Замена тормозных колодок задних ниссан альмера классик — рассказываем вопрос

Порядок действий при замене задних колодок таков

  1. Автомобиль устанавливается на ровной поверхности, фиксируется путем установки упоров под передние колеса, включения передачи.
  2. Крепление ослабляется баллонником.
  3. Авто приподнимается домкратом, крепеж выкручивается до конца, колесо снимается.
  4. Молотком простукивается внешняя поверхность барабана. Накладки при этом должны слегка отойти от его внутренней поверхности.
  5. Раскачивающимися движениями деталь снимается. Если сделать это не удалось, нужно вкручивать два длинных болта в отверстия до тех пор, пока они не сдвинут ее с посадочного места.
  6. Демонтированный барабан протирается тряпкой, внутренние поверхности осматриваются на предмет царапин, сколов и иных повреждений. Наличие повреждений свидетельствует о необходимости замены. Альтернативный вариант – шлифовка. Если поверхность ровная, можно продолжить использовать барабан.
  7. Осматривается тормозной цилиндр. Следы тормозной жидкости – признак повреждения пыльников поршней, отвечающих за разведение задних колодок. Цилиндр ремонтируется или полностью меняется.
  8. Для демонтажа накладок необходимо убрать направляющую пружину, расположенную по центру. Элемент барабанного механизма торможения отвечает за равномерное прилегание фрикционной накладки к поверхности чаши.
  9. Стопорная шайба, сдерживающая пружину, проворачивается. С обратной стороны в этот момент нужно держать направляющий палец. Пружина вместе с пальцем убираются.
  10. При помощи пассатижей и отвертки снимается верхняя пружина. Любая колодка на выбор отводится в сторону.
  11. Снимается нижняя пружина, а также шток-регулятор. Демонтируется еще одна накладка. Отсоединяется привод стояночного тормоза.
  12. Тряпкой убирается мусор, образовавшийся в результате трения.
  13. Новые задние колодки ставятся на авто в обратном порядке.
  14. Прежде чем ставить барабан на место, нужно вдавить поршни цилиндра вглубь. После установки нужно проверить, свободно ли он вращается. Если все сделано правильно, новые накладки не должны препятствовать вращению.
  15. Те же операции проводятся и на втором колесе.
  16. Финальным этапом должна стать проверка работоспособности стояночного тормоза. При необходимости трос от ручника к задним колесам подтягивается.

Новые задние колодки Альмера Классик первое время притираются. Поэтому первые 300-400 км резких торможений нужно избегать.

Новые задние колодки Альмера Классик первое время притираются. Поэтому первые 300-400 км резких торможений нужно избегать.

2283-14-03-13 (Копировать)

Снимаем переднюю и заднюю колодки в сборе с распорной планкой.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

Nissan Almera Classic Цвет настроения ЧЁРНЫЙ › Бортжурнал › Замена задних тормозных колодок

Всем привет!
Очень долго не писал записей. Хотя и время есть иногда и желание есть дорабатывать и что-то улучшать. Но записи выходят редко. Решил что буду с телефона писать, комп сейчас практически не нужен, хотя с компьютера удобнее.

Ну ладно приступим к рассказу о тормозах…
Где-то в апреле, с наступлением тепла, окна начали открываться и мною был услышан шоркающий и иногда глухой единичный стук сзади при нажатии на педаль тормоза. Находясь в деревне решил скинуть барабаны и посмотреть что там с колодками.
Напомню, Ниссан — у меня первая иномарка. Сняв колесо, я не увидел никаких “направляек” (которые мы на тазах откручиваем и вкручиваем чтобы выдавить барабан от ступицы). Ну что, я как русский человек, да ещё и инженер по образованию, решил вкрутить туда болты…
На барабанах оказалась выработка… И…
Ну в общем смотрите сами)

Кароче моя ошибка была в том что не “свёл” механизм разведения колодок и в итоге он погнулся.

Накладка не знаю слетела благодаря мне или раньше.

Посмотрев цену в 1600р я ужаснулся. Написал в группе НАК в контакте. Кто-то предложил поставить от Hyundai. Но в личку написал парень Салим с города Моздок и сказал что может отправить мне этот регулятор. С меня оплата пересылки. К сожалению чтобы отправить, ему пришлось не один раз ездить в отделение ПОЧТЫ РОССИИ.

Тем временем я заказал у друга колодки Sangsin Hi-Q. У знакомого попросил на станке сточить буртик на барабанах. Там хоть и минимальный размер, но денег пока нет на новые. Купил краску для барабанов термостойкую. Зачистил все солдатики от ржавчины(и покрасил), пружинки от УАЗа подошли.

Собирал как есть, со сломанным регулятором, и ждал отправку регулятора.

Салим молодец, ответственно подошёл к делу. Отправил, сразу сфотографировал. Но на момент отправки я был не в городе и вообще без связи и это его не смутило. В итоге я ему перевёл деньги немного больше чем была пересылка. Сколько смог. На карте больше не было. Я бы и больше перевёл. За то что он без корысти, без выгоды, по человечески сделал. Реально для таких людей ничего не жалко и на таких людях держится мир. Салим, спасибо тебе ещё раз огромное!

Регулятор пришёл за 5-6 дней с Северной Осетии до Арзамаса! Очень быстро! Отправляйте посылки первым классом ребят. Не намного дороже, но там на почте более ответственно с этими посылками, ну и быстрее доставка. У меня тёща на почте работает)

Вот такая вот история ребят. Посторонние звуки при торможении пропали. Ручник держит отлично.
Не совершайте моих ошибок, сначала надо сводить колодки, потом снимать барабаны. В инете есть информация об этом. Обязательно посмотрите как это нужно правильно делать.

Ну теперь по затратам:
Колодки Sangsin Hi-Q — 1060р.
Пружинки — 40р.
Регулятор — 450р. (277р пересылка)
Итог: 1550р.

Ну а на этом всё. Дочитал — красавчик!
В следующей записи покраска барабанов.
Удачи! И до встречи!

Ну ладно приступим к рассказу о тормозах…
Где-то в апреле, с наступлением тепла, окна начали открываться и мною был услышан шоркающий и иногда глухой единичный стук сзади при нажатии на педаль тормоза. Находясь в деревне решил скинуть барабаны и посмотреть что там с колодками.
Напомню, Ниссан — у меня первая иномарка. Сняв колесо, я не увидел никаких “направляек” (которые мы на тазах откручиваем и вкручиваем чтобы выдавить барабан от ступицы). Ну что, я как русский человек, да ещё и инженер по образованию, решил вкрутить туда болты…
На барабанах оказалась выработка… И…
Ну в общем смотрите сами)

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Сохранить эту тему
  • Подписаться на эту тему…
  • В принципе, если менять колодки нет необходимости, то можно просто почистить барабан и все внутренние механизмы. Делать это иногда полезно.

    Замена задних колодок Ниссан Альмера своими руками

    Замена задних колодок Ниссан Альмера потребует от вас довольно длительной и кропотливой работы учитывая количество мелких деталей и возможные проблем со снятием барабана. Да на российской Nissan Almera задний тормозной механизм барабанный. При этом в тормозной барабан дополнительно запрессован ступичный подшипник. Не забываем о ручнике, который так же придется регулировать после замены колодок.

    Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем нашу Ниссан Альмера на опорной стойке заводского изготовления. Теперь необходимо снять барабан. Но для этого задние колодки нужно свести. Если этого не сделать, снять барабан практически не возможно, из-за выработке на внутренней части барабана возникающей в процессе эксплуатации.

    Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки. Это сдвигает колодки вместе.

    Для наглядности операция показана со снятым барабаном. Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы сверху вниз.

    Далее молотком и зубилом сбиваем защитный колпак подшипника ступицы. Снимаем колпак.

    Головкой «на 36» отворачиваем гайку подшипника ступицы Nissan Almera. Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.

    Схема всего тормозного механизма Ниссан Альмера на следующем изображении, смотрим ниже.

    После снятия барабана, начинаем разбирать механизм. Придерживая опорную стойку передней колодки, пассатижами поворачиваем чашку пружины стойки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.

    Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма. Аналогично снимаем опорную стойку задней колодки.

    Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины и снимаем ее. Аккуратно, чтобы не повредить пыльники тормозного цилиндра, отводим подсборку задних колодок от тормозного щита.

    Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки. Снимаем переднюю и заднюю колодки в сборе с распорной планкой.

    Выводим из зацепления с передней колодкой крючок верхней стяжной пружины и пружину регулятора зазоров.

    Разъединяем распорную планку и заднюю тормозную колодку, снимаем стяжную пружину распорной планки. Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

    Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины. Он начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.

    Читайте также:  Не заводится ниссан альмера классик стартер крутит но не схватывает

    При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.

    Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки.

    Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).

    Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

    Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

    Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок (операцию нужно проводить после окончательной сборки, когда барабан стоит на своем месте), нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

    Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы. После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом 175 Нм. Не забываем, что необходимо использовать новую ступичную гайку Ниссан Альмера.

    При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.

    Необходимые инструменты и средства

    Для того чтобы самостоятельно осуществить замену задних тормозных колодок, вам понадобятся:

    • домкрат и баллонный ключ;
    • какой-нибудь упор, вроде крепкого пенька или нескольких кирпичей;
    • упоры для фиксации колес автомобиля (можно пару кирпичей);
    • большая отвертка (шлицевая или крестовая);
    • молоток;
    • пассатижи;
    • чистая сухая тряпка.


    Для наглядности операция показана со снятым барабаном.

    Замена и регулировка задних тормозных колодок на Ниссан Альмера Классик (Nissan Almera Classic)

    Далее снимаем тормозной барабан. Если барабан не снимается усилием рук, то надо нанести несколько ударов молотком на привалочную плоскость между шпильками (фото 3).

    Замена колодок тормозных механизмов задних колес

    Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок или барабана тормозного механизма заднего колеса. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

    Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом – все четыре колодки

    Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

    Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Снимаем декоративный колпак колеса.

    Поддев отверткой, снимаем защитный колпак подшипника ступицы

    Головкой «на 30» отворачиваем гайку подшипника ступицы

    Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

    Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора – автомобиль должен быть расторможен.

    Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником

    Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра

    Очищаем детали тормозного механизма от загрязнений.

    Пассатижами отсоединяем нижний конец пружины регулятора зазоров от передней колодки…

    …и снимаем пружину

    Снимаем рычаг регулятора зазоров

    Поддев отверткой, выводим из зацепления с задней колодкой крючок верхней стяжной пружины…

    …и снимаем пружину.

    Пассатижами поворачиваем чашку пружины опорной стойки колодки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки

    Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма

    Аналогично снимаем опорную стойку задней колодки.

    Отводим верхний конец передней колодки от рабочего цилиндра…

    …и вынимаем распорную планку

    Отцепив нижнюю стяжную пружину, снимаем переднюю тормозную колодку

    Снимаем нижнюю стяжную пружину.

    Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки и снимаем колодку

    Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

    Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности. После монтажа колодок устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние. Для этого нужно, изменяя длину распорной планки, выставить расстояние между наружными поверхностями накладок передней и задней колодок 202,45±0,25 мм.

    Штангенциркулем измеряем расстояние между наружными поверхностями накладок передней и задней колодок

    Для изменения длины распорной планки…

    …отводим рычаг регулятора от храповой гайки резьбового наконечника планки и отверткой вращаем гайку (резьба правая)

    Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Гайку крепления подшипника ступицы колеса заменяем новой и затягиваем предписанным моментом. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке – левая).

    Затем несколько раз нажимаем педаль тормоза, чтобы отрегулировать положение тормозных колодок. При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Педаль нажимаем до тех пор, пока щелчки не прекратятся.

    Регулируем стояночный тормоз (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

    Проверяем легкость вращения вывешенных колес при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза.

    Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

    Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Снимаем декоративный колпак колеса.

    Замена задних тормозных колодок Ниссан Альмера классик

    Тормозной механизм и, в принципе, сама тормозная система влияет на безопасность каждого транспортного средства. Следовательно, ей нужно уделять пристальное внимание и вовремя проводить процедуру замены изношенных компонентов.

    Замена задних тормозных колодок Ниссан Альмера классик — это не трудоемкая процедура. Выполнить ее сможет практически каждый водитель. На этом автомобиле установлены механизмы барабанного вида с самостоятельной регулировкой расстояния между барабаном и, непосредственно, колодками. При стандартной эксплуатации задние колодки могут выдержать до 100 тысяч километров пробега.

    Чтобы заменить стандартные колодки новыми, действуйте указанной ниже инструкции:

    Шаг 1
    Изначально поднимаем автомобиль домкратом.

    Устанавливаем предварительно упоры под колеса.

    Шаг 2
    Демонтируем колесо и вытаскиваем тормозной барабан, разбирая соответствующее крепление. В случае если барабан не снимется при помощи определенных усилий, наносим молотком несколько ударов.

    Шаг 3
    Снимая барабан, очищаем его от пыли щеткой.

    Проверяем состояние. Если обнаружены трещины по причине чрезмерного износа, заменяем новым.

    Шаг 4
    При помощи плоскогубец или классической отвертки вынимаем пружину, которая стягивает колодки.

    Используя пассатижи, жмем на прижимную тарелку и выворачиваем в четверть оборота.

    Таким же образом демонтируем иную колодку и отводим их в разные стороны. Вытаскиваем специальную регулирующую зазор деталь.

    Шаг 5
    Осуществляя подобные действия, пружина вынимается без необходимости привлечения дополнительного инструмента. Теперь мы видим механизм ручного тормоза.

    Чтобы его снять, вынимаем кольцо и палец.

    Внимание: Регулирующие зазоры детали между собой никак не взаимосвязаны.

    Шаг 6
    Перед осуществлением сборки промываем все необходимые детали в бензине. Регулятор зазора смазываем. В точках касания колодок и щитка наносим тонкий слой смазывающей жидкости.

    Вот мы и совершили разборку тормозной системы на этом автомобиле. Сборка осуществляется в обратной последовательности. Но учтите, что в результате верхней пружинной стяжки нужно быть пристально внимательным, ведь если она соскочит, вероятность получения травмы высока.

    Шаг 7
    После полной замены тормозного механизма на автомобиле, регулируем пространство барабана и колодок. Процедуру проще осуществлять на яме или используя подъемный механизм. Чтобы правильно отрегулировать, вытаскиваем заглушку из резины и, используя обычную отвертку, крутим колесо регулятора. Зубчатое колесо вращается только одну сторону. Вместе с вращением колеса ищем легкое касание барабана с колодкой. Регулируем.

    Чтобы был равномерный износ, регулировка проводится в периоде в 15-20 тыс. км. Процесс замены задних тормозных колодок Ниссан Альмера классик можно считать завершенным.

    Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

    Читайте также:  Не заводится ниссан альмера классик стартер крутит: раскладываем по полочкам

    Еще больше полезных советов в удобном формате

    Шаг 2
    Демонтируем колесо и вытаскиваем тормозной барабан, разбирая соответствующее крепление. В случае если барабан не снимется при помощи определенных усилий, наносим молотком несколько ударов.

    Тормозные колодки Nissan Almera Classic

    На модели японской автомобильной марки Ниссан с «коробки» устанавливают элементы тормозной системы следующих компаний: Kamoka, Japanparts, Abe. Использование внештатных комплектующих обосновано тем, что концерн Ниссан не имеет собственных цехов по изготовлению элементов тормозной системы.

    Несмотря на то, что модель изготавливается с 2006 года, она пользуется популярностью, запчасти в широком доступе, стоимость комплектующих в средней ценовой категории.

    На Nissan Almera Classic устанавливаются три вида тормозных колодок: металлические, полуметаллические, органические. Керамические в штатной комплектации не устанавливаются, только в индивидуальном заказе (тюнинге) владельца технического средства.

    Основное отличие трех типов колодок в процентном содержании металла, меди, графита, прочих компонентов, входящих в группу ингредиентов для создания смеси при изготовлении фрикционной накладки.

    В «металлическом» и «полуметаллическом» процент металла достигает 55 – 60 %, в органическом — лишь 30 — 35%. Соответственно, что цена органического типа в несколько раз дороже предыдущих аналогов. Вместе с тем, длительность срока эксплуатации на 10 – 15% дольше.

    На модели японской автомобильной марки Ниссан с «коробки» устанавливают элементы тормозной системы следующих компаний: Kamoka, Japanparts, Abe. Использование внештатных комплектующих обосновано тем, что концерн Ниссан не имеет собственных цехов по изготовлению элементов тормозной системы.

    Инструменты, необходимые для замены:

    1. Набор ключей.
    2. Набор отверток.
    3. Ветошь.
    4. Молоток.
    5. Домкрат.
    6. Пассатижи.
    7. Щетка.

    Колодки являются необходимой частью тормозной системы любого автомобиля. Своего рода, это расходный материал, производить замену колодок в барабанных тормозах необходимо каждые 3 года или 60 тыс. км. пробега. Однако колодки изнашиваются прямо пропорционально характеру езды водителя. Если же тормоза всегда нажимаются резко и с прошлифовкой, то это существенно ускоряет износ, но при спокойном торможении задние барабаны живут до 100 тыс.

    Nissan Almera Classic и замена задних тормозных колодок

    Замену задних тормозных колодок на Nissan Almera Classic можно осуществить у себя во дворе, при этом затратив на это минимум времени и средств.

    Вообще Nissan Almera Classic – автомобиль, являющийся образцом надежности. Даже сегодня, выбирая автомобиль в диапазоне от 200 – 350 тыс.рублей, стоит обратить свое внимание на эту модель, она будет намного приятней в каждодневной эксплуатации, чем какой-нибудь ВАЗ.

    Не поймите неправильно: АвтоВАЗ выпускает хорошие, недорогие автомобили, но с экземплярами 2009 – 2013 г.в. вы замучайтесь бороться с коррозией.

    Прост, надежен, с жесткой подвеской, при должном уходе Almera Classic не составит проблем. Конечно, взяв экземпляр с пробегом в 400 тыс.км., опрометчиво будет думать, что вкладывать средства в ремонт вам не придется.

    • Двигатель чугунный;
    • Придется раз в 100 тыс.км. регулировать клапана;
    • Цепь ГРМ ходит порядка 200 тыс.км.;
    • Кузов коррозии не подвержен;
    • АКПП более надежна, чем ручная коробка;
    • Плохой ближний свет.

    Распорка колодок, с ее помощью осуществляется регулировка расстояния между колодками.

    Замена колодок Ниссан Альмера Классик

    Итак, рано или поздно, перед вами встанет вопрос как заменить колодки на Ниссан Альмера Классик.
    Можно съездить в автосервис, а можно сделать это и самостоятельно имея небольшие навыки. Процес замены колодок на ниссан альмера классик очень простой и не представляет из себя вообще никакой сложности, в чем вы лично убедитесь прочитав инструкцию по замене колодок на ниссан альмера классик представленную ниже.
    Все довольно просто, главное иметь желание и небольшие знания, которые вы узнаете прочитав инструкцию с фото по замене колодок.
    Итак, приступим к этому несложному процессу.
    Инструмент который нам пригодиться

    1) Домкрат
    2) Набор инструментов (либо ключ от колесного диска и трещетка с ключем на 14)
    3) Жидкость для удаления грязи с двигателя или ВДшка.
    4) Щетка с жесткой щетиной. Отлично подойдет металлическая.
    5) Перчатки ХБ
    6) Колодки для замены

    Приступим.
    Находим ровную асфальтированную площадку, или с твердым грунтом. Ставим на ручник и передачу. Для надежности подкладываем под заднее колесо противооткатное устройство — кирпич или любое подручное средство
    1. Отворачиваем гайки колесного диска против часовой стрелки балонником. Учтите, если вы литые диски, то возможно штатный балонник вам не подойдет, так как у вас могут быть болты меньшего размера.

    2. Ослабив гайки, поднимаем машину домкратом из набора или любым другим если есть. Домкрат устанавливаем под передним порогом так, чтобы две специальные риски располагались точно как показано на рисунке ниже.

    3. Снимаем колесо и убираем его в сторону, чтобы оно не мешало нашей работе. Потом выворачиваем колесо в сторону, как изображено на рисунке, для удобства доступа к механизму) Для того чтобы рулевое колесо не заблокировалось, необходимо вставить ключ зажигания и повернуть его на одно деление. Заводить автомобиль не нужно, усилие на рулевом колесе при снятом одном колесе маленькое, и под силу даже хрупокой девушке.

    4. Ключом на 14 откручиваем нижний болт (против часовой стрелки относительно самого болта). Крутите очень аккуратно, чтобы не сорвать резьбу и убедитесь что откручиваете его, а не закручиваете.

    5. Откидываем наверх открученную штуковину закрывающую колодки. Делается это без особых усилий и получаем доступ к заветным колодкам.

    6. Вынимаем колодки по очереди следующим образом — сначала давим всторону противоположную тормозному диску, а потом наверх из специальных скоб-креплений.

    7. Потом поочереди сверху и снизу снимаем сами скобы-пластины. На них уже образовался налет, его желательно снять для удобства монтажа новых колодок и профилактики коррозии самих пластин. Чистим их специально заготовленной щеткой с металлической щетиной и любым чистящим средством которым нашли, но хватит и просто пройтись щеткой. Выглядит это до и после приблизительно вот так.

    Скобы колодок до и после чистки

    8. После этого упершись в противоположную часть нашего механизма заталкиваем поршень поршень обратно. Удобнее это сделать стандартным ключем из набора уперевшись как показано на рисунке. Я заталкивал его руками, но этот трюк может не получиться, лучше и легче ключом.

    9. Приступаем к чистке внутренней части суппорта от абразива и грязи. Процедура обязательная и требует крайней осторожности, чтобы не повредить резиновые уплотнители, которые я отметил на фото. Это необходимо для хорошей работы всего тормозного механизма в последующем и его качественной работы и охлаждению… Процедура аналогична пункту 7.

    10. Ставим скобы обратно в пазы в обратном порядке лепестками внутрь тормозного диска как показано на рисунке выше.

    11. Устанавливаем новые колодки. Здесь особых проблем нет, но учтите что внутренняя колодка имеет специальный лепесток (индикатор износа). Еще раз уточню, что колодка с этим лепестком должна стоять на внутренней части тормозного диска, а без соответственно с внешней стороны, и никак Иначе! При установке самих колодок действуем в обратной последовательности п.6. Если Колодка не встает сразу убедитесь что скоба стоит правильно и плотно. Возможно ее нужно немного подогнуть по месту, если перестарались при очистке. Можно устанавливать колодки легким постукиванием, но усердствовать не стоит все должно влезать без особых усилий.

    12. Итак колодки установлены и плотно стоят на своих местах.
    13. Опускаем скобу тормозного механизма вниз, и немного потянув ее на себя ставим ее в первоначальное положение. Не забудьте поджать нижнее крепление, чтобы скоба легко встала на свое место. Убедитесь что резиновые уплотнители не перекручены. Если скрутились помогите им вернуть нормальное (гормошкой) положение покрутив сам уплотнитель.

    14. Закручиваем болт обратно ключом на 14. Сильно не затягивайте, чтоб не сорвать резьбу.

    После всех процедур вращаем рулевое колесо обратно и ставим его прямо, в первоисходное положение.

    После можете приступать ко второму колесу, но сначала проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, и при необходимости удалите излишки медицинским шприцом.

    После замены с обоих сторон, заведите машину и нажмите на педаль тормоза 10-15 раз. Снова проверьте уровень тормозной жидкости, при необходимости долейте. Помните, что она ядовита. Первое время ездите аккуратно пока колодки не притерлись.

    2. Ослабив гайки, поднимаем машину домкратом из набора или любым другим если есть. Домкрат устанавливаем под передним порогом так, чтобы две специальные риски располагались точно как показано на рисунке ниже.

    Замена тормозных колодок задних ниссан альмера классик — рассказываем вопрос

    Пробег данного автомобиля, на котором мы будем менять колодки 80 тысяч км, и, как вы понимаете, тормозные колодки менялись уже не один раз. Процесс замены тормозных колодок достаточно простой и мы подробно его рассмотрим.

    Итак, для того, что бы поменять тормозные колодки, нам потребуется:

    • Автомобиль Nissan Almera Classik.
    • Тормозные колодки, например, Masuma MS-2435. Колодки и качественные, и дорогие одновременно.
    Читайте также:  Замена масла в мкпп ниссан альмера классик — описываем суть

    • Ровная поверхность. Для этого можно воспользоваться услугами гаража или обойтись самой простой площадкой во дворе.
    • Что касается домкрата, то он всегда должен быть с Вами, ну или, в вашем автомобиле.
    • Баллонный ключ, который никогда не расстается с домкратом.
    • Гаечный ключ, размерами 12х13.
    • Дополнительные инструменты, а именно, плоскогубцы и отвертка, а также проволочная щетка и чистящий материал.

    Для того, чтобы заблокировать колеса, которые не поднимаются, перед ними необходимо поставить любые противооткатные предметы, которые будут под рукой. Просто заблокируйте их этими предметами. И еще, проверьте качество сцепления тех колес, которые находятся на противоположной стороне от подъема автомобиля. Ну что ж, техника безопасности проведена, приступим к самой операции.

    Процедура выполняется достаточно легко, так что справиться с заменой тормозных колодок сможет каждый, главное желание и голова на плечах:

    • Первым делом ослабляем болты на колесах, а затем, поднимаем их.
    • На втором этапе используем домкрат, чтобы приподнять с одной стороны машину.
    • Снимаем колесо, где будем производить замену.
    • На данном этапе проведите визуальный осмотр установленных тормозных колодок. Вы можете повременить с заменой, если толщина колодок составляет в районе 5 мм. Каждый раз, как только вы сталкиваетесь с обслуживанием тормозных колонок, не поленитесь проверить тормозной диск со всех сторон. Очень часто тормозной диск получает повреждение рабочей поверхности в виде глубоких царапин, которые, впоследствии, могут привести к быстрому истощению работы тормозных колодок. Если вы столкнулись с той ситуацией, когда тормозной диск получил механические повреждения, в результате взаимодействия с металлическим основанием тормозных колодок, это значит, что тормозные колодки не были вовремя заменены. Таким образом, диск подлежит только замене. Замена диска происходит и в том случае, если их износ составляет намного больше, чем их толщина.
    • После работы с тормозным диском, переходим к тормозному цилиндру. На данном этапе работы, Вы снимаете крышку заливной горловины и чистой тканью, материалом, или что будет под рукой, оберните эту горловину, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.
    • Далее, извлекаем суппортовую скобу, для этого откручиваем болт, показанный на рисунке, и отводим в сторону извлеченную скобу.
    • После извлечения скобы, избавляемся от старых и ненужных тормозных колодок.

    • Как Вы понимаете, суппорт тормоза необходимо почистить и для этого можно воспользоваться влажной тканью или использовать специальное средство. После процесса чистки, обратите внимание на пыльники резиновые, которые прикрывают в тормозных цилиндрах поршни. Последние, очень часто сталкиваются с коррозийным воздействием, поэтому их также необходимо проверить. Тут же, необходимо проверить, чтобы не было следов подтека жидкости, это касается уплотнителей и гибких шлангов. Самый главный момент на данном этапе относится к чистке доступной поверхности поршня, а также к чистке полости тормозных колодок. Для процедуры чистки используйте тормозную жидкость WD-40.
    • Следующий этап замены тормозных колодок предусматривает возврат тормозного цилиндра на свое место. Тут необходимо быть по внимательней, потому что в процессе вдавливания цилиндра на свое место, может вытекать местами, тормозная жидкость. Поэтому, лучше всего, что бы предупредить вытекание, воспользуйтесь шприцом.
    • Затем, в обратном порядке, устанавливаем на место новые тормозные колодки.
    • Устанавливаем скобу суппорта и затягиваем болтами, также в обратном порядке.
    • После установки тормозных колодок, необходимо прокачать педаль тормоза до тех пор, пока она не станет упругой. До того, как поменять тормозные колодки, необходимо проверить уровень тормозной жидкости. Если ее не хватает, долейте.
    • Теперь поставили колесо на свое место.

    Вот мы и поменяли тормозные колодки на всех колесах, теперь их необходимо проверить. Для этого водитель автомобиля должен сильно затормозить на ровной дороге. Машина в этот момент, должна тормозить без рывков и без дополнительных усилий.


    Для того, чтобы заблокировать колеса, которые не поднимаются, перед ними необходимо поставить любые противооткатные предметы, которые будут под рукой. Просто заблокируйте их этими предметами. И еще, проверьте качество сцепления тех колес, которые находятся на противоположной стороне от подъема автомобиля. Ну что ж, техника безопасности проведена, приступим к самой операции.

    Замена тормозных колодок задних ниссан альмера классик — рассказываем вопрос

    Nissan Almera Classic. Основные неисправности тормозной системы и их устранение

    Увеличенный ход педали тормоза

    Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается»)
    Причина неисправностиМетоды устранения
    Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шланговОсмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
    Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п.Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
    Перегрев тормозных механизмовДайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость
    Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора)Замените колесный цилиндр, прокачайте систему
    Не работает один из контуров рабочей тормозной системыУстраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
    Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного дискаЗамените оба диска

    Вибрация при торможении

    Увод или занос автомобиля при торможении

    Автомобиль тормозит плохо

    Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль жесткая), но автомобиль тормозит плохо
    Причина неисправностиМетоды устранения
    Заклинивание поршня колесного цилиндраЗамените цилиндр
    Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)Замените поврежденные трубки и шланги
    Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладокЗамасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания
    Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов)Замените тормозные колодки (одновременно все на одной оси)
    На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намоклиВ начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза
    Низкое качество материала накладокЗамените колодки (одновременно все на одной оси)
    Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки)Замените диски
    Накладка тормозной колодки отслоилась от основанияЗамените колодки (одновременно все на одной оси)
    Неправильно отрегулирован привод регулятора давленияОтрегулируйте привод
    Неисправен регулятор давленияЗамените регулятор
    Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с рессиверомПроверьте целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов. Проверьте работу усилителя

    Неполное растормаживание всех колес

    Неполное растормаживание всех колес
    Причина неисправностиМетоды устранения
    Отсутствует свободный ход педали тормозаОтрегулируйте свободный ход педали
    Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
    Заклинил поршень главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин)Замените главный цилиндр, прокачайте систему

    Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

    Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза
    Причина неисправностиМетоды устранения
    Заклинивание поршня колесного цилиндраЗамените цилиндр
    Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
    Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)Замените поврежденные трубки и шланги
    Заедание колодок из-за сильного загрязнения опорных поверхностей суппортаСнимите колодки, очистите опорные поверхности колодок и суппорта
    Отслоение накладки задней тормозной колодкиЗамените колодки (одновременно все на одной оси)
    Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодокЗамените пружину
    Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозного щитаВыправьте или замените распорную планку, тормозной щит
    Ослабло крепление направляющей колодок к поворотному кулакуЗатяните болты
    Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочкахОтрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос

    Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы

    Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы
    Причина неисправностиМетоды устранения
    Неправильная регулировка приводаОтрегулируйте привод
    Тросы привода заклинены в оболочкахСмажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос
    Замаслены тормозные барабаны, накладкиЗамасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания
    На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намоклиВ начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза

    При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются

    Увод или занос автомобиля при торможении

  • Ссылка на основную публикацию