рестайл 2004г.в.) и нужно предварительно снимать тягу и измерять резьбы на обеих концах тяги.
    РЕЗЬБА В РЕЙКУ М 14*1.5, РЕЗЬБА В НАКОНЕЧНИК М 12*1, ДЛИНА 290мм.
    Поставил сегодня тягу Akitaka 0222-P12.
    Все отлично подошло, без всяких обрезаний и т.д. Машина рестайлинговая, европейка. У дорестайлинговой Примеры резьба со стороны рейки большего диаметра.
    Дорестайл леворучка подходит 48521-6N025- тяга рулевая BLUEBIRD SYLPHY (G10)
    Получается два варианта рулевых тяг на Р12 (на сегодняшний день)
    1) Е=М18*1,5* F=М12*1,25
    каталожный номер тяги 41312(sidem), наконечник оригинальный (либо неоригинал)
    2) Е=М14*1,5* F=М14*1,5
    каталожный номер тяги 92-90423(RTS), наконечник CEN-80 (CTR), (либо др. заменитель,ориг/неориг).
    Вариант №1 проверен на своей 2004г.в. (дорестайл) MOOG NI-AX-2797- На дорестайл! Hanse HT 800 123. Пилить ничего не пришлось, рейку не снимали.
    Тяга KAGER 41-0988, думаю, что подойдет. Со стороны рейки 14, со стороны наконечника 12.
    Поменяли, правда, сам не присутствовал, но рейку точно не снимали, и новая тяга оказалась длиннее на 2 см., отпилили лишнее и поставили. На послерестайл Р12 2005 г.в подошли рулевые тяги от рено меган, без переделок.

    Сальник рулевой рейки
    Верхний
    оригинальный размер – 29*19*4,5 с двумя буртиками (аналогичный стоит в рейке Альмера N16).
    Сальник рулевой рейки F000484 производство Италия, оригинальный размер – 29*19*4,5 с двумя буртиками 30*18*7, он Гостовский, его легко найти в любом областном городе. Пробейте в поисковике Гост 8752-79 ,оригинальный размер – 29*19*4,5 с двумя буртиками.
    Ставить 30*19*7 Где 30 – наружный диаметр, 19 – внутрений, 7 – толщина самого сальника. 30 это означает, что на 1 мм больше, чем у оригинала, но он садится хорошо, чуть-чуть туговато. 7мм толщины вас тоже пусть не смущают, потому что там есть место и 2,5 мм не влияют на работу подшипника. Можно подставить и 28 мм внешнего диаметра, но тогда нужно либо на герметик садить, либо подкладывать железку толщиной 0,5 мм длиной 6 см, для того чтобы лишний миллиметр убрать.
    Подходит сальник 19*30*7 TC NBR (фирмы NAC (NC701B)), он же Сальник коленвала для скутера Piaggio (стоит у них со стороны вариатора 19x30x7, со стороны зажигания 18х28х7). Номер по каталогу запчастей для скутеров r100661600, сальник фирмы Corteco номер 12014151 30х19х7мм – или что больше нам подходит 19x30x6,5мм кат. номер 12014151B
    Также такой сальник стоит в скутерах Suzuki Сальник Athena, 19x30x7мм, DPH 109066 размер 19,00х28,90х7,00мм по каталогу сальников Paraoli.
    Сальник штока коробки автомобиля АУДИ кат № 020301227F – 18x30x8мм, он же с Фольксваген кат. № 020301227D
    он же 18*30*5 T1291 (90029-21005) это сальник Тойотовский от маслонасоса.
    Размеры сальника рулевой рейки бокового. 38*25*6мм
    Ремкомплект рулевой рейки (3 сальника и пластиковое колечко), Италия, K1569

    Читайте также:  Как поменять салонный фильтр на ниссан альмера н16
  • Ссылка на основную публикацию