Замена задней стойки Ниссан Альмера классик: раскрываем все нюансы

Какие бывают стойки на Nissan Almera Classic

Передние амортизаторные стойки встречаются двух типов: разборные и неразборные. В первом случае внутри корпуса помещен сменный амортизатор (вкладыш), который может быть заменен отдельно. Стоимость отдельного упругого элемента заметно ниже всей стойки в сборе. Оригинальные узлы чаще всего имеют неразборную конструкцию.

Неоригинальные стойки представлены известными и не очень брендами. Самые известные: KYB (артикул 333310-333311), Monroe, Mobiland, Miles, Stellox. Цена на самые дорогие детали от KYB будет около 3000 рублей, тогда как дешевый оригинал может стоить и 1800 рублей (по данным на декабрь 2019). Разница в цене с лихвой компенсируется большим ресурсом и отличной управляемостью автомобиля на этих стойках.

Задние стойки на AlmeraClassic также представлены оригинальными и неоригинальными деталями. Но в силу своей конструкции стоимость их ниже, чем для передних. В среднем 1900 за оригинал или качественный аналог от KYB. Артикул амортизатора 341226. Замена задних амортизаторов ниссан альмера классик может потребоваться в случае обнаружения течи масла или «пробоя» самих стоек на неровностях.


Косвенными признаками выхода из строя амортизатора может служить порыв пыльника, чрезмерное проседание автомобиля под нагрузкой, ржавчина на штоке. Это все может говорить о предстоящем ремонте подвески.

Ремонт амортизаторной стойки задней подвески на Nissan Almera Classic

Ремонт амортизатора телескопической стойки обычно не приводит к желаемому результату, поэтому при необходимости рекомендуем заменить амортизатор.
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 17».


1. Снимите амортизаторную стойку с автомобиля (см. «Снятие и установка амортизаторной стойки задней подвески»).
2. Сожмите пружину с помощью специального приспособления.


3. Удерживая шток амортизатора рожковым ключом «на 8», отверните гайку штока накидным ключом «на 17», снимите установленную под ней шайбу.


4. . и снимите верхнюю опору.


5. Снимите со штока амортизатора тарелку буфера сжатия.


6. . и буфер с защитным чехлом.

ПРИМЕЧАНИЕ:


При повреждении буфера сжатия или защитного чехла замените узел новым.


7. Снимите со стойки пружину.


8. Осмотрите пружину. Пружину с деформированными или обломанными витками замените. Если на исправной пружине перетерлась нижняя прокладка, снимите ее с пружины и замените новой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пружины заменяйте только парами (правую и левую одновременно).


9. Осмотрите детали стойки. При обнаружении трещин, деформации и разрушений на корпусе стойки, нижней чашке пружины, втулке крепления к балке подвески замените стойку. Проводить сварочные работы на стойке запрещается, так как это может повлиять на безопасность движения.
10. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь в том, что шток перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, замените амортизатор при обнаружении потеков жидкости (допускается незначительное отпотевание в верхней части корпуса) и при повреждении резьбы в верхней части штока.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная проверка работы амортизаторной стойки приблизительная. Для более точной оценки ее состояния обратитесь в автосервис.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Амортизаторы заменяйте только парами (правый и левый одновременно).


11. Извлеките из подушки амортизаторной стойки верхнюю втулку.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Замените верхнюю втулку, если она сильно деформирована или на ее поверхности появились трещины.


12. Извлеките из подушки амортизаторной стойки нижнюю втулку.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Замените нижнюю втулку, если ее резиновый массив сильно деформирован или если на его поверхности появились трещины.

13. Соберите амортизаторную стойку в порядке, обратном разборке. Гайку крепления нижней подушки затяните моментом И-м (1,8-2,4кгс*м).

ПРИМЕЧАНИЕ:


Так выглядят детали амортизаторной стойки, разложенные в порядке их установки.

14. Установите амортизаторную стойку на автомобиль (см. «Снятие и установка амортизаторной стойки задней подвески»).

1. Снимите амортизаторную стойку с автомобиля (см. «Снятие и установка амортизаторной стойки задней подвески»).
2. Сожмите пружину с помощью специального приспособления.

Мороз

Часто стук слышен в мороз. Причина кроется не в самой комплектующей, в смазке, которая тут застыла. При водители замечают стук в амортизационных элементах сзади при морозе. В данной ситуации можно прогреть их, двигаясь с маленькой скоростью.


Полис Осаго и другие виды страховки без походов в кабинеты,оформление через веб.все очень просто и накрепко.

Требуемые инструменты для самостоятельной замены

Для того, чтобы замена передней стойки амортизатора прошла успешно, следует заранее подготовить инструменты из нижеприведенной таблицы.

Таблица — Инструменты требуемые для замены передней стойки

НазваниеПримечание
ДомкратДля поднятия машины
ОпораДля подкладывания под ступицу
Ключ“на 16”, “на 18”, “на 13”, “на 19”, “на 8”
Головка“на 16”, “на 18”, “на 13”, “на 19”
ВоротокС трещоткой
Щетка по металлу и ветошьДля очистки загрязнений
Проникающая смазкаНапример, WD-40
Съемник пружинМожно изготовить из подручных средств
Консистентная смазкаДля покрытия резьбовых соединений, чтобы облегчить последующий демонтаж

Замена передней стойки амортизатора производится согласно нижеприведенной пошаговой инструкции.

Мороз

Нередко стук слышен в мороз. Причина кроется не в самой комплектующей, а в смазке, которая в ней застыла. Иногда водители замечают стук в амортизационных элементах сзади при морозе. В данной ситуации можно прогреть их, двигаясь с небольшой скоростью.

Это значительно уменьшает срок их эксплуатации, ускоряет износ и выход и строя различных компонентов подвески и тормозного механизма и внеплановый ремонт кузова.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Признаки неисправности задней подвески на Ниссан Альмера

О необходимости ремонта задней подвески скажут следующие признаки:

  • При движении автомобиля его заднюю часть «ведет», что становится особенно заметным в момент экстренного торможения;
  • Проседание автомобиля на заднюю ось, что делает невозможным его полную загрузку;
  • Стойки амортизаторов «пробивает» при преодолении преграды на дороге, например, при переезде через лежачего полицейского;
  • Со стороны задней подвески то и дело слышны посторонние звуки – скрипы, скрежет и даже глухие удары;
  • Автомобиль утрачивает строго горизонтальное положение на дороге;
  • После продолжительной стоянки под задними колесам автомобиля образуются характерные темные масляные пятна, свидетельствующие об утечке масла из стоек.

К сожалению, о неисправности амортизаторов не скажет появление на приборной панели тревожного сигнала, но и описанных признаков будет достаточно, чтобы обеспокоиться состоянием задней подвески. Не заметить их не сможет даже начинающий водитель.

На Нисан Альмера замена задних стоек осуществляется после того, как машина будет установлена на подъемник. Можно, конечно, воспользоваться для этого и домкратом, но доступ к проблемным компонентам подвески при этом останется затрудненным. Съемка выработавших свой ресурс производится при помощи специального инструмента. Особенно это касается пружин, которые закреплены не болтами, а впрессованы в специальные чашки (при замене пружин лучше заменить и эти крепежные элементы). Не забывайте, что чем равномернее будет осуществлена запрессовка новых пружин, тем эффективнее и дольше они будут служить. Все это в полной мере относится и к замене сайлентблоков.

Замена задних амортизаторов Альмера Классик

Смену задних амортизаторов Альмера Классик необходимо производить поочередно с каждой стороны, приподняв нужную сторону домкратом. При этом обязательно натяните ручной тормоз, и установите упоры под передние колеса. Для выполнения работы понадобится три ключа на 8, 14, 17 и стяжка для пружин. Также понадобится приготовить запасные части:

  • амортизатор Kayaba 341279
  • пружина задняя Kayaba RC 5875
  • опора амортизатора PSE4241.

Задний амортизатор Альмера Классик снимается в следующей последовательности:

  1. Снять заднее колесо со стороны замены стойки
  2. Открутить две крепежные гайки верхнего опорного подшипника амортизирующего устройства, который зафиксирован непосредственно к кузову автомобиля. Они расположены в нише демонтированного колеса
  3. Выкручивается крепёжный болт в нижней части, который крепит стойку к кронштейну
  4. Механизм полностью извлекается.

В дальнейшем потребуется разобрать амортизирующее устройство на отдельные элементы, чтобы оценить их состояние. Непосредственно амортизатор не поддаётся ремонту, поэтому лучше сразу использовать новую запчасть. Чтобы добраться к нему необходимо сделать следующее:

  1. Первоначально потребуется сжать пружины с помощью специальной стяжки
  2. Ключом на восемь зафиксировать шток стойки. Затем открутить крепежную гайку опоры ключом на семнадцать
  3. Снять верхнюю опору вместе с шайбой и тарелкой буфера сжатия
  4. Затем извлекается непосредственно буфер с чехлом
  5. Демонтируется освободившаяся пружина
  6. Из верхней и нижней подушки извлечь втулки.

При наличии дефектных деталей, выполнить их замену на новые. Ни в коем случае не использовать сварку для восстановления стойки. В дальнейшем останется осуществить сборку и установку амортизирующего механизма на место, соблюдая обратный порядок действий.

При наличии дефектных деталей, выполнить их замену на новые. Ни в коем случае не использовать сварку для восстановления стойки. В дальнейшем останется осуществить сборку и установку амортизирующего механизма на место, соблюдая обратный порядок действий.

Артикул и стоимость хороших аналогов родных задних стоек амортизатора для Ниссан Альмера Классик

Не желая приобретать бывшие в употреблении узлы или переплачивать за новые оригиналы, автовладельцы склоняются к покупке аналогов. Наилучшие варианты стоек амортизатора для Альмера Классик представлены в нижеприведенной таблице.

Таблица — Рекомендуемые аналоги

ПроизводительАртикулПримерная цена, рубль
Profit200202381380—1700
NippartsN5521029G1500—1900
Meyle362672500031850—2300
Kayaba3510282650—3100
Sensen341282S1790—2200

Оригинальные стойки амортизатора имеют высокую стоимость, поэтому автовладельцы прибегают к покупке аналогов. В таблице ниже представлены наилучшие альтернативные варианты родных узлов Альмера Классик.

Замена задней стойки Ниссан Альмера классик: раскрываем все нюансы

кто менял передние амортизаторы?там для пружин какие съемники надо?

Приветствую
Я вот такими сжимал
http://i026.radikal.ru/0904/f3/bc9bb7e4d677.jpg (http://www.radikal.ru)

Покупал их сто лет назад. У них на разных концах резьбы имеют разное направление (левая-правая)
Главное чтобы у них было больше резьбы в середине. Короче чтобы прижимные лапки подходили как можно ближе друг к другу.
Откручиваешь переднюю стойку:
Машина на домкрате, колесо снято, на ручнике, под заднее колесо подложен противооткат (это так на всякий случай :100: )
1. Сверху (под капотом) три гайки. Не забудь головкой ослабить (сорвать) верхнюю гайку амортизатора. Напомню ослабить, не откручивая полностью. просто так удобнее. нежели на полу, на коленках, на верстаке.
Потом два болта на поворотном кулаке и стойка у тебя в руках.
2. Далее стягиваем стяжками с двух сторон пружину, откручиваем от руки ту самую специально ослабленную заранее гайку амортизатора. Выкидываем стоковые амортизаторы в крапиву.
3. Собираем всё в обратной последовательности, не забываем поставить все пластиковые шайбы так как они стояли. (я их ещё намазал литолом чуть чуть)
Болты на поворотном кулаке не имеют никаких регулировок (к сожалению) как на ТАЗ09. Поэтому просто затягиваем их хорошенько.
Верхнюю гайку амортизатора затянешь окончательно тогда, когда поставишь собранную стойку на место (так удобнее)

После замены стоек я ездил на регулировку схождения (Новые стойки подняли кузов очень немного и поэтому изменился угол схождения).
Кстати стоковые аморты тоже имеют газовый подпор, только его там оооочень мало.

Приветствую
Я вот такими сжимал
http://i026.radikal.ru/0904/f3/bc9bb7e4d677.jpg (http://www.radikal.ru)

Покупал их сто лет назад. У них на разных концах резьбы имеют разное направление (левая-правая)
Главное чтобы у них было больше резьбы в середине. Короче чтобы прижимные лапки подходили как можно ближе друг к другу.
Откручиваешь переднюю стойку:
Машина на домкрате, колесо снято, на ручнике, под заднее колесо подложен противооткат (это так на всякий случай :100: )
1. Сверху (под капотом) три болта. Не забудь головкой ослабить (сорвать) верхнюю гайку амортизатора. Напомню ослабить, не откручивая полностью. просто так удобнее. нежели на полу, на коленках, на верстаке.
Потом два болта на поворотном кулаке и стойка у тебя в руках.
2. Далее стягиваем стяжками с двух сторон пружину, откручиваем от руки ту самую специально ослабленную заранее гайку амортизатора. Выкидываем стоковые амортизаторы в крапиву.
3. Собираем всё в обратной последовательности, не забываем поставить все пластиковые шайбы так как они стояли. (я их ещё намазал литолом чуть чуть)
Болты на поворотном кулаке не имеют никаких регулировок (к сожалению) как на ТАЗ09. Поэтому просто затягиваем их хорошенько.
Верхнюю гайку амортизатора затянешь окончательно тогда, когда поставишь собранную стойку на место (так удобнее)

После замены стоек я ездил на регулировку схождения (Новые стойки подняли кузов очень немного и поэтому изменился угол схождения).
Кстати стоковые аморты тоже имеют газовый подпор, только его там оооочень мало.

Успехов.
О! У меня точ такие стяжки валяются Тоже покупал еще лет несколько назад для Ваз! Но не оч понравилось ими снимать.Потом взял с чашками теми удобнее было! Но все равно СПАСИБО. А сами амортизаторы газовые ставил или простые.

Kayaba Exel-G
читай http://almeraclassic.ru/forums/index.php?s. c=363&st=20 (http://www.almeraclassic.ru/showthread.php?t=261)

Поидее надо вот такие было
Перед: правая/левая : KYB333310/333311;

Не оказалось в наличие в фирме 333310/333311

Я поставил
333308 333309, зад. 341282 это тоже какой то не стандартный
Отличаются перед креплением провода от датчика ABS (нормовсий хомут рулит)
задние немного чашкой (она отличается от родной чашки)
Благодаря этой чашке на заднем амортизаторе я впендюрил пружины от классики ВАЗ 01-07 передние. В той теме всё описано

приветствую
Для уточнения сфотографировал в догонку

Вот как выглядит стоковый задний амортизатор с родной пружиной
http://s59.radikal.ru/i166/0905/6e/c7099fbb70f5.jpg (http://www.radikal.ru)

а вот так 341282 от Каябы с ВАЗовской (01-07 передней) пружиной
http://s42.radikal.ru/i095/0905/c4/d1a6e062046c.jpg (http://www.radikal.ru)

говорят что родная задняя пружина не встаёт в чашку 341282 Будет болтаться, так как у 341282 чашка больше немного. Мне родная пружина сразу не понравилась и я сделал зад пожёсче с помощю Вазовских пружин.

В выходные перевозил 6 мешков картошки в багажнике (6*3=18 ведер; 18*

9кг = 162кг. согласен, извращенец, каюсь :001: ) на дачу (25 км растояние)
Ехал в машине один. Сильно не злорадствовал, оккуратненько. тихонечко. Ни разу не задел отбойников. Всё очень достойно и чётко.
После разгрузки картофеля всё встало на свои места. Ничего не просело :100:
Хотя даже если бы и просело то повторить подвиг не долго (цена вопроса 700 руб за пару пружин)

Что надо знать об амортизаторах.

Традиционно на отечественных и многих зарубежных автомобилях применяют гидравлические двухтрубные амортизаторы. Основные детали: рабочий цилиндр, по которому при колебаниях автомобиля перемещается поршень с клапаном отбоя (отдачи), закрепленный на штоке. В нижней части рабочего цилиндра находится клапан сжатия. Рабочий цилиндр установлен соосно в цилиндре большего диаметра. Здесь находятся определенные объемы специальной жидкости и воздуха, необходимые для работы амортизатора. Сверху конструкцию объединяет уплотняющий узел. Кожух, или чехол, может быть металлическим, пластиковым, резиновым и т.д. При работе такого амортизатора через его “гидроузлы” происходит перекачка жидкости из объема над поршнем в объем под ним и обратно. Пути движения жидкости и сопротивление этому движению организованы с помощью клапанов так, что получаются требуемые усилия ходов сжатия и отбоя.

Зачем нужен резервуар? Вообразим, например, ход сжатия – поршень движется вниз, при этом часть жидкости перепускается через его клапан, а другая должна быть вытеснена, так как некоторый объем штока занимает ее место. Вспомним теперь, что жидкость несжимаема. Излишек через клапан сжатия вытесняется в резервуар, несколько “поджав” в нем воздух.

Те, кому впервые случается обслуживать или ремонтировать амортизатор, иногда при сборке допускают серьезную ошибку, пытаясь налить жидкости побольше. Если умелец исхитрится залить резервуар так, что в нем не останется воздуха или его объем будет недостаточен, амортизатор уподобится жесткому телу. Сжать его будет невозможно.

Недостаток двухтрубной конструкции как раз и состоит в наличии резервуара: он охватывает рабочий цилиндр и усложняет охлаждение последнего. Между тем, гашение колебаний сводится к тому, что их механическую энергию амортизатор преобразует в тепло, и это тепло нужно куда-то отвести. Как правило, его тратят на подогрев воздуха (амортизатор охлаждается воздухом) и препятствовать этому процессу не стоит – чем выше температура жидкости в рабочем цилиндре, тем ниже вязкость. Из-за этого снижаются усилия сжатия и отбоя. Но если первое, в основном, суммируется с усилием пружин подвески, то второе играет главную роль при гашении колебаний автомобиля. Малое усилие отбоя в одних случаях оборачивается раскачиванием автомобиля как целого (на плавных, волнообразных неровностях дороги), в других – возникновением сильных вертикальных колебаний подвески с “отскакиванием” колес от покрытия. И тогда устойчивость, управляемость, тормозные свойства автомобиля на неровной дороге становятся неудовлетворительными.

К тому же в амортизаторах этого типа даже специально подобранная маловспенивающаяся жидкость (масло) при больших скоростях колебаний (пропорциональных произведению хода на частоту колебаний) порой вспенивается. Причина в том, что жидкость проходит через “узкости” (зазоры в клапанах, каналы, сверления) с очень большими скоростями и при пониженных давлениях, в результате чего возникает кавитация (образование пузырьков разрежения). Этому способствует и повышение температуры амортизатора при интенсивной работе. Известно, что кавитация разрушает детали самых различных машин, агрегатов, узлов. В нашем же случае есть и другая беда: миллионы микроскопических пузырьков, сливаясь вместе, попадают в клапаны амортизатора, препятствуя его нормальной работе – сопротивление “пены” во много раз меньше сопротивления неразрывного объема жидкости. Амортизатор перестает гасить колебания. Это одна из причин того, что некоторые амортизаторы, вполне приемлемые для езды с комфортом по обычным дорогам, для автоспорта совершенно непригодны.

Есть разновидность двухтрубного амортизатора, в резервуар которого вместо воздуха закачан газ (например, азот) под некоторым избыточным давлением. Это несколько расширяет диапазон рабочих режимов амортизатора, так как сжатый газ, выполняя роль “аккумулятора давления”, поджимает жидкость, препятствуя ее вспениванию. Узнать такой амортизатор легко по поведению штока – последний под давлением изнутри упрямо выдвигается наружу, стоит лишь его освободить. Правда, это усилие невелико (до нескольких килограммов), поэтому сопротивление хода сжатия в основном создается клапаном нажатия в донышке рабочего цилиндра при прохождении через него вытесненной штоком жидкости.

Но и такой амортизатор может иметь провалы в работе. Стремление конструкторов создать амортизатор с максимально стабильными характеристиками в конце концов привело к появлению однотрубного амортизатора с “аккумулятором” высокого давления (как правило, даже в нерабочем состоянии у холодного амортизатора давление около 2,5 МПа – примерно 25 привычных “атмосфер”).

В этих амортизаторах тоже есть рабочий цилиндр, в котором перемещаются поршень с положенным “гидравлическим набором” из клапанов, шайб, пружин и т.д. Выход штока из цилиндра защищен уплотняющим узлом. Но куда девается жидкость, при ходе поршня вытесняемая из одной полости в другую? При сжатии амортизатора, например, к ее объему добавляется объем части штока, задвигаемой внутрь.

Проблема решена применением дополнительного “разделительного” поршня, ниже него – жидкость, выше – сжатый газ (реальный амортизатор этого типа работоспособен в любом положении). При колебаниях рабочего поршня движется и разделительный, перемещаясь ровно настолько, чтобы компенсировать влияние штока. А значит, и давление, и температура сжатого газа тоже не постоянные, они испытывают колебания, определяемые характером работы основного поршня. Проще говоря, дорогой, по которой вы едете.

В таком амортизаторе шток, освободившись, тоже стремится выдвинуться, но с большей силой, чем у двухтрубного. С этим приходится считаться. Замена обычных стоек “газовыми” приподнимает кузов примерно на 20 мм, особенно когда амортизаторы на-

греты, то есть давление в них еще выше. Это уменьшает ход отбоя. (Вообразите, что его вообще нет: автомобиль уподобится жесткой телеге.) Тому, кто хочет сохранить комфортный уровень передаваемых на кузов вибраций, при покупке газовых амортизаторов стоит потратиться и на более мягкие пружины подвески. Тогда характеристики подвески – в том числе соотношение сил сжатия и отбоя – останутся в приемлемых пределах. Правда, если автомобиль уже основательно послужил и подвеска ощутимо просела, то дополнительная упругость сжатого газа может оказаться ей на пользу.

Высокое давление газа в амортизаторе практически избавило его от вспенивания жидкости. Например, при длительном движении с высокой скоростью по самым безобразным проселкам вы не заметите ухудшения устойчивости или управляемости.

Сейчас многие фирмы выпускают усовершенствованные амортизаторы, в которых применен “поджим” с помощью газа, находящегося под большим или меньшим давлением. В том числе такие “гранды”, как “Кони”, “Сакс”, “Монро”. Собственные, российские газонаполненные амортизаторы тоже есть. Их производит фирма “Плаза” в Санкт-Петербурге.

Существуют различные конструкции газовых амортизаторов, например такие, в которых основной объем газа сосредоточен в отдельной емкости (аккумуляторе давления). Этот резервуар сообщается с рабочим объемом амортизатора специальным шлангом или трубкой. Каждая конструкция имеет свои плюсы и минусы.

После замены стоек я ездил на регулировку схождения (Новые стойки подняли кузов очень немного и поэтому изменился угол схождения).
Кстати стоковые аморты тоже имеют газовый подпор, только его там оооочень мало.

Снятие амортизаторной стойки и ее разборка

Снимаем амортизаторную стойку для замены ее элементов.

Разбираем амортизаторную стойку, когда необходима замена ее верхней опоры, подшипника верхней опоры, пружины, буфера хода сжатия или амортизатора.

В подкапотном пространстве…

…z-образным ключом «на 21» ослабляем затяжку гайки верхнего крепления амортизаторной стойки, удерживая шток амортизатора от проворачивания шестигранником «на 6».

Снимаем колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления.

На автомобиле с ABS…

…накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления держателя жгута проводов датчика скорости

Отводим держатель с жгутом проводов от стойки.

Перед снятием стойки необходимо отделить ее от поворотного кулака. Для этого нужно извлечь болты, крепящие стойку к кулаку. Выходу нижнего болта мешает наконечник шланга тормозного механизма колеса.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем верхний болт крепления суппорта к направляющему пальцу, удерживая палец от проворачивания ключом «на 17»

Затем поворачиваем суппорт относительно нижнего направляющего пальца вперед настолько, чтобы потом можно было вынуть нижний болт крепления стойки к поворотному кулаку.

Головкой «на 18» отворачиваем гайку болта верхнего крепления стойки к поворотному кулаку, удерживая болт ключом того же размера

Аналогично отворачиваем гайку болта нижнего крепления стойки.

Вынимаем болты или выбиваем их выколоткой из мягкого металла.

Выводим поворотный кулак из проушины кронштейна стойки

Удерживая стойку от падения, окончательно отворачиваем гайку ее верхнего крепления.

Снимаем амортизаторную стойку

Снимаем резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки

Для разборки стойки устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.

Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину

При работе со сжатой пружиной следует соблюдать осторожность

После того как пружина перестанет давить на опорные чашки…

…накидным ключом «на 27» отворачиваем гайку крепления верхней опоры, удерживая шток от проворачивания шестигранником «на 6»

Снимаем опору стойки…

…подшипник верхней опоры…

…и верхнюю чашку пружины

Снимаем пружину со стяжками…

…буфер хода сжатия с защитным чехлом

Собираем и устанавливаем стойку в обратной последовательности.

Пружину устанавливаем так…

…чтобы ее нижний виток упирался в выступ нижней чашки пружины…

…а верхний виток упирался в подштамповку верхней чашки пружины.

Гайку крепления верхней опоры стойки и гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку затягиваем предписанным моментом. Гайку крепления стойки к кузову окончательно затягиваем предписанным моментом в положении «автомобиль на колесах».

Снимаем резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки

Какие стойки лучше взять . Nissan Almera

Какие стойки лучше взять KYB Gold или оригинал или есть варианты получше и подешевле.

Берите KYB, отличного качества и доступнее оригинала.

а подскажите по стойкам каяба говорят есть газо масленные стойки вот хочу поменять а парт номер их незнаю собираюсь все 4 стойки поменять и поставить газо маслен стойки .. парт номер подскажите пожалуйста весь нет перерыл не нашел. и какое качество от газо маслен стоек. как подвеска после будет работать родные стойки не очень

to litrkifir: Поищите в экзисте.

KAYABA 341325 цена у нас в городе 1650.00

так же подходят с SUNNY FB15
KAYABA 341279 = 1900.00
KAYABA 341226 = 1240.00

и с Цефиры А32 (они приподнимут задок на 10-15мм)
KAYABA 341202 = 1400.00

Чисто газовых стоек в природе не бывает, они все газо-масляные.

На Альмах с завода идут газо-масленные стойки, Каяба стоит 2700 за штуку машина лучше держит дорогу на скорости но при этом теряет в комфортности проще говоря подвеска Жесткая. Код стоек 333310 (это самые простые)

Спасибо попробую поставить KAYABA 341325 . они и на заднюю часть подходят?? хочу поменять все 4 стойки вот еще думаю пружины менять или нет . пробег на моей альме 85000 подвеска говорятт хорошая но мне не нравится что более глубокие ямы чувствуются.. на нексии до этого такого не замечал на ней как на танке она сьедает более глубокие ямы а маленькие чувствуются. вот весь в раздумьях..да еще и зима на носу мож летом занятся

to litrkifir: По идее, назад тоже влезут, но вы проконсультируйтесь с продавцами еще на всякий пожарный, может, имеет смысл другие взять. Вместе с пружинами, разумеется. Можете весной заняться, но перекатаете ли зиму. Лучше наверное сразу вопрос решить.

to litrkifir: Поищите в экзисте.

KAYABA 341325 цена у нас в городе 1650.00

так же подходят с SUNNY FB15
KAYABA 341279 = 1900.00
KAYABA 341226 = 1240.00

и с Цефиры А32 (они приподнимут задок на 10-15мм)
KAYABA 341202 = 1400.00

Чисто газовых стоек в природе не бывает, они все газо-масляные.

Данные стойки подходят и к 16 кузову Альмы. Эксист выдает только Максиму и Альму в 15 кузове.

to Dwc82: Должны.

подскажите какие самые мягкие стойки на альмеру?

to denalmera: газо-масляные. Выше есть код их по экзесту.

mATr1xX: to denalmera: газо-масляные. Выше есть код их по экзесту. #

масленные . Код идет ни по Экзисту, а по каталожному номеру, и Экзист тут ни причем

Доброго времени суток

недавно (2 недели) поменял все 4 стойки и пружины на Альку н15 1999 , 1.4. не нашел своих подогнали от ТИИН-ы пришлось их поставить соответственно его же пружины. так теперь машина стало жесткой на задних колесах (так как новые пружины чуть толще чем старые). на каждой малой кочке машина жестко проваливается. вопрос как быть. какие стойки и пружины (номера) брать если буду менять, или же так и ездить, так как все китайское (ттп) до следующей замены. и повлияет ли эти стойки негативно на всю машину в общем.

to janik: Здравствуйте.

как верно было сказано выше, выбор тех или иных пружин и амортизаторов зависит от целевых назначений использования.

Жесткая подвеска – это устойчивость и хорошая управляемость.

to Andrey1111: Можете попробовать с мягкой резины. Мягкость резины выбирается по Шорсу

Можно из жесткой подвески сделать мягкую, но может появится валкость

to aleksa279: По ШОРУ.

Но это совсем не правильно. Кроме жесткости самой резины (самой смеси) большую роль играет еще мягкость/жесткость боковин резины.

При выборе “мягкой” шины косвенно подскажет ее мягкость индекс нагрузки. Чем он меньше – тем мягче шина.

Отправьте страницу себе или другу, чтобы не потерять

Не нашли ответ на вопрос?
Воспользуйтесь поиском по сайту, на сайте с 2007 года пишут настоящие мастера. Опубликовано более миллиона сообщений, вероятно там есть решение вашей проблемы!

Приветствую! Меня зовут
Михаил, хочу высказать свою благодраность Вам и вашему сайту.

Благодаря вам самостоятельно удалось вывести царапины, которые поставила жена на парковке.

Началось все с того, что моя жена сдала на права и стала частенько брать мою машину, чтобы доехать до ближайшего торгового центра. Ничего не предвещало беды, но в один день она со слезами на глазах сказала, что теранулась на парковке о какой-то столб. Я до сих пор не понимаю, как это нужно было умудриться сделать, но у женщин все возможно, сами понимаете)) Царапина была достаточно глубокая, а денег и времени чтобы заморачиваться с покраской не было. По-этому на царапину я просто забил.

Неделю назад наткнулся у вас на блог Артема Шевченко, который в своей статье рассказал, как избавиться от царапин за 10 мин.. Сначала не поверил, но все же решил попробовать и ничуть не пожалел. Способ сработал на все 100, от царапины не осталось и следа, вот прямо вообще ничего не видно ни под каким углом.

В вобщем сохраню интригу, для тех кто хочет быстро избавитьвиться от цапапин, заходите и читайте статью у Темы в блоге, гарантирую, вы не пожалеете.

и с Цефиры А32 (они приподнимут задок на 10-15мм)
KAYABA 341202 = 1400.00

Замена задних колодок Ниссан Альмера своими руками

Замена задних колодок Ниссан Альмера потребует от вас довольно длительной и кропотливой работы учитывая количество мелких деталей и возможные проблем со снятием барабана. Да на российской Nissan Almera задний тормозной механизм барабанный. При этом в тормозной барабан дополнительно запрессован ступичный подшипник. Не забываем о ручнике, который так же придется регулировать после замены колодок.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем нашу Ниссан Альмера на опорной стойке заводского изготовления. Теперь необходимо снять барабан. Но для этого задние колодки нужно свести. Если этого не сделать, снять барабан практически не возможно, из-за выработке на внутренней части барабана возникающей в процессе эксплуатации.

Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки. Это сдвигает колодки вместе.

Для наглядности операция показана со снятым барабаном. Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы сверху вниз.

Далее молотком и зубилом сбиваем защитный колпак подшипника ступицы. Снимаем колпак.

Головкой «на 36» отворачиваем гайку подшипника ступицы Nissan Almera. Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.

Схема всего тормозного механизма Ниссан Альмера на следующем изображении, смотрим ниже.

После снятия барабана, начинаем разбирать механизм. Придерживая опорную стойку передней колодки, пассатижами поворачиваем чашку пружины стойки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.

Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма. Аналогично снимаем опорную стойку задней колодки.

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины и снимаем ее. Аккуратно, чтобы не повредить пыльники тормозного цилиндра, отводим подсборку задних колодок от тормозного щита.

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки. Снимаем переднюю и заднюю колодки в сборе с распорной планкой.

Выводим из зацепления с передней колодкой крючок верхней стяжной пружины и пружину регулятора зазоров.

Разъединяем распорную планку и заднюю тормозную колодку, снимаем стяжную пружину распорной планки. Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины. Он начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.

При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки.

Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).

Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок (операцию нужно проводить после окончательной сборки, когда барабан стоит на своем месте), нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы. После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом 175 Нм. Не забываем, что необходимо использовать новую ступичную гайку Ниссан Альмера.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

2283-14-03-10 (Копировать)

При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.

Обязательно менять пружины вместе с амортизаторами ?

Здравствуйте
Как известно, амортизаторы и пружины работают в паре, выполняя две части одной большой задачи, т. е. обеспечивают необходимую плавность хода и управляемость автомобиля. Пружина выступает в качестве упругого элемента подвески, смягчая удары от наезда на неровности дорожного полотна. После того, как колесо наезжает на препятствие, оно практически подпрыгивает в воздух, а пружина, в свою очередь, возвращает его в исходное положение, но после удара о дорожное покрытие колесо вновь отрывается от него. При всем этом, чем мягче пружина, тем больше энергии удара она способна поглотить, что приводит к достаточно медленному затуханию колебаний и практически полному отсутствию контакта колеса с дорогой.
Соответственно, для решения этой проблемы на помощь пружинам приходит амортизатор, который и предназначен для быстрого гашения колебаний колеса путём преобразования в тепло колебаний кузова и подвески. Амортизатор обладает значительно более сложной конструкцией, по сравнению с пружиной, в общих чертах представляя собой цилиндр с поршнем. Поглощение же большого объема энергии удара происходит за счет сопротивления перетекающей внутри цилиндра жидкости. Так, исправно функционирующий амортизатор способен поглощать 80 % энергии исходящей от пружины после одного толчка колеса.

Учитывая всю сложность конструкции и работы, амортизатор значительно уступает пружине в надежности и эксплуатационном ресурсе, требуя периодической замены при ухудшении качества своей работы.

Исходя из всего вышесказанного, только исправная работа амортизаторов и пружин способна обеспечить нормальное функционирование автомобильной подвески. В то время как пружины удерживают массу машины, их движения контролируются амортизаторами – соответственно, они зависят друг от друга. Если же работа одного из компонентов нарушена, то часть его нагрузки возлагается на оставшийся рабочий элемент. Например, в случае проседания пружины нагрузка на амортизатор существенно увеличивается, ускоряя его износ и напротив, неисправный амортизатор не способен гасить колебания пружины и сопротивляться раскачке кузова.

Если с потерей функциональности амортизатором все достаточно понятно, то причину выхода из строя пружины следует рассмотреть более детально. Итак, причиной замены пружин подвески могут стать следующие факторы:
-усталость металла, в зависимости от длительности эксплуатации и естественного износа;
-механическое повреждение пружины, вследствие полного сжатия, трения или контакта с камнями;
-частые перегрузки автомобиля, либо преодоление больших неровностей дороги на высокой скорости;
-коррозионные процессы, что является следствие воздействия влаги и химически активных веществ (например, дорожная соль).
В дальнейшем состояние пружины оказывает влияние, как на способность автомобиля удерживаться на дороге, так и степень нагруженности амортизаторов и наконечников.

Если принимать во внимание все сказанное, то напрашивается вывод, что вполне целесообразно производить замену пружин вместе с амортизаторами. Однако такая мера финансово весьма затратна, да и при визуальном осмотре зачастую практически невозможно определить состояние пружин, к примеру, степень усталости металла.

Но установка новых амортизаторов в комплекс со старыми, иногда начинающими ржаветь пружинами – это ремонт подвески наполовину при укорачивании срока службы амортизаторов. Если же не пренебрегать необходимостью одновременной замены, то состояние подвески после ремонта максимально приближается к оригинальному.
Впрочем, право выбора всегда остается за автовладельцем, но следует помнить, что пружины подвески в обязательном порядке подлежат замене в следующих случаях:
-при поломке пружины (деталь ломается, как правило, в самом верхнем или нижнем витках);
-при наличии механических повреждений металла и коррозионных процессов;
-при снижении посадки автомобиля, по сравнению с техническим описанием (в данном случае измеряется расстояние между центром колеса и краем колёсной арки на всех четырёх колёсах);
-при неравномерности горизонта автомобиля (разница в высоте передней и задней части кузова);
-в тех случаях, когда конструкционные особенности подвески требуют выполнения одновременной замены пружин и амортизаторов.
Если же все перечисленные причины отсутствуют, то замену пружин допускается производить при каждой второй замене амортизаторов. Напоследок необходимо добавит, что, так же как и амортизаторы, пружины в обязательном порядке меняют парами на ось, в противном случае, различия в характеристиках пружин приводят к дисбалансу подвески и ухудшению управляемости автомобиля.

Если с потерей функциональности амортизатором все достаточно понятно, то причину выхода из строя пружины следует рассмотреть более детально. Итак, причиной замены пружин подвески могут стать следующие факторы:
-усталость металла, в зависимости от длительности эксплуатации и естественного износа;
-механическое повреждение пружины, вследствие полного сжатия, трения или контакта с камнями;
-частые перегрузки автомобиля, либо преодоление больших неровностей дороги на высокой скорости;
-коррозионные процессы, что является следствие воздействия влаги и химически активных веществ (например, дорожная соль).
В дальнейшем состояние пружины оказывает влияние, как на способность автомобиля удерживаться на дороге, так и степень нагруженности амортизаторов и наконечников.

Читайте также:  Свечи на Ниссан Альмера g15 — разъясняем по пунктам
Ссылка на основную публикацию