Опель Астра j замена помпы — рассмотрим обстоятельно

Замена помпы на Астра j

Замена помпы на Опель Астра Джи регламентным ТО не предусматривается. Поэтому меняют ее только при необходимости. Когда видны явные потеки либо вместе с приводным ремнем. На каждом плановом техобслуживания должен производиться осмотр состояния ремней и наличие течей.

В OPEL Astra J 1.7 CDTI водяной насос приводится в действие ремнем генератора, и при внезапной поломке, ничего критического с двигателем не произойдет. Самостоятельно понять, что помпа требует замены можно услышав посторонние звуки в районе ременного привода, или увидев под автомобилем, с правой стороны, подтеки антифриза. Также при замене помпы рекомендуем обратить внимание на состояние ремня генератора и всех механизмов, приводящихся в действие этим навесным ремнем.

Помпа на данном автомобиле приводится в действие с помощью ремня генератора. Для её замены нет необходимости разбирать механизм ГРМ.

Опель Астра j замена помпы — рассмотрим обстоятельно

Водяной насос занимает центральное место в системе охлаждения двигателя. Любые его неисправности могут привести к печальным последствиям и большим финансовым расходам. Поэтому каждый автолюбитель должен знать, как оценить работоспособность помпы и в случае необходимости заменить её на новую.

Водяной насос занимает центральное место в системе охлаждения двигателя. Любые его неисправности могут привести к печальным последствиям и большим финансовым расходам. Поэтому каждый автолюбитель должен знать, как оценить работоспособность помпы и в случае необходимости заменить её на новую.

Re: Замена помпы на моторе A14NET

-DOC- » 26 янв 2016, 20:49

Пиши, конечно. Это будет полезно.

c0pycat » 27 янв 2016, 10:05

Opel Astra Радует во всём! › Logbook › Замена водяного насоса DOLZ0263 на Опель Астра J A16XER. Полный фотоотчёт.

Всем привет! Полгода назад я сделал запись в своём блоге www.drive2.ru/l/513442794186999011/ о том, что слышен свист из моторного отсека. Было огромное количество разных мнений о нём. И я дабы не рисковать, решил действовать согласно английской пословице: ездить, пока не сломается.)). И вот этот день наступил. 23 апреля Опель дал течь! Капало так нехило, поэтому я не стал рисковать и ехать на тех.станцию, а решил сам ремонтировать дома.
В Грозном Опель не очень жалуют (мягко говоря) и найти в тот же день нужную деталь — проблематично. Я заказал сперва на Exist Hepu, но снял заказ, т.к. ждать 2 недели, не очень-то хотелось. В итоге, я остановился на DOLZ 0263 (ждал 2 дня). Судя по отзывам тоже хороший вариант.
Для наглядности ремонта я сделал подробный фотоотчёт для всех и для себя в будущем в том числе, ибо “помпа” — одно из слабых мест Астры J.
Итак снимаем воздушный фильтр в сборе, отсоединив дренажную трубку, и жгут проводов.

Для того, чтобы эти провода и шланг ГУРа не мешали их следует закрепить любой проволокой к моторному корпусу.

Обозначаем направление движения ремней.

Подготавливаем следующие инструменты: ключи TORX T30, T45, Торцовая головка TORX E10, отвёртка, ключ на 8 с трещёткой, удлинённая шестизвёдная головка на 13, и 12-цати звёздная головка на 19. и сверло диаметром от 3 до 5 мм.

Собираем вот такую конструкцию ключ №8 с трещёткой и TORX T45.

Ослабляем три винта на шкиве водяного насоса(именно ослабляем),

.
Затем сняв кожух с правого крыла автомобиля, добираемся вот до этого эксцентрика,

накидываем 12-цати звёздную головку на 19 так как показано на фото,

при помощи рычага с моторного отсека аккуратно крутим его против часовой стрелки в сторону лобого стекла, примерно на 20-30 градусов, после чего, помощник продевает сквозь дырочку в эксцентрике сверло

, для закрепления последнего в таком положении. Эта процедура нужна для ослабления натяжения ремня вспомогательных агрегатов.
Откручиваем головкой на 13 вот этот болт на ГУРе

и полностью его снимаем. Второй болт находится внизу, его не нужно снимать полностью, а нужно просто немного открутить. Добраться до него можно прокрутив рукой шкив ГУРа, сопоставив ушко в шкиве и сам нижний болт. После этого сдвигая в сторону лобового стекла сам механизм ГУРа, ослабляем и снимаем верхний ремень.
Вот теперь можно спокойно открутить сорванные ранее три болта на шкиве водяного насоса.
Откручиваем 5 болтов на самом водяном насосе(Торцовая головка TORX E10). И аккуратно извлекаем его вверх, не переворачивая.
Старый и новый водяной насос (Помпа)

Собирать в обратной последовательности. Вследствие отсутствия фиксатора резьбы, я нанёс лак для ногтей на три болта шкива водяного насоса.

Ослабляем три винта на шкиве водяного насоса(именно ослабляем),

Назначение водяного насоса

Циркуляция любой жидкости в автомобиле осуществляется принудительно. Именно помпа (водяной насос) обеспечивает циркуляцию антифриза в системе охлаждения двигателя.

Водяной насос функционирует вместе с мотором. При запуске двигателя сразу начинается вращение лопастей крыльчатки насоса. Это обеспечивает подачу охлаждающей жидкости к цилиндрам мотора под давлением. Неисправность помпы может привести к перегреву двигателя и заклиниванию подвижных частей и механизмов. В этом случае силовой агрегат может выйти из строя.

Конструктивно помпа представляет собой металлический корпус, внутри которого расположен вал на двух подшипниках с крыльчаткой. Вращение вала происходит за счёт ремня ГРМ.

Внутри корпуса помпы находится вал с крыльчаткой


Демонтаж ремня ГРМ.

Замена помпы (О.Ж.) на “XER” . с картинками .

Небольшая легенда . – Прошлым летом (в очень сильное пекло) появился высокочастотный писк со стороны ГРМ (пробег был слегка за 90 тыщ) .
От греха подальше решился на замену ГРМ , заменил .
Оказалось писк издавала помпа , а так-как у нас “xer” и добраться до неё легко – решил поездить со старой но новую купил и положил в багажник (мало-ли чего).

Читайте также:  Как снять аккумулятор с Опель Астра j видео — разбираем по пунктам

И вот этим летом : пробег уже 119тыщ а помпа надоела в багажнике – решил заменить .
Всё намного проще чем может показаться да и яма/эстакада не нужна .

Сливаем ОЖ . Под руки попался садовый шланг (немного великоват – изолента в помощь) . Сливал вначале в полторашку затем в баклашку побольше .
Если кому всё впервой – красного цвета это пробка слива , и пробку расширительного бачка нужно не забыть открыть .

Приводной ремень снял сразу.
Снимается – толканием модуля натяжного ролика в сторону салона (против часовой стрелки) .
Корпус воздушного фильтра полностью отсоединять не надо , достаточно просто приподнять вверх (у меня держался на отвёртке).

В ТИСе говорится про откручивание шкива помпы (3 болта) не снимая приводного/поликлинового ремня , якобы силы трения (ремень/шкив) будет достаточно чтобы стронуть болты – ничего подобного . Сколько ни пробовал – не получалось , прокручивается шкив и всё тут . Фиксатор резьбы на этих болтах хороший.

Взяв маленькие тиски зажал этот шкив , и только потом удалось стронуть болты его крепления . 45ым торксом достаточно только их “разбудить” далее можно откручивать и 40ым размером . Так-как 45 ключ всёже побольше и чють не упирается в лонжерон .

Здесь хорошо виден “прилив” на модуле натяжного , за который ролик и ослабляется 1 .
2 головка торкс (Е) на 10. Пять болтов самой помпы , просто страгиваются с места и далее идут от руки . Места достаточно – работать удобно .
Вынимая помпу (точнее её крыльчатку из модуля помпы) вытечет грамм 100 антифриза – не пугайтесь !

Здесь виден ключ которым удобно добираться до натяжного ролика , это накидная звёздочка (или снежинка . кто как называет этот профиль) на 19 . В 6и литровой баклашке тот объём антифриза который у меня слился , не весь конечно так как машина стояла на уклоне – “задом” вниз .

Та помпа которую я поставил (белая крыльчатка) , новая уплотнительная прокладка была с ней в комплекте .

По ТИСу нужно менять на новые и 3 болта крепящие шкив 5 болтов крепящих помпу , но я оставил старые добавив на них фиксатора резьбы (на те и на другие) . Этоже не болты головки блока .

Так-как машине уже 4 года то и антифриз порабы заменить , но его я не успел купить перед поездкой в деревню .
На очереди замена радиатора постараюсь этим летом успеть , вот вместе с ним и заменю ОЖ .

Последний раз редактировалось МОРДАВОРОТ; 20.08.2011 в 17:43 .

Есть уточнение из ТИСа – перед сливом ОЖ , температура в отопителе переводится на максимум (Hi) .

#4 kvn+1

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 68
    • Автомобиль: opel astra G 1.4 2004г
    • @Упоминание

    Как раз это 16- клапанный двигало.Тока не своим ходом.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 68
    • Автомобиль: opel astra G 1.4 2004г
    • @Упоминание

    Замена водяного насоса на Опель Астра Н

    При появлении посторонних шумов под капотом, напоминающих свист подшипников или скрежет, а также при подтекании охлаждающей жидкости, следует проверить состояние водяного насоса (помпы). Неисправность, может быть связана с наличие люфта. Поломка насоса может привести к его заклиниванию и утечке охлаждающей жидкости – это чревато перегревом двигателя и повреждению ремня ГРМ. При неисправности насоса, желательно его заменить, поскольку ремонтировать экономически нецелесообразно и затратно по времени.

    На некоторых моделях двигателя водяной насос висит на ремне ГРМ, на других работает за счет отдельного поликлинового ремня. Процесс замены водяного насоса на Опель Астра H может осуществляться двумя способами, в зависимости от типа крепления помпы: со снятием ремня ГРМ и без снятия. От этого зависит и цена ремонта.

    В среднем, замена помпы на СТО стоит от 2000 рублей без снятия ремня, и от 4500 рублей, со снятием. При этом, как утверждают сервисмены, каждые 90 тыс. пробега, рекомендуется производить замену помпы с ремнем ГРМ.

    Выбирать водяной насос нужно строго с учетом модели двигателя и особенностей крепления. При покупке помпы необходимо убедиться в наличие прокладки. Для предотвращения течи, во время замены насоса используйте герметик.

    При появлении посторонних шумов под капотом, напоминающих свист подшипников или скрежет, а также при подтекании охлаждающей жидкости, следует проверить состояние водяного насоса (помпы). Неисправность, может быть связана с наличие люфта. Поломка насоса может привести к его заклиниванию и утечке охлаждающей жидкости – это чревато перегревом двигателя и повреждению ремня ГРМ. При неисправности насоса, желательно его заменить, поскольку ремонтировать экономически нецелесообразно и затратно по времени.

    Коробки передач

    Пятиступенчатая F17 имеет конструктивную особенность: первая и вторая скорости на непрогретом двигателе, могут включать с затруднением. И это вполне нормальное явление. Такое происходит из-за конструкции синхронизаторов.

    Шестиступенчатая КПП M32, которая доступна только с турбированными моторами, переключается на всех скоростях четко и плавно. Из недочетов: на скорости может появиться шум. Обычно думают, что виновником является выжимной подшипник, но на деле — изношенные подшипники валов КПП.

    Шестиступенчатый Джи-эмовский автомат Hydra-Matic (6T30E, 6T40E, 6T45E) является классическим гидротрансформаторным и на первый взгляд кажется беспроблемным, но на практике это не так.

    В частности, на различных пробегах может выйти из строя гидравлический блок, ломаются шестеренки, текут трубки маслоохладителя, изнашивается планетарный ряд и так далее. Решаются проблемы обычно заменой АКПП, либо капитальным ремонтом. Стоимость примерно 70-100 тысяч рублей.

    Так что при покупке обязательно продиагностируйте данный узел, желательно у дилера. И важно, периодически раз в 50-60 тысяч производить частичную замену трансмиссионного масла Dexron VI.

    Читайте также:  Опель астра замена лампочки ближнего света: передаем суть

    2) Качественное лакокрасочное покрытие, слой краски действительно толстый. Кузов оцинкован с завода.

    Замена помпы . Opel Astra

    Сегодня менял помпу , разобрал пол машины снял старую , а новая оказалась на целый сантиметр шире и с каким-то выступом сбоку ( на старой такого нет), хотя подбирали по каталогу в магазине. По этому поводу задался вопросом сколько всего видов помп на двигатель X16XEL или же мне не ту впарили ?

    to 9604555054: Должна быть такая

    Да такая старая , а новаю шире и с выступом!

    Кстати как ее правильно ставить ? А то она крутится в пазу как попало , а что старая стояла правильно не уверен она была вся в герметике.

    to 9604555054: Она не как попало крутится, ею натягивается ремень ГРМ.

    А натяжитель под помпой к тому же перед натягиванием ремня , ее надо зафиксировать, одеть ремень и натянуть натяжным роликом

    to 9604555054: Натяжной ролик устанавливается в положение минимальной натяжки. Помпой натягивается ремень так, чтобы все метки встали на место, и только после этого болты помны затягиваются.

    После, делается несколько оборотов коленвала, совмещаются все метки, роликом натягивается ремень по индикатору (там на натяжном устройстве ролика есть метки). Метка на натяжном устройстве устанавливается в положение для нового ремня (там есть надписи). Затягивается болт крепления натяжного ролика.

    Еще раз делается несколько оборотов коленвала, проверяется натяжка по указателю на натяжном устройстве.

    спасибо за подсказку , но необходимо внести корективы на помпе имеется выемка под верхний болт и кроме как так ее не как не поставишь кроме того на натяжном ролике нет не каких надписей есть только рисованная инструкция без каких либо надписей. Кроме того при замене помпы натяжной ролик если его не снять очень мешает .

    Отправьте страницу себе или другу, чтобы не потерять

    Не нашли ответ на вопрос?
    Воспользуйтесь поиском по сайту, на сайте с 2007 года пишут настоящие мастера. Опубликовано более миллиона сообщений, вероятно там есть решение вашей проблемы!

    Приветствую! Меня зовут
    Михаил, хочу высказать свою благодраность Вам и вашему сайту.

    Благодаря вам самостоятельно удалось вывести царапины, которые поставила жена на парковке.

    Началось все с того, что моя жена сдала на права и стала частенько брать мою машину, чтобы доехать до ближайшего торгового центра. Ничего не предвещало беды, но в один день она со слезами на глазах сказала, что теранулась на парковке о какой-то столб. Я до сих пор не понимаю, как это нужно было умудриться сделать, но у женщин все возможно, сами понимаете)) Царапина была достаточно глубокая, а денег и времени чтобы заморачиваться с покраской не было. По-этому на царапину я просто забил.

    Неделю назад наткнулся у вас на блог Артема Шевченко, который в своей статье рассказал, как избавиться от царапин за 10 мин.. Сначала не поверил, но все же решил попробовать и ничуть не пожалел. Способ сработал на все 100, от царапины не осталось и следа, вот прямо вообще ничего не видно ни под каким углом.

    В вобщем сохраню интригу, для тех кто хочет быстро избавитьвиться от цапапин, заходите и читайте статью у Темы в блоге, гарантирую, вы не пожалеете.

    Благодаря вам самостоятельно удалось вывести царапины, которые поставила жена на парковке.

    Opel Astra-J с двигателем A16XER. Неисправность, по которой нужна квалифицированная помощь.

    При тест драйве машина «идёт» ровно без рывков, плавно разгоняется, это если ездить в пол педали и не давать раскручивать двигатель более 3500 обр/мин. Ошибок ни каких нет и не возникают.
    Но если «при топить» и дать раскрутить колен-вал более 3500 обр/мин, то происходит резкое падение оборотов, ЭБУ «сваливается» в аварию, загорается на приборке транспарант «мощность двигателя ограничена» «проследуйте в сервис», включается лампочка противо-буксовой системы (курсовой стабилизации). Ну и все сопутствующие признаки «аварийного режима», это вентилятор включен на максимальные обороты, ДВС «колбасит по страшному». Появляются ошибки в «ЕСМ» (модуль контроля двигателя) три, четыре штуки. И одна “EBCM” (электронный модуль управления тормозной системой).
    В «ЕСМ», это Р0011, Р0068, Р0101, и Р0106. В «freeze-frame», Стоп-Кадре последовательность именно такая.
    В «ЕВСМ» всегда U0100
    После сброса ошибок сканером, системы возвращаются к нормальной работе. И цикл регистрации DTC повторяется в разгоне на 3500 обр/мин.
    О чем гласят ошибки в «ЕСМ»? Первая ошибка по впускному распредвалу и скорее всего она регистрируется при подклинивании клапана управления, хотя, тест клапанов и впускного, и выпускного на ХХ выполняются на «ура».
    Остальные ошибки по впуску.
    О чем гласят ошибки в «ЕВСМ»? Это, прекращается опрос по CAN линии в следствии аварийной работы ЭБУ «ЕСМ».
    Ошибка Р0011 после повторной процедуры адаптации «коленвал рас-пред вал», «ушла» и пока не фиксируется. Ошибок по системе ГРМ ЭБУ не фиксирует!
    Остались DTC в «ЕСМ» только это, Р0068, Р0101, и Р0106. В «freeze-frame», Стоп-Кадре последовательность именно такая.
    В «ЕВСМ» U0100 всегда при возникновении аварийного режима в ЭБУ.

    Слив охлаждающей жидкости

    Иногда встречаются рекомендации, что для аккуратного слива необходимо наличие ямы, чтобы снять защиту и добраться до сливного крана. Но это совсем необязательно, так как дотянуться до сливного отверстия можно из-под бампера.

    Поэтому устанавливаем наш Опель Астра J на ровную поверхность, даем мотору немного времени для остывания и начинаем слив:

    Читайте также:  Опель Астра комплектация космо что входит

      Сперва откручиваем крышку расширительного бака, чтобы убрать вакуум (Рис.1).

    Рис.1 Крышка расширительного бачка
    Затем стоя перед капотом, с левой стороны под бампером, в районе фары, находим слив с радиатора (Рис.2). Надеваем на носик шланг, второй конец которого опускаем в емкость и откручиваем вентиль.

    Рис.2 Слив с радиатора

    Теперь старый антифриз аккуратно через шланг сольется в емкость, при этом, не попадая ни на защиту, ни на механизмы машины. Обычно удается слить до 5 литров жидкости, некоторая часть остается в блоке, так как на нем нет сливного отверстия.

    Рис.2 Слив с радиатора

    #2

    Не Лексус, но ездит!

    • Сообщений 10 378

    */–> 10378

  • Возраст: 35
    • Имя: Max
    • Город: Почти Киев(Буча)
    • Авто: Японское
    • Регистрация: 21.07.2010

    Подскажите пожалуйста, нужно ли менять помпу при замене ремня ГРМ на Asrtra G 1.4. 2002г. ? Как определить двигатель Х 14 ХЕ, или Z 14 XE ?

    Изменено: Maxim Radetsky, 21 Октябрь 2010 – 16:58

    П.С. В соседней теме два скана серв.книж. Раньше, чем 75 т.км нет ни в одной. В моей на Z14ХЕ вообще 90т.км6лет

    Симптомы изношенной помпы

    1. Характерный высокочастотный писк со стороны ремня газораспределительного механизма (ГРМ). Большинство людей сетуют на сам ремень, но чаще всего подобный писк, вследствие износа, вызывает помпа.
    2. Вибрация помпы. Из салона едва слышно, но если открыть капот, то отчетливо можно понять причину вибрации.
    3. Перегрев двигателя. Если вы эксплуатируете автомобиль, как и раньше, а авто заметно перегревается, то стоит обратить внимание сначала на охлаждающую жидкость и её качество, а после на помпу.


    Заменить помпу можно в гаражных условиях. Для данной процедуры не понадобится яма/эстакада или подъемный бокс. Необходим лишь минимум инструментов, наличие минимального опыта ремонта автомобилей, и инструкция по ремонту или замены водяного насоса.

    Простая замена ремня ГРМ на Opel Astra H 1,6 Z16XER

    Наконец то мой старый знакомый поменял свое ржавое ведро на нормальный автомобиль и сразу приехал к нам на пост продажное ТО. Итак, мы имеем Opel Astra H 1,6 Z16XER замена ремня ГРМ, роликов, масла и фильтров.

    Поскольку это опель то нам понадобится помимо обычных ключей еще и головки Torx, но они давно уже есть в каждом наборе инструментов. Так же сделаем фиксатор муфт изменения фаз газораспределения из болта на восемь и двух шайб, если кому-то этот способ кажется ненадежным, то можете купить фиксаторы в любом интернет магазине всего за 950 рублей. Оговоримся сразу, что если автомобиль оборудован МКПП, то трудностей не будет, а вот если робот, то придется либо мастерить фиксатор коленвала, либо использовать пневмогайковерт. Помпу не меняем поскольку она приводится в действие ремнем генератора. На замену ремня ГРМ было потрачено полтора часа и одна кружка чая.

    Собственно, сам пациент.

    Под капотом двигатель объемом 1,6 литра по имени Z16XER.

    Для начала отсоединяем воздушный фильтр с патрубками от дроссельной заслонки.

    Снимаем переднее правое колесо, боковую пластиковую защиту и поддомкрачиваем двигатель через дощечку. Снимаем ремень генератора, ключом на девятнадцать, за специальный выступ, поворачиваем натяжной ролик, тем самым ослабляем ремень. На фото он уже снят.

    Снимаем подушку двигателя.

    Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

    Снимаем среднею часть пластиковой защиты.

    Выставляем верхнею мертвую точку. Проворачиваем коленвал за болт, обязательно по часовой стрелке, до момента совпадение меток на шкиве коленвала и нижней защиты. Видно не очень, но найти их не составит труда.

    Вверху на муфтах распредвалов метки тоже должны совпасть.

    Откручиваем болт шкива коленвала. Если трансмиссия ручная, то проблем особых эта процедура не составит. Подставляем под колеса упоры, включаем пятую, в тормозной диск под суппортом вставляем специально обученную отвертку и легким движением руки откручиваем болт. А вот если робот как в нашем случае, то тут нам помогает гайковерт, ну а если токового не имеется мастерим фиксатор шкива коленвал. В уголке сверлим две дырки на восемь и вставляем туда два болта затянув их гайками, эти болты в итоге вставляем в отверстия в шкиве. Размеры вы получите сами, померив расстояние между дырками. На фото фиксатор изображен схематично, красным прямоугольником, отверстия можно использовать любые.

    Снимаем шкив и нижнею защиту ремня ГРМ. Слева мы видим натяжной ролик, справа обводной.

    Проверяем метки распредвалов и, если они ушли подводим их. На звездочки коленвала метки в свою очередь тоже должна совпасть.

    На распредвалы устанавливаем наш русский фиксатор и помечаем старый ремень, на всякий случай.

    Можно приобрести специальные фиксаторы, найти их можно на Али или на Всеинструменты.ру.

    Получится вот так.

    Шестигранником поворачиваем натяжной ролик ремня ГРМ против часовой стрелки, тем самым ослабляя ремень и снимаем ремень и ролики.

    Приступаем к установке.

    Ставим на место новые ролики, причем у натяжного ролика имеется выступ, на корпусе, который должен попасть в паз при установке.

    Еще раз проверяем все метки и устанавливаем новый ремень ГРМ, сначала на звездочку коленвала, обводной ролик, распредвалы и оттянув натяжной ролик на него. Не забываем про направление вращения указанное на ремне. Снимаем наш фиксатор.

    Проверяем метки и установив на место нижнею защитную крышку и шкив коленвала проворачиваем двигатель два оборота и снова проверяем все метки. Если все совпадает, устанавливаем все оставшиеся детали в порядке обратном снятию. В принципе нечего сложного тут нет, главное внимательность.


    Снимаем шкив и нижнею защиту ремня ГРМ. Слева мы видим натяжной ролик, справа обводной.

    Ссылка на основную публикацию