Астра н замена щеток Опель н

Замена щеток стеклоочистителя на Opel Astra H

Полезность – 90% | Распечатать

По спецификации

На кузовах Astra (H) с 2004 по 2013 год выпуска, дворники имеют бескаркасные щетки с креплением «Side pin 22mm», которое автовладельцы еще называют: Боковой штырь.

Side pin 22mm
(Pin in Arm, Side lock, Боковой штырь)

Какие щетки нужны

Идеальным вариантом станут — штатные щетки из автотехцентра официального дилера Opel, где их подберут и установят конкретно для вашей модели авто.

Многих может не устроить высокая стоимость оригинальных дворников, тогда используйте щетки других производителей, они в разы дешевле. Для покупки подходящей щетки, необходимо учесть всего 3 параметра.

Вот конкретные модели:

• Bosch Aerotwin Multi-Clip AM

• Valeo Compact Evolution CF

• Champion Easyvision EU

• Trico NeoForm NF

• DOGA Duravision Flex DVF

Как быстро поменять

Для замены щеток с креплением «Side pin 22mm» инструмент не требуется.

Как лучше покупать

1.Для тех кто в средствах неограничен: едем в автотехцентр официального дилера Opel в своем городе, где подберут и установят штатные модели щеток конкретно для вашего авто.
2.Для тех кто не любит ездить по магазинам: зная 3 главных параметра щетки, можно без труда заказать их в любом специализированном интернет магазине.
3.Для тех кто проверяет все на месте, на глаз: едем на заправку, в которой помимо прочего есть асортимерт дворников и удобная парковка, снимаем щетку с машины и идем выбирать аналогичную по длинне и креплению.

По возможности, перед покупкой сверьте выбранные щетки на соответствие требованиям в спецификациях Opel для данного автомобиля.

Когда требуется замена щетки

Для проверки состояния щетки и во всех остальных случаях обратите внимание на индикатор износа — (наклейка на каркасе щетки), которая обычно ярко желтеет если срок службы щетки подошел к концу. Полная инструкция.

• Не заставляйте щетки работать «по-сухому», особенно если стекло сильно загрязнено или покрыто слоем наледи.

• Чтобы щетки служили дольше и не теряли эластичность, раз в сезон очищайте щетки от грязи: помыть в теплой воде с мылом.

• При замасливании стекла или лент щёток, следует их обезжирить 10-20% содовым раствором и тщательно промыть теплой водой. Не применяйте для этого бензин или растворитель, приведёт к разъеданию резинки щеток.

• Можно смазывать шарниры каркасных моделей составами, типа WD-40, которые хорошо вытесняют влагу и устраняют скрипы.

• В зимний период не включайте стеклоочиститель, пока не отогреется лобовое стекло, можно серьезно испортить щетки.

• Некоторые автомобили имеют подогрев зоны парковки дворников, для других создан зимний режим стеклоочистителей, когда они распологаются выше в зоне работы печки. Ознакомьтесь с инструкцией к автомобилю для включения этой опции.

• Нестрашно если длина дворников будет чуть больше или меньше штатной. Важно, чтобы при работе новые щетки не издавали никаких посторонних звуков и не бились о края лобового стекла. Многие эксперементируют с разным размером дворников, устанавливая с водительской стороны большего размера, а с пассажирской меньшего.

• Не отбивайте лед, ударами щеки по стеклу. Это может привести к повреждению дворника. Например, очень часто в такой ситуации ломаются пластиковые заглушки бескаркасных щеток, так как пластик становится хрупким на морозе.


• Чтобы щетки служили дольше и не теряли эластичность, раз в сезон очищайте щетки от грязи: помыть в теплой воде с мылом.

Замена подшипника генератора Опель Астра H

Если при работе агрегата слышится повышенный шум, скорее всего причина в износившихся подшипниках. Более серьёзная нагрузка приходится на передний, поэтому он быстрее выходит из строя. Процедура замена подшипников генератора Астра не занимает много времени в автосервисе.

Из-за несложного устройства генератора на Опель Астра, количество проблем с ним минимально. Самые частые из них:

Зимние

Дворники производства Aviel обеспечивают прекрасный результат в холодное время года. Устройства устойчиво к воздействию минусовых температур. Набор переходников позволяет использовать щетки для Опель Астра J.

  • Вставьте новый дворник, зафиксируйте.

Машины в продаже

6. Готовим провод длиной 20 мм для подсоединения щетки к контакту и припаиваем его к контактной площадке щетки.

Задний дворник Опель Астра H

Если у Вас Астра в кузове хетчбэк или универсал, то в стандартную комплектацию автомобиля входит задний «дворник». Размер заднего дворника Опель Астра H – 30,5 сантиметров (12 дюймов). Есть ещё отдельная версия – хэтч GTC, со своей задней щёткой. Размер дворников на опель астра h gtc – 23 сантиметра (10 дюймов).


Если добавить к рассмотрению отдельные щётки, то вот ещё несколько вариантов:

#21 Aleksey 61171

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 27
    • Город: Домодедово
    • Автомобиль: toyota
    • @Упоминание

    В мае поставил Чемпион, поцарапал стекло на сухую никогда не тёр. Может быть попался левый.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 91
    • Город: Санкт-Петербург
    • Автомобиль: Opel Astra GTC 1.6 Easytronic Cosmo
    • @Упоминание

    Оригинальные щетки для Opel Astra H


    Средняя стоимость: 1800 руб.
    Главный минус родных щеток на Astra H заключается в том, что Вы не сможете купить их в большинстве магазинов автозапчастей. Они попадаются крайне редко, особенно за пределами Москвы. Чаще всего эти щетки можно встретить в опелевских автосервисах. Второй минус — они самые дорогие. На этом минусы заканчиваются! Это самые лучшие щетки для Opel Astra — щетки очень «живучие», ходят долго, не полосят, не скрипят, нормально переносят наши морозы. Если Вы меняете щетки редко и Вам не хочется особо заморачиваться — ставьте себе родные щетки во время прохождения ТО и живите спокойно, наслаждаясь их тихой работой и чистым лобовым стеклом. Номер в каталоге — 62 72 302 (передние щетки), 12 73 504 (задняя щетка).

    Средняя стоимость: 1600 руб.
    Низкокачественные щетки, начинают скрипеть уже через неделю. Дешевая резина, очень быстро изнашивается.

    Opel Astra h. Ремонт генератора

    Вам потребуются: торцовые головки «на 8», «на 13», «на 15», молоток, удлинитель, вороток, тестер, съемники для крышек и подшипника ротора, отвертки с плоским и крестообразным лезвием.
    1. Снимите генератор с автомобиля (см. Снятие и установка генератора).

    2. Отверните две гайки силовых выводов генератора…

    Примечание.
    Гайками силовых выводов одновременно прикреплен и защитный кожух.

    3….выверните винт крепления защитного кожуха…

    4….и снимите кожух.

    5. Выверните три винта крепления регулятора напряжения со щеточным узлом…

    6….и снимите регулятор напряжения со щеточным узлом.

    Так выглядит регулятор напряжения со щеточным узлом, снятый с генератора.
    Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер H окажется меньше 2 мм, замените щетки или щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если их подклинивает, щеточный узел также необходимо заменить.

    7. Разожмите отверткой опрессованные клеммы выпрямительного блока до момента полного освобождения концов шести выводов обмоток статора.

    Примечания.
    На фотографии показаны три вывода обмоток статора. Остальные три вывода расположены на выпрямительном блоке симметрично.
    Выводы обмоток статора состоят из трех проводов каждый.

    8. Выверните два винта крепления выпрямительного блока…

    Примечание.
    Третий винт крепления выпрямительного блока, которым одновременно прикреплен и защитный кожух, был вывернут при снятии кожуха.

    9….и снимите выпрямительный блок.

    Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха…

    …а так – со стороны статора.

    10. Пометьте взаимное расположение статора и крышек генератора.

    11. Снимите с вала ротора шкив генератора (см. Замена шкива генератора).

    Читайте также:  Опель Астра н замена ступичного подшипника (видео)

    12. Выверните четыре стяжных болта…

    13….и снимите крышку со стороны контактных колец с центрирующей втулки заднего подшипника вала ротора.
    14. Осмотрите крышку со стороны контактных колец. Если обнаружены трещины крышки, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.

    15. Аккуратно поддев статор отверткой, разъедините статор и крышку со стороны привода.

    16. Выверните четыре винта прижимной пластины переднего подшипника вала ротора.

    17. Спрессуйте крышку со стороны привода с переднего подшипника вала ротора…

    Полезный совет.
    Для того чтобы не повредить винтом съемника резьбовой хвостовик вала ротора, навинтите на него гайку крепления шкива заподлицо с торцом вала.

    18….и разъедините ротор и крышку.

    19. Снимите с переднего конца вала ротора дистанционную шайбу…

    20….а с заднего подшипника вала ротора центрирующую втулку.
    21. Осмотрите пластмассовую центрирующую втулку заднего подшипника вала ротора.
    Центрирующая втулка должна быть плотно установлена в отверстии крышки. При правильной посадке подшипника во втулке на ней не должно быть следов проскальзывания наружного кольца подшипника.

    22. Осмотрите передний подшипник вала ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, замените подшипник. Для замены подшипника спрессуйте его с вала ротора универсальным съемником. Новый подшипник напрессовывайте на вал, прикладывая усилие только к его внутреннему кольцу.

    Предупреждение.
    При напрессовке подшипника с приложением усилия к его наружному кольцу подшипник будет поврежден.

    23. Осмотрите задний подшипник вала ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, замените ротор, так как спрессовать подшипник с вала ротора не позволяет несъемный блок контактных колец.

    24. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие повреждения, кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, и затем прошлифовать.

    25. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если тестер будет показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв – ротор необходимо заменить.

    26. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность.

    27. Проверьте обмотку статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмотки. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.

    28. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмотки. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.

    29. Проверьте «плюсовые» диоды, подсоединив «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоединяя к трем контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет 500–700 Ом.

    30. Подсоедините «положительный» (красный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «отрицательный» (черный) щуп подсоединяйте поочередно к тем же трем контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.
    31. Аналогично проверьте «минусовые» диоды, подсоединяя щупы тестера в той же последовательности, что и при проверке «плюсовых диодов».
    32. Если тестер покажет низкое или близкое к нулю сопротивление, диод «пробит»; если показание тестера будет стремиться к бесконечности независимо от цвета подсоединенных щупов, диод «в обрыве». И в том и в другом случае выпрямительный блок подлежит замене.
    33. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.

    Предупреждение.
    Разжатые при разборке клеммы выпрямительного блока (см. п. 7 выше в данном подразделе) после установке в них выводов обмоток статора обожмите клещами или пассатижами до момента полного отсутствия перемещения проводов выводов в клеммах.

    9….и снимите выпрямительный блок.

    Как воскресить мертвую щетку?

    Сразу отметим, что описанный метод не требует полного восстановления первоначальных характеристик кистей. Ничто не может восстановить зазубренный край кисти. Но его производительность может быть значительно улучшена. В идеале, перед тем, как начать процедуру, запаситесь неглубоким противнем или кисточкой размером с кисть.

    Щетка должна быть сначала очищена от загрязнений. Резиновый материал с микропорами. Разглаживая, микропоры помогают прорезинить резину. Поэтому для начала нам нужно тщательно намочить кисти с мылом или моющим средством, а затем наполнить их кипятком. Вы можете добавить больше моющего средства или моющего средства в кипящую воду. Нужно максимально чистить десну. Кстати, перед этой процедурой не нужно пытаться разобрать щетку, ее можно полностью пропитать.

    Затем необходимо вернуть упругость резине. Эту кисточку следует ненадолго замочить в бензине. 20 минут будет более чем достаточно.

    Выполнено! Мы моем наши кисти в теплой воде и возвращаем их нашей любимой Опель Астра Еще полтора месяца вы можете путешествовать.


    2) Выберите кисть нужной длины и поместите отверстие в стержень держателя.

    Щетки стеколоочистителей для Opel Astra H [2004-2011] (Опель Астра H)

    Щетки стеклоочистителей и комплекты дворников для Opel Astra H [2004-2011]. Размеры дворников и типы креплений соответствуют автомобилю.

    Москва, (499) 350-32-48
    Южнопортовая, 22, стр.1 (ТК Автомобили), 3 этаж, павильон 321

    Как проверить работоспособность

    Есть два способа проверки брелока для Opel Astra. Алгоритм первого таков:

    • открыть передние боковые окна;
    • включить сигнализацию с помощью брелока;
    • спустя 15 секунд помахать рукой у зеркала заднего вида или открыть дверь с помощью ключа.

    Если все исправно, сработает сигнализация, запущенная датчиком объема, установленного в Опель Астра.

    Для второго способа проверки необходимо:

    • включить сигнализацию;
    • подождать несколько минут;
    • открыть дверь Opel Astra H ключом.

    Должна сработать система от размыкания концевика двери.

    Батарейка в ключе Опель Астра H меняется довольно просто. В основном (выкидном) для этого достаточно открыть крышку, достать старый «севший» источник питания и установить на его место новый, соблюдая полярность элемента.

    Инструменты

    • пластиковая плоская отвертка
    • крестообразная отвертка
    • домкрат


    3. Нажимаем на кнопку отмеченную ниже и стягиваем фару из защелок.

    Шаг 5 — устанавливаем вертолеты (тяги переключения передач)

    Это самый сложный момент во всей работе.

    Я ставил правое крепление без ямы и домкратов, на ощупь сверху.

    Левое крепление ставится довольно удобно.


    Это самый сложный момент во всей работе.

    А теперь настоящая правда про работу Изитроника на опеле, копипаста с Вектра Клуба

    1. Переключаться на нейтраль в движении – бессмысленно и опасно. В европейских автошколах учат НИКОГДА не двигаться с выключенной передачей.
    2. При остановке (ну, скажем, порядка минуты и более) необходимо переключать КП на нейтраль. В этом случае снижается нагрузка на транзисторы выходного каскада управления приводом сцепления – в режиме “ожидания” на передаче они постоянно двигают привод, “щупая” сцепление. Это наиболее тяжелый режим сцепления.
    3. Много проблем “Изитроника” – от ожиданий и навыков клиентов, ранее эксплуатировавших другие КПП. “Изитроник” все-таки обычная механическая КПП с переключающим “роботом”. Одна из причин отказов – “грубая” езда в начале эксплуатации. Может не повезти, например, после излишне жесткого загона новой машины на второй этаж автовоза, к примеру.
    4. Нельзя ездить при неисправных стоп-сигналах – робот только по горящим “стопам” узнает о нажатой педали тормоза. Изитроник должен знать о факте нажатия педали тормоза. Информация может идти, если работает хотя бы один стоп-сигнал. Если оба стопа не работают, КПП не знает, нажали ли Вы на тормоз или нет, и не дает запустить двигатель. Это правильно. Центральный стоп-сигнал (светодиодный) НЕ участвует в данной цепи.
    5. Рычаг переключения – это просто джойстик с микропереключателями. С его помощью управляющая программа узнает о Ваших пожеланиях. Можете переходить в ручной режим на любой скорости и передаче. Есть ограничения «от дурака», например, программа не даст включить 2-ю при 120 км/ч, и так далее. Управляет-то все равно программа, просто она начинает учитывать Ваш выбор передач.
    6. Программа управления “Изитроником” – адаптивная, поэтому будет подстраиваться под конкретного водителя. Соответственно, лучше, чтобы на машине ездил один и тот же водитель. Под адаптивностью следует понимать подстраивание программы переключения передач под стиль вождения клиента.
    7. Кнопка “зимний режим” оставляет коробку в автоматическом режиме, но позволяет трогаться со 2-й передачи
    8. Адаптация (1 / 10-30 тыс. км. зависит от эксплуатации). Адаптация точки схватывания – это не регулировка, а “обучение”. Регулировка по износу сцепления возложена на механизм нажимного диска сцепления. Сначала блок “обучается” (это принудительная процедура). При этом блок включает на незаведенной машине передачи и “запоминает” положения, в которых происходит упор рычага. В момент упора происходит возрастание потребления тока, что и служит критерием включения. Также требуется принудительное обучение привода сцепления. Но критериями являются снижение оборотов двигателя при подводе и соприкосновении дисков, и конечно, положение главного цилиндра. В эксплуатации блок двигает передачи до ранее заученных значений. Если в каком-то положении рычаг почувствует сопротивление (возрастет ток) ранее, чем имелось в памяти, блок отключает управление (F) и “требует сервиса”. Т.е. возникает критерий механической неисправности КПП, хотя реально может быть загустевшее масло, или стоянка на передаче на склоне, или вышел из строя какой-то датчик (ABS, датчик холостого хода, датчик скорости, колевала). Адаптацию можно делать по-чаще – например, если машина перестала “ползать”. Адаптация точки схватывания производится на стоящем а/м, когда обороты работающего ДВС стабилизировались, ручник затянут, выключены эл. приборы и кондиционер/климат.
    9. Значение точек(их 3) схватывания. Точка схватывания – правильно «момент касания диска сцепления» – как на механике, но выполняется гидроблоком. При “заучивании” точки схватывания определяются три положения выжимного подшипника, при которых достигаются передача вращения с ДСВ на трансмиссию: 1. начало касания диска 2. пробуксовывание диска 3. замыкание сцепления. Эти положения определяются по падению оборотов двигателя. Положение этих точек зависит от толщины диска, от равномерности износа диска (рывками будет трогаться или нет) и от того, перепускает ли рабочий цилиндр или нет. При адаптации программа полностью выжимает (расцепляет) сцепление (исходное значение около 14, начало касания), потом начинает его потихоньку отпускать (и значение уменьшается), пока не произойдет замыкание корзины-диска-маховика. Т.е., чем больше значение, тем лучше (сцепление менее изношено). Но если значение больше 14, то значит проблемы в гидравлике. Минимальное значение порядка 8.5, но это довольно косвенный параметр, поскольку на изитронике стоит саморегулирующаяся корзина для компенсации износа сцепления. На новых а/м первые 15000 км идет интенсивное прирабатывание диска, поэтому и приходится срочно “заучивать” параметры. Если сильно буксовать, то диск подгорает и значения «уходят» – машина трогается рывками.
    10. С жидкостью в приводе сцепления особых проблем нет, обычная тормозная DOT4, просто надо заменять вовремя (1 / 30 тыс. км). Бачек с жидкостью на гидроблоке отдельный. После замены жидкости требуется прокачка гидравлической системы MTA, это делает сам изитроник с помощью OP-COM или Tech-2. Можно прокачать (аккумулятор выключен) крутя вал электродвигателя сцепления шуруповертом на минимальном усилии (прокачка с помощью отвертки – унылое занятие. Против часовой до упора-по часовой до упора- выпуск порции из штуцера – закручивание – добавление тормозухи. И так раз 10-15. ). Замена (не прокачка) жидкости своими силами: astraclub.ru/threads/32869-замена-ДОТ-4-в-и зитроне-без-ТЕСН-2/page2 (ссылку копировать в строку адреса, смотрим пост от Bumbastyk)
    11. Необходимо соблюдать чистоту и регулярно проверять затяжку клемм аккумулятора, а также необходимо следить за состоянием аккумулятора. Возможные “просадки” напряжения или пониженная емкость, а также окисленные или плохо закрепленные клеммы могут привести к появлению ошибок по модулю управления коробкой.
    12. Где-то на 100-150 тыс. км пробега изнашиваются щетки электродвигателя выжимания сцепления, ошибка P1607 – Clutch Actuator Position Control Error (ошибка управлением положения привода сцепления). Изитроник разбирается, цена материалов 300 руб., + работа. При покупке новых щеток: материал щеток – обязательно должен быть меднографитовый, т.к. он дает малое электрическое сопротивление. От какого-то электроинструмента и т.п. ставить нельзя, т.к. там либо просто графит (большое сопротивление), либо сталь (убьете электромотор). Во время замены щеток, НЕ НАДО разгибать края обоймы держателя щетки. Там на обойме есть защелка. Отжимается она великолепно швейной иглой. Вынимается в сборе и сама обойма щеткодержателя, пружинка и щетка. Размер щеток 6.2х6.2х10.0 мм, их 2 шт. – верхняя и нижняя. Для замены щеток никакого специнструмента не надо, только TORXы. Сами щетки можно купить Bosch 2 607 034 904 . И да, щетки нужно притирать “по окружности”. И проверьте потом контакт электронного блока с массой.
    13. Электродвигателей в изитронике 3 шт. – выжимающий сцепление и 2 шт. на переключение передач.
    14. Изитроник НЕ приспособлен к бездорожью и пробуксовкам. Попытки раскачать забуксовавший автомобиль или шлифовать колесами скользкий подъем могут обойтись не в одну тысячу долларов. Зачастую аварийный режим после таких действий — приговор дорогущим электронным блокам. Лучше попросите подтолкнуть.
    15. Инструкция разрешает оставлять автомобиль на стоянке лишь на ручнике, переведя селектор в «N». Но будьте готовы к тому, что однажды при попытке тронуться с места примерзшие колодки сорвутся с накладок. Нарушить инструкцию можно, но — с оглядкой! Глушим мотор (нога на тормозе !), когда рычаг в положении «1» или «R» (куда желаете НЕ покатиться ?) , не обращая внимания на моргающий символ «!» тормозной системы. Перед запуском двигателя включаем зажигание, переводим селектор КП в «N», нажимаем на тормоз и только после этого включаем стартер. Но если вы вдруг уже завели двигатель, не забудьте – машина может покатиться, и не переживайте – селектор сам перейдет в “N”, ведь вы предварительно нажали педаль тормоза (по-другому не заводится).

    Читайте также:  Замена ремня грм Опель Астра н z18xer

    Напоследок, список работ при пробеге 158 тысяч, вектра С, комментарий мастера
    “В блоке заменены щетки и подшипники, восстановлен коллектор (обычная процедура). Обновили прошивку до 5-й версии, она как раз сделана для устранения (уменьшения вероятности появления, если точнее) ошибки 1607, в ней оптимизирован алгоритм работы с электроприводом сцепления на менее частые обращения к нему, т.е. на более долгий срок эксплуатации.
    А сцепление вовсе не за компанию, там до заклепок уже дошло, Вам должны были показать его. Есть методы диагностики, которые позволяют оценить состояние сцепления, не снимая КПП. Если сцепление в первый раз меняете, то это нормально на таком пробеге.
    Есть увеличенный ход вилки 1-2 передач (11.02 мм), но еще поживет, тыщ на 60-80 хватит.
    Покатаетесь 500-1000 км, приезжайте, я посмотрю адаптацию (бесплатно) для профилактики. Новый диск к маховику притрется, точка немного сместится. “

    1. Переключаться на нейтраль в движении – бессмысленно и опасно. В европейских автошколах учат НИКОГДА не двигаться с выключенной передачей.
    2. При остановке (ну, скажем, порядка минуты и более) необходимо переключать КП на нейтраль. В этом случае снижается нагрузка на транзисторы выходного каскада управления приводом сцепления – в режиме “ожидания” на передаче они постоянно двигают привод, “щупая” сцепление. Это наиболее тяжелый режим сцепления.
    3. Много проблем “Изитроника” – от ожиданий и навыков клиентов, ранее эксплуатировавших другие КПП. “Изитроник” все-таки обычная механическая КПП с переключающим “роботом”. Одна из причин отказов – “грубая” езда в начале эксплуатации. Может не повезти, например, после излишне жесткого загона новой машины на второй этаж автовоза, к примеру.
    4. Нельзя ездить при неисправных стоп-сигналах – робот только по горящим “стопам” узнает о нажатой педали тормоза. Изитроник должен знать о факте нажатия педали тормоза. Информация может идти, если работает хотя бы один стоп-сигнал. Если оба стопа не работают, КПП не знает, нажали ли Вы на тормоз или нет, и не дает запустить двигатель. Это правильно. Центральный стоп-сигнал (светодиодный) НЕ участвует в данной цепи.
    5. Рычаг переключения – это просто джойстик с микропереключателями. С его помощью управляющая программа узнает о Ваших пожеланиях. Можете переходить в ручной режим на любой скорости и передаче. Есть ограничения «от дурака», например, программа не даст включить 2-ю при 120 км/ч, и так далее. Управляет-то все равно программа, просто она начинает учитывать Ваш выбор передач.
    6. Программа управления “Изитроником” – адаптивная, поэтому будет подстраиваться под конкретного водителя. Соответственно, лучше, чтобы на машине ездил один и тот же водитель. Под адаптивностью следует понимать подстраивание программы переключения передач под стиль вождения клиента.
    7. Кнопка “зимний режим” оставляет коробку в автоматическом режиме, но позволяет трогаться со 2-й передачи
    8. Адаптация (1 / 10-30 тыс. км. зависит от эксплуатации). Адаптация точки схватывания – это не регулировка, а “обучение”. Регулировка по износу сцепления возложена на механизм нажимного диска сцепления. Сначала блок “обучается” (это принудительная процедура). При этом блок включает на незаведенной машине передачи и “запоминает” положения, в которых происходит упор рычага. В момент упора происходит возрастание потребления тока, что и служит критерием включения. Также требуется принудительное обучение привода сцепления. Но критериями являются снижение оборотов двигателя при подводе и соприкосновении дисков, и конечно, положение главного цилиндра. В эксплуатации блок двигает передачи до ранее заученных значений. Если в каком-то положении рычаг почувствует сопротивление (возрастет ток) ранее, чем имелось в памяти, блок отключает управление (F) и “требует сервиса”. Т.е. возникает критерий механической неисправности КПП, хотя реально может быть загустевшее масло, или стоянка на передаче на склоне, или вышел из строя какой-то датчик (ABS, датчик холостого хода, датчик скорости, колевала). Адаптацию можно делать по-чаще – например, если машина перестала “ползать”. Адаптация точки схватывания производится на стоящем а/м, когда обороты работающего ДВС стабилизировались, ручник затянут, выключены эл. приборы и кондиционер/климат.
    9. Значение точек(их 3) схватывания. Точка схватывания – правильно «момент касания диска сцепления» – как на механике, но выполняется гидроблоком. При “заучивании” точки схватывания определяются три положения выжимного подшипника, при которых достигаются передача вращения с ДСВ на трансмиссию: 1. начало касания диска 2. пробуксовывание диска 3. замыкание сцепления. Эти положения определяются по падению оборотов двигателя. Положение этих точек зависит от толщины диска, от равномерности износа диска (рывками будет трогаться или нет) и от того, перепускает ли рабочий цилиндр или нет. При адаптации программа полностью выжимает (расцепляет) сцепление (исходное значение около 14, начало касания), потом начинает его потихоньку отпускать (и значение уменьшается), пока не произойдет замыкание корзины-диска-маховика. Т.е., чем больше значение, тем лучше (сцепление менее изношено). Но если значение больше 14, то значит проблемы в гидравлике. Минимальное значение порядка 8.5, но это довольно косвенный параметр, поскольку на изитронике стоит саморегулирующаяся корзина для компенсации износа сцепления. На новых а/м первые 15000 км идет интенсивное прирабатывание диска, поэтому и приходится срочно “заучивать” параметры. Если сильно буксовать, то диск подгорает и значения «уходят» – машина трогается рывками.
    10. С жидкостью в приводе сцепления особых проблем нет, обычная тормозная DOT4, просто надо заменять вовремя (1 / 30 тыс. км). Бачек с жидкостью на гидроблоке отдельный. После замены жидкости требуется прокачка гидравлической системы MTA, это делает сам изитроник с помощью OP-COM или Tech-2. Можно прокачать (аккумулятор выключен) крутя вал электродвигателя сцепления шуруповертом на минимальном усилии (прокачка с помощью отвертки – унылое занятие. Против часовой до упора-по часовой до упора- выпуск порции из штуцера – закручивание – добавление тормозухи. И так раз 10-15. ). Замена (не прокачка) жидкости своими силами: astraclub.ru/threads/32869-замена-ДОТ-4-в-и зитроне-без-ТЕСН-2/page2 (ссылку копировать в строку адреса, смотрим пост от Bumbastyk)
    11. Необходимо соблюдать чистоту и регулярно проверять затяжку клемм аккумулятора, а также необходимо следить за состоянием аккумулятора. Возможные “просадки” напряжения или пониженная емкость, а также окисленные или плохо закрепленные клеммы могут привести к появлению ошибок по модулю управления коробкой.
    12. Где-то на 100-150 тыс. км пробега изнашиваются щетки электродвигателя выжимания сцепления, ошибка P1607 – Clutch Actuator Position Control Error (ошибка управлением положения привода сцепления). Изитроник разбирается, цена материалов 300 руб., + работа. При покупке новых щеток: материал щеток – обязательно должен быть меднографитовый, т.к. он дает малое электрическое сопротивление. От какого-то электроинструмента и т.п. ставить нельзя, т.к. там либо просто графит (большое сопротивление), либо сталь (убьете электромотор). Во время замены щеток, НЕ НАДО разгибать края обоймы держателя щетки. Там на обойме есть защелка. Отжимается она великолепно швейной иглой. Вынимается в сборе и сама обойма щеткодержателя, пружинка и щетка. Размер щеток 6.2х6.2х10.0 мм, их 2 шт. – верхняя и нижняя. Для замены щеток никакого специнструмента не надо, только TORXы. Сами щетки можно купить Bosch 2 607 034 904 . И да, щетки нужно притирать “по окружности”. И проверьте потом контакт электронного блока с массой.
    13. Электродвигателей в изитронике 3 шт. – выжимающий сцепление и 2 шт. на переключение передач.
    14. Изитроник НЕ приспособлен к бездорожью и пробуксовкам. Попытки раскачать забуксовавший автомобиль или шлифовать колесами скользкий подъем могут обойтись не в одну тысячу долларов. Зачастую аварийный режим после таких действий — приговор дорогущим электронным блокам. Лучше попросите подтолкнуть.
    15. Инструкция разрешает оставлять автомобиль на стоянке лишь на ручнике, переведя селектор в «N». Но будьте готовы к тому, что однажды при попытке тронуться с места примерзшие колодки сорвутся с накладок. Нарушить инструкцию можно, но — с оглядкой! Глушим мотор (нога на тормозе !), когда рычаг в положении «1» или «R» (куда желаете НЕ покатиться ?) , не обращая внимания на моргающий символ «!» тормозной системы. Перед запуском двигателя включаем зажигание, переводим селектор КП в «N», нажимаем на тормоз и только после этого включаем стартер. Но если вы вдруг уже завели двигатель, не забудьте – машина может покатиться, и не переживайте – селектор сам перейдет в “N”, ведь вы предварительно нажали педаль тормоза (по-другому не заводится).

    Читайте также:  Опель астра h z16xer свечи зажигания — познаем по порядку

    Управление сигнализацией при помощи ключа на Астра Н

    Если установлена противоугонная сигнализация на Opel Astra H, ключ с электронным брелоком:

    Есть два способа проверки брелока для Opel Astra. Алгоритм первого таков:

    Ссылка на основную публикацию