Замена термостата ниссан альмера g15: взгляд со всех сторон

Инструменты

  1. Ветошь.
  2. Тара для охлаждающей жидкости.
  3. Торцовая головка на 10.
  4. Трещотка.

  1. Установить автомобиль на смотровую яму.
  2. Подождать, пока двигатель не остынет (до получаса). Проверить это можно с помощью датчика температуры.
  3. Подставить под место слива охлаждающей жидкости тару.
  4. Открутить сливную пробку на радиаторе и слить охлаждающую жидкость.
  5. Выкрутить три крепежных болта крышки термостата и отвести её в сторону.
  6. Извлечь термостат из его посадочного места. Обратить внимание на его маркировку, чтоб заменить новым такой же марки.
  7. Проверить термостат на работоспособность. Для этого нужно опустить его в емкость с горячей водой (80 С) и прогревать её. Термостат должен начать открывать клапан при 83-88 градусов.
  8. Если же термостат не соответствует меркам, необходимо его заменить новым такой же марки.
  9. Установка производится в порядке, обратном демонтажу. Монтировать новый или старый термостат в посадочное место необходимо таким образом, чтоб перепускной клапан располагался напротив установочного сектора на корпусе.
  10. Крепежные болты крышки термостата необходимо затянуть момент в 7-8 Н.м.
  11. Залить охлаждающую жидкость в автомобиль.
  12. Запустить двигатель и проверить скорость его прогрева.

Инструменты

  1. Ветошь.
  2. Тара для охлаждающей жидкости.
  3. Торцовая головка на 10.
  4. Трещотка.


Вопрос непраздный для тех, кто делает подобную процедуру впервые. Лучше потратить время на поиски правильной детали, чем проводить повторную процедуру по демонтажу и установке вновь купленной. На рынке представлены следующие варианты деталей:

Термостат ниссан альмера

Чтобы мотор исправно работал, ему нужны определенные условия, одним из которых является постоянное поддерживание рабочей температуры. Именно за эту функция несет ответственность термостат ниссан альмера. Отклоняться от заданного курса он не должен ни при каких-либо обстоятельствах — будь то ухудшение погоды или особенности езды сидящего за рулем человека. Если же очевидны сбои, то вероятным мероприятием становится проверка термостата.


Что представляет собой работа этого прибора? Все просто: по меньшему из кругов запускается жидкость для охлаждения. Это происходит до того времени, пока сам транспорт не прогреется до температуры в 90 градусов. Дальше задействуется круг побольше — антифриз будет течь не только по нему, но еще и проходить через радиаторный отсек. Так что эта деталь сохраняет необходимую температуру благодаря циркуляции жидкости.

Замена термостата ниссан альмера g15: взгляд со всех сторон

Ниссан Альмера (2013+). Часто включается вентилятор охлаждения двигателя (вентилятор радиатора)

Почему постоянно работает или часто включается вентилятор охлаждения? Ведь это свидетельство плохой работы системы охлаждения. Это может привести к перегреву мотора и его выходу из строя. Проблема эта достаточно серьезная, в некоторых случаях, для устранения придется даже частично разбирать двигатель. От того, насколько быстро вы выявите неисправность, зависит слаженная работа силового агрегата. Для проверки и ремонта не требуется особых навыков, с этим справится любой человек. Главное, знать, как проводить поиск причины подобного поведения системы охлаждения.

Почему постоянно работает или часто включается вентилятор охлаждения, становится понятно из принципа его действия. Он включается датчиком, расположенным внизу радиатора охлаждения. Этот датчик реагирует на повышение температуры охлаждающей жидкости, в результате, включается вентилятор. Он создает дополнительный поток воздуха, который усиливает охлаждение жидкости в радиаторе и соответственно, самого мотора. Исходя из этого, становится понятно, вентилятор постоянно работает, только на перегревающихся силовых агрегатах. Чтобы избежать отказа двигателя, необходимо своевременно отреагировать на проблему, и устранить ее.

Перегрев двигателя часто случается по причине заклинивания этого элемента. Вентилятор реагирует на это, в случае с заклиниванием термостата на половину открытым. При этом, движение жидкости по системе замедляется, что вызывает снижение эффективности отвода тепла. В результате, мотор начинает перегреваться, соответственно температура охлаждающей жидкости повышается. На это реагирует датчик включения вентилятора. В итоге он работает постоянно.

Проверка термостата производится достаточно просто. Для этого заводят двигатель, и прогревают его до температуры срабатывания клапана термостата. Этот показатель указывается на корпусе самого термостата. Ждем еще немного, и проверяем температуру верхнего и нижнего патрубков. Если оба патрубка равномерно горячие, то причина постоянно работающего вентилятора найдена. Для большей уверенности внимательно осмотрите клапан термостата, после снятия детали с двигателя. Устраните неисправность, путем замены термостата на исправную запчасть.

Во многих случаях, причиной повышения температуры охлаждающей жидкости в радиаторе становится плохая работа водяного насоса. В таком случае, антифриз медленно проходит по системе и слишком сильно нагревается. Попадая в радиатор, он не успевает остыть до нормальной температуры, и идет по следующему кругу, нагреваясь еще сильнее. Если помпа худо-бедно работает, то выражается такая проблема, только постоянной работой вентилятора. Если помпа отказала полностью, то в считанные минуты машина «закипит». Это крайне опасное состояние, которое практически всегда оставляет после себя последствия в виде проблем с двигателем.

Обычно водяной насос не отказывает внезапно. Сначала он подает сигналы о своей неисправности. Первым тревожным сигналом является увеличение частоты срабатывания вентилятора радиатора. Основной причиной отказа является разрушение и заклинивание подшипника. Поэтому, проявлением поломки может являться вой из-под капота или стук, отчетливо слышный при работе на холостых оборотах. Часто стук помпы принимают за неисправность распредвала. Устраняется поломка путем замены помпы, в некоторых моделях предусмотрена возможность замены только передней части насоса вместе с подшипником.

Засор каналов системы охлаждения

Достаточно часто перегрев вызывают заторы в системе охлаждения. Эту проблему зачастую выявить довольно сложно. Поэтому, при первых признаках учащения включения вентилятора без особой на то причины, следует в первую очередь промыть систему. Во многих случаях этого оказывается достаточно. Также, на всякий случай, можно продуть радиатор.

Обычно чистку радиатора и каналов охлаждения производят совместно с заменой антифриза. Для промывки сливают охлаждающую жидкость. После чего заливают крепкий раствор лимонной кислоты или воду со специальными присадками. После дают машине полчаса поработать. Отработанное чистящее средство сливают, и заливают свежий антифриз. В большей части случаев подобная процедура помогает гарантированно устранить загрязнения в системе охлаждения.

Загрязнение радиатора

Все автолюбители знают, что радиатор находится спереди, и обдувается встречным ветром. Поэтому, именно ему достается вся пыль и грязь, попадающаяся на дороге. Постепенно эта пыль собирается между пластин радиатора, значительно ухудшая теплоотдачу. Потоки воздуха, в таком случае, значительно хуже охлаждают жидкость. Она постепенно нагревается до высокого уровня, и вызывает включение вентилятора.

Ремонт в этом случае простой, нужно почистить радиатор. На многих современных автомобилях его придется сначала снять, в некоторых случаях к нему вполне можно подобраться, даже не снимая его с машины. Рекомендуется промыть его с помощью проточной воды. Проще всего для этого воспользоваться шлангом. В некоторых случаях, имеет смысл перед мытьем почистить радиатор мягкой, сухой щеткой. Часто такую процедуру совмещают с продувкой радиатора.

Воздушные пробки

Не секрет, что причиной излишнего нагрева жидкости являются воздушные пробки. Появляются они вследствие ошибок при замене антифриза, а также из-за протечек в системе охлаждения. В итоге, жидкость прогревается неравномерно, что приводит к нестабильной работе вентилятора, с частыми включениями при поступлении в радиатор более горячей жидкости.

Перед устранением в обязательном порядке следует проверить систему на предмет утечек жидкости. Устранив их, переходят к выгону пробок. Для этого вам понадобится компрессор. Открутите от дросселя одну из трубок, подводящих к ней охлаждающую жидкость. Далее нужно подключить к горлышку расширительного бачка компрессор, и подать в него сжатый воздух. Обычно пары минут хватает, чтобы выгнать все имеющиеся пробки.

Утепление на зиму. Многие автолюбители ставят специальные утеплители на радиатор в зимнее время, это позволяет сократить время прогрева автомобиля, и экономить топливо. Но, во время оттепелей температура воздуха достаточно высокая. При наличии утеплителя мотор охлаждается недостаточно, что заставляет вентилятор работать более интенсивно. Для устранения причины просто снимите утепление с радиатора.

Система охлаждения машины всегда должна находиться в исправном состоянии. Поэтому, водителю необходимо внимательно следить за состоянием этой системы. Особенно важно правильно отыскать причину, почему постоянно работает или часто включается вентилятор охлаждения. Это конечно не фатальная проблема, но пренебрежение этим сигналом может привести к серьезным неисправностям двигателя.

Почему постоянно работает или часто включается вентилятор охлаждения? Ведь это свидетельство плохой работы системы охлаждения. Это может привести к перегреву мотора и его выходу из строя. Проблема эта достаточно серьезная, в некоторых случаях, для устранения придется даже частично разбирать двигатель. От того, насколько быстро вы выявите неисправность, зависит слаженная работа силового агрегата. Для проверки и ремонта не требуется особых навыков, с этим справится любой человек. Главное, знать, как проводить поиск причины подобного поведения системы охлаждения.

Замена термостата ниссан альмера g15: взгляд со всех сторон

Если двигатель перегревается во время работы или медленно прогревается до рабочей температуры, нужно проверить термостат.

Для проверки термостата на автомобиле пустите двигатель и потрогайте рукой нижний шланг радиатора. Он должен быть холодным.

После того как температура охлаждающей жидкости достигнет 87–92 °С, шланг должен начать нагреваться, это указывает, что жидкость охлаждения начала циркулировать через радиатор.

Если этого не происходит, нужно снять термостат и проверить его работоспособность.

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы.

Не снимая шланги с патрубков крышки термостата, головкой на 10 откручиваем три болта крепления крышки термостата

Отводим крышку вместе со шлангами от корпуса термостата

Извлекаем термостат из корпуса

Соединение термостата уплотняется резиновой прокладкой.

Чтобы проверить термостат, опускаем его в сосуд с водой.

Читайте также:  Замена тормозной жидкости ниссан альмера классик — объясняем развернуто

Подогреваем сосуд и контролируем по термометру начало открытия клапана.

Шток клапана должен начать выдвигаться при температуре 89˚ C, на что указывает цифра 89 на фланце термостата

При температуре 95±2˚ C клапан должен полностью открыться – ход штока не менее 8 мм.

Устанавливаем термостат в обратном порядке.

Доливаем охлаждающую жидкость до нормы и проверяем герметичность.

Корпус термостата снимаем при капитальном ремонте двигателя или при появлении течи между головкой и фланцем корпуса термостата.

Nissan Almera — все его неисправности


Самая распространенная неисправность — рассыхаются прокладки дроссельного патрубка (даже на небольших пробегах), из-за этого возникает подсос воздуха и начинают плавать обороты холостого хода, также бывает их подвисание или самопроизвольные скачки в различных режимах движения. Аналогичные симптомы проявляются, когда рассыхаются прокладки впускного трубопровода (крепление к ГБЦ), но уже на пробегах за 100 тыс. км.

Принцип работы термостата. Установка термостата на 88 град. на двигатели серии QG

Термостат, определяет (“стат” – положение), степень своего открытия (положения) в зависимости от температуры окружающего его пространства.

Принцип работы термостата вопреки с расхожим мнением автомобилистов, основан на расширении (сжатии) рабочего тела внутри латунного цилиндра. В качестве рабочего тела различные производители применяют свои собственные разработки и компоненты. Мне удалось лишь выяснить, что классическим рабочем телом является смесь воска и пыли графита меди и алюминия. Нагреваясь, рабочее тело значительно расширяется, выталкивая штырь, который, упираясь в коромысло, открывает фланец, обеспечивая проход охлаждающей жидкости (ОЖ). Стальная пружина, по мере остывания рабочего тела возвращает фланец в закрытое состояние.

Т.о. в зависимости от температуры среды вокруг термостата (ОЖ), его состояние меняется от закрытого в открытое. Причём, чем выше температура, тем больше открыт термостат, обеспечивая больший проход ОЖ.

Пожалуй, единственной характеристикой термостата является температура его открытия. Это температура, при которой фланец термостата начинает открываться, преодолевая усилия возвратной пружины.

Ниже на видео отображён процесс открытия клапана. К сожалению термометра под рукой не нашлось, чтобы проконтролировать температуру, но поверим разработчикам на слово.

Рассмотрим последствия неисправного термостата.

  1. Заклинивший термостат в открытом состоянии приводит к тому, что ОЖ всегда циркулирует через радиатор охлаждения (по «большому кругу»). Это вызывает большой расход топлива (двигатель значительное время работает на пониженной температуре); значительный износ цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) и других элементов двигателя; длительный прогрев салона в холодный период времени.
  2. Заклинивший термостат в закрытом состоянии представляет бОльшую опасность для двигателя, а именно его перегрев. Любой двигатель, в любое время года перегреется уже после (максимум) часа-полутора работы, а возможно и раньше. Перегрев может вызвать заклинивание двигателя, и другие печальные последствия. Конечно, в любом автомобиле предусмотрена аварийная система на такой случай – это клапанная крышка радиатора. Она не позволит «закипеть» ОЖ, и при давлении превышающем критическое, она открывается и сбрасывает лишнюю ОЖ (вместе с давлением, а как следствие и понижение температуры) в расширительный бачёк. Но при дальнейшей эксплуатации двигателя в таком состоянии (с меньшим кол-вом ОЖ) он всё же у вас перегреется и заклинит.

На практике, конечно же, такое мы можем наблюдать на автомобилях отечественного производства значительно чаще. Чаще всего это бывает в пробках, когда нагрузка на двигатель высокая, а обдувающего встречного потока практически нет. Почему отечественного? Потому, что в большей части таких автомобилей устанавливается отечественный термостат, не надлежащего качества и технического контроля.

  1. Изношенный термостат. Такой термостат подтравливает ОЖ в двух местах. Первым местом является подвижный фланец, в резиновой обойме, которые в закрытом состоянии, при изношенной резиновой обойме может подтравливать ОЖ. Вторым местом подтравливания ОЖ является внешнее резиновое кольцо на коромысле. Это кольцо зачастую не идёт в комплекте с новым термостатом, поэтому многие автолюбители устанавливают старое кольцо, на новый термостат. Важно при этом оценить его состояние. Оно не должно быть потрескавшимся и задубевшим.

Следствием подтравливающего термостата будут: повышенный износ двигателя; повышенный расход; бОльшее время прогревания салона в холодное время года.

Во время написания статьи, я заметил две значительных разницы, между существующими термостатами: одни из них выполнены в без нижней (маленькой) пружины и «чашечки», другие с её присутствием:

В цикле между открытием и закрытие термостата эта подпружиненная чашечка принимает участие, когда нужна работа при полностью открытом клапане, т.е. при максимально горячем двигателе, в условиях года нужно большое охлаждение. Малая чашка в этот момент закрывает “малый круг”, и вся ОЖ идёт по “большому кругу”. Значит можно сделать вывод о том, что, она закрывает в открытом состоянии термостата, проход в блоке по малому кругу. Говорить о герметичности нет смысла, т.к. чашечка металлическая и на ответной, посадочной части, так же нет резиновых уплотнений, поэтому закрытие малого круга условно.

Здесь, обозначены два диаметра:

малый – это проход для “малого круга”. Диаметр этого отверстия 17мм. Этот проход и закрывается малой чашечкой при полностью открытом клапане.

большой – это посадочное для термостата. Его диаметр – 50 мм (самого клапана – 48, но по его краю находится прокладка, заполняющая всё свободное пространство)

Важным конструктивным элементом большинства термостатов является отверстие с конической бусинкой. Причём при установке термостата бусинка должна занять самое верхнее положение. Исходя из этого, можно смело предположить, что этот элемент выполнен для удаления присутствующего воздуха с системе охлаждения. При этом может возникнуть резонный вопрос: почему бы не выполнить просто отверстие, без бусинки. Ответ прост: коническая бусинка выполняет роль клапана, который при давлении возникающем в направлении из нижнего патрубка радиатора охлаждения в сторону двигателя, закрывается и не позволяет проходу случайного воздуха в систему охлаждения.

Второй важной, на мой взгляд, причиной наличия этого отверстия является аварийное стравливание избыточного давления (напр. в случае закипания ОЖ, а клапан заклинило, либо, что наиболее вероятно, – это прорыв газов в систему охлаждения).

С теорией покончим, и попробуем понять, зачем же устанавливать термостат на бОльшую температуру?

Термостат с большей температурой открывания отличается от термостата с меньшей температурой открывания лишь тем, что температура открывания первого будет несколько выше, чем температура открывания второго. Прошу прощения за тавтологию, но это важно понять. Давайте проследим весь цикл работы в первом и во втором случае.

При пуске двигателя, температура ОЖ, положим, равна температуре окружающей среды, т.е. 20 градусов. При этом, термостат крепко заперт. Двигатель прогревается, а ОЖ проходит в этот период по малому кругу, через ЦПГ, радиатор отопления салона, в некоторых случаях ещё и через КХХ. Если отопитель салона включен, то некоторое количество теплоты, что вырабатывает двигатель, будет уходить на прогрев салона. Причём важным является то, что у двигателей с высоким КПД, это количество теплоты является значительным (на заметку тем, кто зимой прогревает мотор ночью). Далее, температура ОЖ достигает порога открывания температуры термостата. В этот момент он приоткрывается и ОЖ начинает проходить по большему кругу, т.е. через радиатор охлаждения. И если температура будет и дальше повышаться, то термостат продолжит открываться, увеличивая суммарную площадь сечения прохода, обеспечивая больший проход ОЖ. Обратный цикл (цикл закрытия термостата) имеет обратную зависимость, т.е. с понижением температуры ОЖ, термостат закрывается, и при достижении температуры меньшей, чем температура его открытия, он полностью закрывается.

Т.о. установив термостат на бОльшую температуру открытия, скажем 88 градусов по Цельсию, мы увеличиваем в конечном итоге лишь температуру отопителя салона.

Постараюсь объяснить: рабочей температурой двигателя (на моём Sylphy) была 99-100 градусов Ц (в этот момент включались вентиляторы радиатора охлаждения, температура падала до 93-94 градусов, и цикл повторялся) Т.о. любая температура ОЖ между температурой окружающей среды и рабочей температурой двигателя (прогрев двигателя), лишь временное явление. А, следовательно, не всегда позитивное, потому что, идеальным принято считать работу двигателя в условиях рабочей температуры. Судя по периоду включения вентиляторов радиатора охлаждения, идеальной температурой работы двигателя Nissan японцы определили диапазон 94-100 градусов Ц.

Важно понимать, что именно в этом диапазоне у ДВС наименьший износ двигателя и наименьший расход топлива.

Зачем же тогда разница между идеальной температурой работы двигателя, и температурой открытия термостата? Почему бы не открывать его при 94 градусах, обеспечивая тем самым меньший износ? А если ещё и учесть, что в условиях Сибирских морозов, зачастую, термостат вообще не открывается. и двигатель работает в диапазоне температур меньшей чем температура открывания термостат (а это зачастую и 76 градусов), то становиться понятным повышенный расход топлива в холодный период.

Ответ я думаю кроется в инертности системы. Если бы автолюбитель, не дождавшись полного прогрева двигателя (а зачастую так и бывает), начинает движение, а что ещё хуже усиленную нагрузку на ДВС, то ОЖ, находясь всё ещё в «малом кругу» очень быстро нагревается. Скорость её нагрева будет зависеть от степени нагрузки мотора и интенсивности отбора теплоты из радиатора отопления салона. Температура ОЖ в таком режиме может на считанные секунды преодолеть порог температуры открывания термостата и выйти за границы оптимальной температуры работы двигателя. Т.о. при повышении температуры открывания термостата мы приближает вероятность перегрева двигателя в условиях интенсивного прогрева двигателя.

Подведя некоторый итог, хочется отметить: повышая температуру открытия термостата мы:

1. увеличим максимально возможную температуру отопителя салона.

2. обеспечиваем в период прогрева двигателя и в период эксплуатации в холодное время года более приближенную температуру работы ДВС к оптимальной.

Читайте также:  Тест драйв Ниссан Альмера классик (видео)

3. подвергаем большему риску перегрев двигателя при условии интенсивного прогрева (динамичной поездки на холодном моторе) двигателя (идеальным было бы дождаться полного открытия термостата и уже потом нагружать мотор)

И в конце небольшой отчёт о том, как поменять термостат.

Перед заменой необходимо слить антифриз со сливного отверстия расположенного в левой нижней части радиатора охлаждения.

Затем следует открутить винт, стравливающий воздух, и открыть клапанную крышку радиатора охлаждения.

При пуске двигателя, температура ОЖ, положим, равна температуре окружающей среды, т.е. 20 градусов. При этом, термостат крепко заперт. Двигатель прогревается, а ОЖ проходит в этот период по малому кругу, через ЦПГ, радиатор отопления салона, в некоторых случаях ещё и через КХХ. Если отопитель салона включен, то некоторое количество теплоты, что вырабатывает двигатель, будет уходить на прогрев салона. Причём важным является то, что у двигателей с высоким КПД, это количество теплоты является значительным (на заметку тем, кто зимой прогревает мотор ночью). Далее, температура ОЖ достигает порога открывания температуры термостата. В этот момент он приоткрывается и ОЖ начинает проходить по большему кругу, т.е. через радиатор охлаждения. И если температура будет и дальше повышаться, то термостат продолжит открываться, увеличивая суммарную площадь сечения прохода, обеспечивая больший проход ОЖ. Обратный цикл (цикл закрытия термостата) имеет обратную зависимость, т.е. с понижением температуры ОЖ, термостат закрывается, и при достижении температуры меньшей, чем температура его открытия, он полностью закрывается.

Промываем систему охлаждения

Подсоединяем к штуцеру шланг компрессора, продуваем циркуляционную систему. Для более качественного слива рекомендуют промыть систему охлаждения, радиатор дистиллированной водой.

Устанавливают шланг радиатора на место, заполняют всю систему. Затем запускают мотор Ниссан Альмера G15, дают ему поработать до нормальной температуры. Потом воду сливают, заливают свежую, продолжают операцию промывки до тех пор, пока не начнет сливаться чистая вода.

Инструкция по замене:

Перечень работ при пробеге 120 000 км

Каждые 120 тыс. км пробега необходимо повторять регламент обслуживания, которые нужно делать во время ТО-4. А так же такую работу как:

Замена топливного фильтра. Производителем предусмотрено менять не сам элемент, а весь модуль в сборе (предполагающий замену основного, фильтра тонкой очистки и фильтра-сетки, грубой очистки, что стоит на топливном насосе и сам насос). Артикул оригинального топливного модуля для авто является — 1704200Q0G, цена – 11820 руб.

Так как такую замену может позволить себе не каждый, то была найдена альтернатива – использование аналога, причем отдельно взятого фильтрующего элемента, поскольку он может сниматься отдельно. Аналогичными параметрами и размерами фильтр Masuma, код товара MFFN229, цена – 1050 руб.

Для фильтр сетки на Альмера 3-го поколения тоже не предусмотрен отдельный артикул, так как производитель рекомендует менять сразу модуль в сборе. Но можно установить аналог. Обычно ставят от той же фирмы Masuma, номер — MPU-025, цена – 218 руб.

Для фильтр сетки на Альмера 3-го поколения тоже не предусмотрен отдельный артикул, так как производитель рекомендует менять сразу модуль в сборе. Но можно установить аналог. Обычно ставят от той же фирмы Masuma, номер — MPU-025, цена – 218 руб.

Двигатель Nissan Almera G15

Двигатель К4М бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, шестнадцатиклапанный, с верхним расположением двух распределительных валов. Порядок работы цилиндров: 1—3—4—2, отсчет — от маховика. Система питания — распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Евро-4). Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат – единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах. Правая опора крепится к верхней крышке привода газораспределительного механизма, а левая и задняя – к картеру коробки передач.

Спереди на двигателе (по направлению движения автомобиля) расположены: впускной трубопровод, масляный фильтр, указатель уровня масла, датчик сигнализатора недостаточного давления масла, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, подводящая труба насоса охлаждающей жидкости, генератор, насос гидроусилителя рулевого управления, компрессор кондиционера. Сзади на двигателе расположены: корпус воздушного фильтра (с регулятором холостого хода — для двигателя с механическим приводом дроссельной заслонки), выпускной коллектор с управляющим датчиком концентрации кислорода, стартер.

Информация актуальна для моделей Ниссан Альмера 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска.

Двигатель (вид спереди по направлению движения автомобиля): 1 – компрессор кондиционера; 2 – ремень привода вспомогательных агрегатов; 3 – генератор; 4 – насос гидроусилителя рулевого управления; 5 – верхняя крышка привода газораспределительного механизма; 6 – крышка маслозаливной горловины; 7 – датчик абсолютного давления воздуха; 8 – датчик температуры воздуха на впуске; 9 – датчик детонации; 10-ресивер; 11 – топливная рампа с форсунками; 12 – впускной трубопровод; 13-крышка головки блока цилиндров; 14 – указатель уровня масла; 15 – корпус термостата; 16 – головка блока цилиндров; 17 – труба насоса охлаждающей жидкости; 18 – датчик сигнализатора недостаточного давления масла; 19 – заглушка; 20 – маховик; 21 – блок цилиндров; 22 – поддон картера; 23 – масляный фильтр

Справа – насос охлаждающей жидкости, привод газораспределительного механизма и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем), привод вспомогательных агрегатов (поликлиновым ремнем).

Слева расположены: маховик, датчик положения коленчатого вала, термостат, корпус термостата с датчиком температуры охлаждающей жидкости.

Сверху – катушки и свечи зажигания, маслозаливная горловина, ресивер с датчиками абсолютного давления и температуры воздуха на впуске, дроссельный узел, датчик положения дроссельной заслонки (двигатель с механическим приводом дроссельной заслонки). Блок цилиндров двигателя отлит из чугуна, цилиндры расточены непосредственно в блоке.

Двигатель (вид сзади по направлению движения автомобиля): 1 – головка блока цилиндров; 2 – крышка головки блока цилиндров; 3 – ресивер; 4 – дроссельный узел (двигатель с механическим приводом дроссельной заслонки); 5 – верхняя крышка привода газораспределительного механизма; 6 – управляющий датчик концентрации кислорода; 7 – выпускной коллектор; 8 – нижняя крышка привода газораспределительного механизма; 9 – блок цилиндров; 10 – ремень привода вспомогательных агрегатов; 11 – поддон картера; 12 – пробка маслосливного отверстия

В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия в блоке цилиндров под подшипники обрабатываются при установленных крышках, поэтому крышки не взаимозаменяемы и для отличия промаркированы на наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны маховика). На торцевых поверхностях средней опоры выполнены гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Для охлаждения поршней во время работы двигателя их днища омываются снизу моторным маслом через специальные форсунки, запресованные в блок цилиндров в зоне второй и четвертой опор (по обе стороны от опор) коренных подшипников. Коленчатый вал с пятью коренными и четырьмя шатунными шейками. Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала стальные, тонкостенные с антифрикционным покрытием, нанесенным на рабочие поверхности вкладышей. Вал снабжен четырьмя противовесами, выполненными заодно с валом. Для подачи масла от коренных шеек к шатунным в шейках и щеках вала выполнены каналы. На переднем конце (носке) коленчатого вала установлены: звездочка привода масляного насоса, зубчатый шкив привода газораспределительного механизма (ГРМ) и шкив привода вспомогательных агрегатов. Зубчатый шкив фиксируется на валу выступом, который входит в паз на носке коленчатого вала. Аналогично фиксируется на валу и шкив привода вспомогательных агрегатов.

Двигатель (вид справа по направлению движения автомобиля): 1 – ремень привода вспомогательных агрегатов; 2 – шкив привода вспомогательных агрегатов; 3 – блок цилиндров; 4 – нижний теплозащитный экран выпускного коллектора; 5 – верхний теплозащитный экран выпускного коллектора; 6 – управляющий датчик концентрации кислорода; 7 – выпускной коллектор; 8 – нижняя крышка привода газораспределительного механизма; 9 – верхняя крышка привода газораспределительного механизма; 10 – дроссельный узел (двигатель с механическим приводом дроссельной заслонки); 11 – ресивер; 12 – шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 13 – опорный ролик ремня; 14 – генератор: 15 – ролик натяжного устройства ремня; 16 – шкив компрессора кондиционера: 17 – поддон картера

Уплотняется коленчатый вал двумя сальниками, один из которых (со стороны привода ГРМ) запрессован в крышку блока цилиндров, а другой (со стороны маховика) -в гнездо, образованное поверхностями блока цилиндров и крышки коренного подшипника. К фланцу коленчатого вала семью болтами прикреплен маховик. Он отлит из чугуна и имеет напрессованный стальной венец для пуска двигателя стартером. Кроме того, на маховике нарезан зубчатый венец для датчика положения коленчатого вала.

Шатуны — кованные стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками. Крышки крепятся к шатунам специальными болтами с гайками. Своими нижними (кривошипными) головками шатуны соединены через вкладыши с шатунными шейками коленчатого вала, а верхними головками – через поршневые пальцы с поршнями.

Двигатель (вод слева по направлению движения автомобиля): 1 – маховик; 2 – компрессор кондиционера; 3 – масляный фильтр; 4 -подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 5 – генератор; 6 – крышка термостата; 7 – насос гидроусилителя рулевого управления: 8 – головка блока цилиндров; 9 – ресивер; 10 – крышка головки блока цилиндров; t1 – корпус термостата; 12 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 13 – блок цилиндров; 14 – верхний теплозащитный экран выпускного коллектора; 15 – выпускной коллектор; 16 – нижний теплозащитный экран выпускного коллектора; 17 – кронштейн выпускного коллектора

Поршневые пальцы – стальные, трубчатого сечения. Палец, запрессованный в верхнюю головку шатуна, свободно вращается в бобышках поршня.

Поршни выполнены из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет сложную форму: в продольном сечении бочкообразная, а в поперечном – овальная. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Два верхних поршневых кольца компрессионные, а нижнее — маслосъемное.

Читайте также:  Тест драйв ниссан икстрейл 2020 года в новом кузове видео — познаем все нюансы

Головка блока цилиндров отлита из алюминиевого сплава, общая для всех четырех цилиндров.

Головка блока цилиндров центрируется на блоке двумя втулками и крепится десятью винтами. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлическая прокладка. На противоположных сторонах головки блока цилиндров расположены окна впускных и выпускных каналов. Свечи зажигания установлены по центру каждой камеры сгорания. Клапаны стальные, в головке блока цилиндров расположены в два ряда, V-образно, по два впускных и два выпускных клапана на каждый цилиндр. Тарелка впускного клапана больше, чем выпускного. Седла и направляющие втулки клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. Сверху на направляющие втулки клапанов надеты маслоотражательные колпачки. Клапан закрывается под действием пружины. Нижним концом она опирается на шайбу, а верхним – на тарелку, которая удерживается двумя сухарями. Сложенные сухари снаружи имеют форму усеченного конуса, а изнутри снабжены упорными буртиками, входянщми в проточку на стержне клапана. В верхней части головки блока цилиндров установлены два распределительных вала. Один вал приводит впускные клапаны газораспределительного механизма, а другой – выпускные. На каждом валу выполнены восемь кулачков – соседняя пара кулачков одновременно управляет клапанами (впускными или выпускными) каждого цилиндра. Особенностью конструкции распределительного вала является то, что кулачки напрессованы на трубчатый вал. Опоры (постели) распределительных валов (по шесть опор для каждого вала) разъемные — расположены в головке блока цилиндров и в крышке головки блока. Привод распределительных валов — зубчатым ремнем от шкива коленчатого вала. На каждом распределительном валу со стороны зубчатого шкива выполнен упорный фланец, который при сборке входит в проточку головки блока цилиндров, препятствуя тем самым осевому перемещению вала. Шкив распределительного вала фиксируется на валу не с помощью тугой посадки, шпонки или штифта, а – только за счет сил трения, возникающих на торцевых поверхностях шкива и вала при затяжке гайки крепления шкива. Уплотняется носок распределительного вала сальником, надетым на шейку вала и запрессованным в гнездо, образованное поверхностями головки блока цилиндров и крышки головки блока.

Клапаны приводятся от кулачков распределительного вала через рычаги клапанов.

Головка блока цилиндров: 1 – впускные клапаны; 2 – выпускные клапаны

Для увеличения срока службы распределительного вала и рычагов клапанов кулачок вала воздействует на рычаг через ролик, вращающийся на оси рычага.

Гидроопоры рычагов клапанов установлены в гнездах головки блока цилиндров. Масло внутрь гидроопоры поступает из магистрали в головке блока цилиндров через отверстие в корпусе гидроопоры. Гидроопора автоматически обеспечивает беззазорный контакт кулачка распределительного вала с роликом рычага клапана, компенсируя износ кулачка, рычага, торца стержня клапана, фасок седла и тарелки клапана.

Смазка двигателя – комбинированная. Под давлением масло подводится к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, подшипникам распределительных валов и гидроопорам рычагов клапанов. Другие узлы двигателя смазываются разбрызгиванием. Давление в системе смазки создается шестеренчатым масляным насосом, расположенным в поддоне картера и прикрепленным к блоку цилиндров. Масляный насос приводится цепной передачей от коленчатого вала. Ведущая звездочка привода насоса установлена на коленчатом валу под крышкой блока цилиндров. На звездочке выполнен цилиндрический поясок, по которому работает передний сальник коленчатого вала. Звездочка установлена на коленчатом валу без натяга и не зафиксирована шпонкой. При сборке двигателя ведущая звездочка привода насоса зажимается между зубчатым шкивом привода ГРМ и буртиком коленчатого вала в результате стягивания пакета деталей болтом крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Крутящий момент от коленчатого вала передается на звездочку только за счет сил трения между торцевыми поверхностями звездочки, зубчатого шкива и коленчатого вала. При ослаблении затяжки болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов ведущая звездочка привода масляного насоса может начать проворачиваться на коленчатом валу и давление масла в двигателе упадет. Маслоприемник выполнен за одно целое с крышкой корпуса масляного насоса. Крышка крепится пятью винтами к корпусу насоса. Редукционный клапан расположен в крышке корпуса насоса и удерживается от выпадения пружинным фиксатором. Масло из насоса проходит через масляный фильтр и поступает в главную масляную магистраль блока цилиндров. Масляный фильтр – полнопоточный, неразборный. Из главной магистрали масло поступает к коренным подшипникам коленчатого вала, форсункам охлаждения поршней и далее (по каналам в коленчатом валу) – к шатунным подшипникам вала. По двум вертикальным каналам в блоке цилиндров масло из главной магистрали подается в головку блока цилиндров – к крайним опорам распределительных валов (со стороны заглушек) и гидроопорам клапанов. Через проточки и сверления в крайних опорных шейках распределительных валов масло поступает внутрь валов и далее через сверления в других шейках валов – к остальным подшипникам распределительных валов. Из головки блока цилиндров масло через вертикальные каналы стекает в поддон картера двигателя.

Система вентиляции картера — закрытая, принудительного типа. Газы, проникшие из камер сгорания цилиндров через поршневые кольца в картер двигателя, попадают через каналы в блоке и головке блока цилиндров в крышку головки. Пройдя маслоотделитель, расположенный в крышке головки блока цилиндров, картерные газы очищаются от частиц масла и далее поступают через корпус воздушного фильтра, дроссельный узел, ресивер и впускной трубопровод – в цилиндры двигателя. Системы управления, питания, охлаждения и выпуска отработавших газов описаны в соответствующих главах.

Для увеличения срока службы распределительного вала и рычагов клапанов кулачок вала воздействует на рычаг через ролик, вращающийся на оси рычага.

Владельцы Almera G15, необходима консультация. Авто новое, на форумах решения проблемы не нашел. Обращаюсь сюда. Поймите меня, автолюбители.

Купил Nissan, ремонтируйся сам.

Замена термостата 82 на 88

Подтверждаю! Пущай “морозят” своих любимых. Может им приятно своим любимым почаще покупать колечки (залегают от недогрева). Чаще “баловать” бензином. Да и говорят: холод полезен для хозяев. на дольше сохраняются!

Слив охлаждающей жидкости

Перед проведением любых манипуляций нужно загнать автомобиль на смотровую яму, если таковая имеется. Так менять антифриз будет удобнее. А также дождаться остывания двигателя. В противном случае легко получить ожог.

Как слить жидкость:

  1. Снять снизу защиту двигателя.
  2. Поставить широкую пустую емкость под радиатор. Не менее 6 л объемом. В нее потечет отработанная ОЖ.
  3. Снять хомут с расположенного в левой стороне толстого шланга. Сам шланг снять движением вверх.
  4. Открутить пробку расширительного бачка. Это усилит интенсивность слива жидкости.
  5. Как только жидкость перестанет бежать, закрыть бачок. Открутить штуцер прокачки, который находится на патрубке, идущем к печке.
  6. Подключить к штуцеру насос и подать давление. Это позволит слить остатки ОЖ.

Однако из-за особенностей конструкции часть антифриза все равно остается в системе. Если добавлять к ней новую жидкость, это может ухудшить качество последней. Особенно если используются антифризы разных типов. Чтобы прочистить систему, понадобится ее промывка.


Однако из-за особенностей конструкции часть антифриза все равно остается в системе. Если добавлять к ней новую жидкость, это может ухудшить качество последней. Особенно если используются антифризы разных типов. Чтобы прочистить систему, понадобится ее промывка.

Слив охлаждающей жидкости

Слив антифриза с двигателя Ниссан Альмера G15 нужно выполнять на остывшей машине. Поэтому рекомендуется дождаться остывания до 50°C. Что позволит избежать ожогов при выполнении данной операции.

Для аккуратного слива желательно наличие ямы, чтобы была возможность снять защиту. После снятия защиты переходим к дальнейшим действиям:

    Сливного краника, либо отверстия в данной модели на радиаторе нет. Поэтому находим слева толстый шланг, снимаем хомут и сдергиваем шланг по направлению вверх (Рис.1). Предварительно поставив под это место емкость под старый антифриз.

Рис.1 Нижний патрубок радиатора
Охлаждающая жидкость начала сливаться, чтобы ускорить этот процесс, откручиваем крышку расширительного бачка (Рис.2).

Рис.2 крышка расширительного бачка
После того как жидкость перестанет течь, закрываем бачок и откручиваем штуцер прокачки, расположенный на патрубке идущим на печку (Рис.3). При наличии насоса, подключаем его к штуцеру и подаем давление. Тем самым сольется еще часть жидкости.

Рис.3 Штуцер прокачки

Так как сливного отверстия на блоке двигателя не предусмотрено, часть антифриза остается в системе. Ее можно попытаться слить, отсоединяя различные патрубки как многие советуют. Но эффективным такой метод назвать трудно.

Рис.1 Нижний патрубок радиатора
Охлаждающая жидкость начала сливаться, чтобы ускорить этот процесс, откручиваем крышку расширительного бачка (Рис.2).

Трансмиссия

Двигатель сочетался либо с 5-ступенчатой механикой JH3, либо с 4-скоростным автоматом DP2, так же известным по Логану.

Машины с МКПП страдают «родовой» болезнью Рено – течь масла через пыльник внутреннего ШРУС левого привода. Пыльник имеет нестандартную конструкцию – он неподвижен (т.е. не вращается вместе с приводом). Недуг встречается после 60-100 тыс. км. Стоимость оригинального ремкомплекта – 1 700 рублей.

Автомат DP2 в целом надежен. Лишь некоторым владельцам пришлось заменить один из двух соленоидов. Чаще уходит в отказ соленоид линейного давления, реже – блокировки гидротрансформатора. Стоимость нового электромагнитного клапана 6 000 рублей, за работу попросят в районе 5 000 рублей. Масло в автомате следует обновлять каждые 60 000 км пробега.

Автомат DP2 в целом надежен. Лишь некоторым владельцам пришлось заменить один из двух соленоидов. Чаще уходит в отказ соленоид линейного давления, реже – блокировки гидротрансформатора. Стоимость нового электромагнитного клапана 6 000 рублей, за работу попросят в районе 5 000 рублей. Масло в автомате следует обновлять каждые 60 000 км пробега.

Ссылка на основную публикацию