Опель Астра замена сайлентблоков задней балки — разъясняем развернуто

Инструкция по замене сайлентблоков на Опель Астра своими силами

Замена сайлентблоков Опель Астра может потребоваться при появлении гулких стуков в подвеске. При чем неприятный стук может появится как спереди, так и сзади. Поэтому наша сегодняшняя статья посвящена замене передних и задних сайлентблоков Opel Astra. Скажем сразу, что с передней подвеской проблем возникает меньше. Некоторые сервисмэны предлагают заменить рычаги в сборе, однако это существенно дороже.

Пожалуй начнем наш рассказ с замены передних сайлентблоков Опель Астра H. Для замены вам понадобится снять рычаг в сборе. Для этого вывешиваем переднюю часть машины, снимаем колесо, откручиваем шаровую опору и ключами на 18 откручиваем и вынимаем два болта. В итоге у вас в руках должен оказаться рычаг в сборе. Смотрим фото.

Основная причина неприятного звука в подвеске и потеря былой остроты в управлении, это разрыв резиновой части сайлентблока, примерно как на фото далее.

Если снятие рычага передней подвески Опель Астра проблем не вызывает. То снятие сайлентблоков потребует от вас интенсивной работы молотком и зубилом. Если есть такая возможность, то сходите со своими рычагами в ближайший автосервис, где вам прессом выпрессуют старые сайлентблоки и запрессуют новые. Либо купите специальный съемник, что существенно упростит вам жизнь. Если и этого нет, то можно выжечь резину из сайлентблока горелкой, что поможет решить задачу. В любом случае придется попотеть.

Естественно устанавливать необходимо все 4 сайлентблока на обоих рычагах.

Основная проблему при установке и снятии доставляет именно более крупный сайлентблок. При установке будьте аккуратны, если переусердствовать, то можно повредить рычаг или сайлентблок. При установке рычага на машину важно помнить следующее — окончательную затяжку болтов крепления рычагов к кузову осуществляйте только под нагруженной подвеской. То есть автомобиль должен стоять на своих собственных колесах. Если это проигнорировать и затянуть сайлентблоки на весу, без естественной нагрузки, то долго они не прослужат.

С заменой сайлентблоков задней подвески Опель Астра придется повозится. Здесь придется снимать заднюю балку в сборе и полностью вывешивать заднюю часть кузова.

  • Откручиваем ступицы — головка на 16
  • Откручиваем головкой со звёздочкой кронштейны крепления тормозных трубок
  • Откручиваем амортизаторы
  • Откручиваем кронштейн крепления балки к кузову
  • Опускаем балку подвески на пол

Обычно поврежденный сайлентблок имеет разрывы и отслоения.

Для его снятия придется вырезать, выбить, выжечь… в общем, как то удалить внутреннюю часть сайлентблока. Затем берете ножовку по металлу и прорезаете внешнюю металлическую обойму сайлента. Как только пропилили можно брать в руки зубило и молоток и выбивать старый сайлентблок.

Перед установкой нового сайлентблока задней подвески Опель Астра необходимо хорошенько очистить проушину наждачкой и намазать солидолом. Это позволит проще вставить новый сайлент.

Подставить балку под пресс вам не получится из-за её габаритов, поэтому установка сайлентблока возможна только с помощью специального инструмента — крепкого съемника. Запрессовать мощный сайлентблок большой кувалдой вряд ли получится, если не рассчитаете усилие, то можно немного погнуть балку. Тогда машина будет жрать заднюю резину, а управляемость ухудшится.

После того, как все собрано, ставим балку на место, прикручиваем все гайки и болты. В самую последнюю очередь затягиваем болты сайлентблоков, при этом машина должна стоять на своих колесах, то есть сайлентблоки должны быть под естественной нагрузкой. Это очень важный момент, не стоит это игнорировать.

Утешает только одно, что сайлентблоки в задней подвеске Опель Астра довольно надежные и спокойно ходят до 150 тысяч километров. Конечно, если эксплуатация машины происходит под постоянной нагрузкой, да еще и на разбитых дорогах, то срок жизни сайлентов может оказаться меньше.

Основная проблему при установке и снятии доставляет именно более крупный сайлентблок. При установке будьте аккуратны, если переусердствовать, то можно повредить рычаг или сайлентблок. При установке рычага на машину важно помнить следующее — окончательную затяжку болтов крепления рычагов к кузову осуществляйте только под нагруженной подвеской. То есть автомобиль должен стоять на своих собственных колесах. Если это проигнорировать и затянуть сайлентблоки на весу, без естественной нагрузки, то долго они не прослужат.

Opel Astra Перчинка с характером › Logbook › Ревизия подвески part.2 — замена сайлентблоков балки

Итак, дошли руки наконец написать об этой операции, а чуть ранее — осуществить ее.
Решили с другом Лехой LittleChief заменить сайлентблоки задней балки самостоятельно, учитывая что у него был уже опыт — на своей Астре дизельной уже менял сам.

В общем договорились с ним на четверг 18 июня провернуть данную операцию.

СРАЗУ ПРЕДУПРЕЖУ — МНОГА БУКАФ, но постарался в виде инструкции описать. Фоток будет мало, т.к. были все грязные и особо не удобно было делать фотоотчет. Что смог — запечатлел.

Загнались в гараж.

Пока Леха болтал с соседом по гаражу, я успел разобрать багажник и наконец перевернуть запаску как надо, само собой подрезав пенопластовую фигню для того, чтобы она влезла внутрь колеса.

Сайлентблоки были выбраны Lemforder. Собственно вот они.

Теперь описываю необходимый инструмент.
Понядобится:
— две пары рук (в одного не очень удобно, но можно)
— набор головок (обычные и ТОРКС)
— набор накидных ключей
— домкрат
— бруски общей высотой 30-35см (на них будем опускать авто)
— молоток/кувалда килограмма на 2
— трубка по диаметру обоймы сайлентблока (вот тут не подскажу — если нужно будет, уточню у друга)
— несколько отверток (одна нужны очень мощная, по которой можно бить)
— хорошая доска 25-ка или толще, которая будет шире ямы. На нее мы будем ставить домкрат.
— самый главный инструмент — оправка для запрессовки сайлентблока.

Теперь постараюсь описать сам процесс. К сожалению как раз без фото. Постараюсь на днях сделать хотя бы для ознакомления узлы, который будут сниматься.
— домкратим авто
— снимаем заднее колесо
— опускаем авто на бруски, убираем домкрат
— откручиваем крепеж троса ручника к балке
— ослабляем болт, крепящий сайлентблок
— отворачиваем нижнее крепление амортизатора

Далее кладем доску, ставим домкрат под балку ближе к колесу и поддомкрачиваем совсем немного.
После этого
— очерчиваем как у нас стоял сайлентблок и кронштейн.
— отворачиваем 3 болта кронштейна, крепящего сайлентблок к кузову.
— потихоньку опускаем домкратом балку. Делаем без опаски — пружина не стрельнет, просто опустится и может даже выйти из верхнего упора — ничего страшного — так и нужно.
— далее отворачиваем окончательно болт и вынимаем его. Снимаем резиновый колпачек с внешней стороны и видим обойму сайлентблока.
— берем здоровую отвертку и молоток и гнем с одной стороны эту обойму. После этого начинаем вбивать отвертку по краю обоймы вглубь, сминая обойму дальше.

Фото, как должны быть согнуты обоймы приложу позже.

После этого берем трубу по диаметру сайлентблока, упираем в обойму и ударами молотка/кувалды выбиваем виновника.
С левой сторойно провозились минут 15. Справа выскочил минуты за 3 (больше согнули обойму).

Читайте также:  Замена ремня грм Опель Астра н z16xer

После этого чистим посадочную поверхность, немного смазываем новый сайлентблок и с помощью оправки отправляем его на свое теперь уже законное место, соблюдая правило расположения сайлента — ТАКОЕ ЖЕ ПОЛОЖЕНИЕ, КАК И СТАРЫЙ.

После этого приворачиваем кронштейн обратно, НО БОЛТ НЕ ЗАТЯГИВАЕМ!
Напомню — балка у нас в это время все еще находится на домкрате, а машина на брусках.

После этого поднимаем домкратом балку так, чтобы кронштейн касался кузова и наживляем болты крепления кронштейна. Не забудьте про пружину — ориентируйте ее на свое место. Мы с одной стороны спохватились позновато — пришлось руками сжимать и ставить на место.
Располагаем его также, по отчерченным меткам и поднимаем окончательно балку домкратом.

Теперь приворачиваем обратно амортизатор и крепления троса ручника. Для затяжки болта крепления сайлента трос ручника проще вынуть из одного крепления — это очень просто.

Опять поддомкрачиваем машину, убираем бруски, одеваем колесо — опускаем.

Половина работы сделана. НАПОМНЮ — БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ САЙЛЕНТА НЕ ЗАТЯНУТ!

Теперь повторяем данную процедуру с обратной стороны.

После того как мы второй раз уже окончательно опустили машину, у нас остаются 2 незатянутых болта.

Т.к. мы машину туда-сюда поднимали-опускали, для затяжки данных болтов рекомендуется догрузить багажник. Кинуть туда надо килограмм 50-60, т.к. сайлентблоки нужно затягивать в транспортном положении. А у нас и бензина в баке не по горлышко и человека за рулем нет.

После загрузки затягиваем сильно болты крепления сайлентблока и говорим себе — КРУТО! Мы сэкономили 3000 рублей.

Кажется все. Мог что-то упустить мелочное, но надеюсь инструкция, хоть и в текстовом виде понятна.

Спасибо, что дочитали много букв до конца. Надеюсь кому-нибудь пригодится данная писанина.
Если есть вопросы — с радостью на них отвечу.

По просьбам Астроводов добавляю чертеж оправки для запрессовки сайлентов.

СРАЗУ ПРЕДУПРЕЖУ — МНОГА БУКАФ, но постарался в виде инструкции описать. Фоток будет мало, т.к. были все грязные и особо не удобно было делать фотоотчет. Что смог — запечатлел.

Что потребуется?

Перед тем как производить ремонтные работы обязательно подготовьте все необходимые детали, а также инструменты. Это позволит избежать многих сложностей в процессе. Вам потребуются:

  • Домкрат;
  • Набор ключей и головок;
  • Молоток;
  • Оправка для сайлентблоков;
  • Стяжки для пружин;
  • Болгарка (на случай невозможности открутить болты);
  • Жидкий ключ.

Также желательно сразу приобрести новые болты крепления кронштейнов. Они зачастую повреждаются при разборке, что приводит к невозможности дальнейшего их использования. Весь инструмент должен находиться под рукой, это ускорит процесс ремонта.

Работа по замене неисправных деталей не слишком сложная, но требует выполнения достаточно большого количества дополнительных действий. Перед началом работы обработайте все резьбовые соединения жидким ключом. Давайте рассмотрим процесс замены более подробно:

  • Кузов поднимают на домкрате и демонтируют задние колеса. Обязательно установите автомобиль на подпорки, а под передние колеса установите упоры. Так вы избежите самопроизвольного качения автомобиля;
  • С задних суппортов снимают трос ручного тормоза;
  • Откручиваем суппорта и подвешиваем их к кузову. Сразу отсоединяем штекеры с ABS;
  • Демонтируем пружины, для этого потребуется воспользоваться специальными стяжками;
  • Откручиваем нижние винты крепления амортизаторов;
  • Снимаем балку, она крепится на 6 винтах. Их скручивают, и выкатывают балку из-под автомобиля;
  • От балки откручивают кронштейны, через которые она крепится к кузову. Тут придется выбивать винты, они обычно сидят плотно. Для этого наносят удары молотком по болту, добиваясь его смещения. В некоторых случаях он может прикипеть, тогда потребуется срезать его болгаркой;
  • Зажимаем кронштейн в тисках, после чего выбиваем из него сайлентблоки. Не обязательно соблюдать аккуратность, отработанные детали все равно выбрасывают;
  • Устанавливаем новый сайлентблок. Перед работой его следует смазать моторным маслом. Для запрессовки обязательно используют специальную оправку. Это позволит проделать работу правильно и установить элемент ровно и без повреждений.

Остается только смонтировать балку на место. Никаких регулировок производить не требуется. Но, через 50-100 километров следует протянуть все резьбовые соединения.

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

В соединениях рычагов подвески Opel Astra и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.

Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.

Заявленный ресурс шарнирных соединений Opel Astra находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.

Сайлентблок с резиновой вставкой

Опель Астра замена сайлентблоков задней балки — разъясняем развернуто

Модель легкового автомобиля Opel Astra H – третье поколение марки Астра, автомобиль выпускался с 2004 по 2009 год. Немецкая модель авто отличается высокой надежностью, детали ходовой части также служат достаточно долгий срок.


Резинометаллические опоры имеют наружный диаметр 70 миллиметров, внутренний – 13 мм. Длина опоры – 90 мм, оригинальные номера деталей – 5402637 и 402952.

Замена сайлентблоков задней балки Опель астра н — Помощь автолюбителю


Длина опоры — 90 мм, оригинальные номера деталей — и Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с данным вопросом, что в этой ситуации лучше сделать:

Тема: Сайлентблоки задней балки

Заказал Lemferder 35936 01 2 шт. один заказ сняли, и тут увидел Ваше сообщение. Рискнул заказал Dello 01-1004020952-A пришел сайлент Lemferder 35936 01.

PS: Расскажите как вставлять изображение в форум. Вставил изображение с ссылкой на яндекс диск оно вроде не отображается. Можно подгрузить на форум?
PPS: Почти разобрался.

Последний раз редактировалось Arhont; 31.05.2016 в 10:05 . Причина: PS, PPS

Привет. Умерли сайлентблоки. Какова трудоемкость их замены? Стоит самому делать, или отдать механику? Или вообще к “диллеру”?

Есть задние есть передние, причем в передней передние/задние. Самые трудоемкие задней балки (в подписи H, там вроде как на моей Opel Astra H III 1.6 Z16XER МКПП хотя могу ошибаться) там спец инструмент нужен, и может ого-го как намучиться. Сам не менял, но тут видел подробные инструкции. Сегодня отдал в сервис менять.

проблем две – снять балку – на домкратах сделать проблематично но можно, второе выбить/запресовать сайлентблоки и желательно сделать правильно. Если уверен что сможет сделать это сам – то делай

Cогласен. После недавней, самостоятельной замены, для себя сделал некоторые выводы.
Если нет ямы/эстакады без полного съема балки весьма проблематично. Но если есть съемник, думаю, реально. Т.е. при наличии съемника, ямы/эстакады, минимального набора инструмента, и естественно, желания- делается не долго.
ПС ОД наверное 5-8тр запросит за работу. Гаражники с меня просили 2.5-3тр.

Читайте также:  Как поменять салонный фильтр на опель астра н видео: общий взгляд

Расскажу свою эпопею по замене сайлентблоков задней балки на Opel Astra H 5D.
Приговорили их ещё год назад. Заказал Lemferder 35936 01. Год они пролежали дома и пару недель назад созрел на замену в сервисе. Приехал в сервис где до этого уже делал кое-что в Opel’e. Сервис не специализируется на опелях, а занимается всем, что приедет.
Сразу после вопроса сколько стоит был ответ: 2500 руб., т.к. придется снимать балку. Примерно на такую сумму я и рассчитывал. По быстрому сняли балку, сайленты они всегда выжигают газовой горелкой (до этого менял в передних рычагах – так же выжигали). Запрессовали прессом и собрали всё обратно, на работу ушло около 1,5 часов. И поехал я довольный домой. Но к несчастью на следующий день, когда на машине ездила жена сзади начали раздаваться сильные удары при проезде кочек. При осмотре выяснилось, что сайленты провернулись и практически не держатся в своих посадочных местах: кузов двигаешь и он смещается на 2 сантиметра в сторону. Еду в сервис где меняли, посмотрели и говорят: сайленты сильно стремный китай, размеры не выдержаны вот они и провернули, покупай оригинал и приезжай – поменяем. естественно ещё раз за 2500 и вообще на немцах такое бывает. Иду читать форум, гугл, ага, бывает у некоторых такая проблема, проворачиваются довольно быстро. Смотрю экзист, по цене и срокам доставки нашел Dello 01-1004020952A. Помня, что Dello начинающееся на 10 – это очень близко к оригиналу – заказываю. На машине 3 дня пока идут сайленты не катаюсь, во избежании так сказать.. И вот приходит смс-ка от экзиста – забирай свои сайленты Dello. Приезжаю, выносят мне точно такие же Lemferder 35936 01. В голове мысль: “ну пи***”.
Пока ждал сайленты уже решил, что буду пробовать менять сам, поэтому подготовился: заказал у брата на работе подходящую для запрессовки трубу, ей оказалась металлическая труба на 76, внутренний диаметр у неё 69, но т.к. на сайленте с той стороны, где он выйдет в эту трубу сужение – она подходит хорошо, так же купил болт М12*140 шайбы увеличенные М12 и две увеличенных шайбы М24 (как потом выяснилось она размером около 76 мм и тяжело её подставлять к 76 трубе, лучше взять увеличенные шайбы М26).
В выходной едим с братом в гараж, а точнее около гаража, т.к. в гараже ворота не открыть. Достаем длинные доски и городим мини-эстакаду высотой в 2 доски по 50 мм. Заезжаю на неё и в итоге появляется достаточный доступ к сайлентблокам. Откручиваем кронштейны к кузову, отжимаем балку со стороны сайлента в низ и между ним и кузовом подкладываем брусок. Вытаскиваем болт сайлента, убираем кронштейн и охреневаем, сайлент просто рукой вынимается из посадочного места. Вынимаем его и охреневаем ещё больше, он весь промазан какой-то смазкой, причем мазали исходя из принципа: кашу маслом не испортишь. На сайленте видны немного сточеные по кругу места, которым он собственно и запрессовывается в посадочное место, видимо из-за смазки его провернуло и потом он свободно крутился стачиваясь. Очищаем и обезжириваем посадочное место и запрессовываем новый сайлентблок с помощью ранее собранной приспособы, шел он достаточно туго, ну а как иначе, на нем очень большая нагрузка. На первый сайлент ушло около 2 часов, из которых минут 20 ушло на то, чтобы скататься до магазина за головкой Е20 (в моём наборе самая большая была Е16), которой от откручивается кронштейн к кузову и болт сайлентблока. Со второй стороной, уже умеючи, справились минут за 40. Прикрутили кронштейны к кузову, стараясь попасть по местам старых затяжек, немного нагрузили зад и протянули болты сайлентов, машина все время стояла на колесах.. Итог: пробег после замены больше 150 км, сайленты не провернулись – сегодня специально смотрел.

Привет. Умерли сайлентблоки. Какова трудоемкость их замены? Стоит самому делать, или отдать механику? Или вообще к “диллеру”?

Инструменты для замены сайлентблоков

  1. Набор ключей.
  2. Набор головок.
  3. Трещотка.
  4. Набор отверток.
  5. Нож.
  6. Молоток.


Проводить замену сайлентблоков рекомендуется каждые 50 тыс. км., однако осматривать все элементы подвески настоятельно рекомендуется каждый техосмотр. При обнаружении сколов, трещин, задиров и рваностей – заменить сайлентблок.

#14 kapyan

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 54
    • Город: Омск
    • Автомобиль: Opel Astra 1.8 Z18XER 2007 г.в. МКПП
    • @Упоминание

    очень часто по трассе, а дороги такие что и дорогами не назовешь идешь 120кмч, а тут бац такая дыра что аж оригинальный колпак потерял и диск менять пришлось несмогли прокатать. как тут ходовку не убить?

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
  • Глобальные модераторы
  • Cообщений: 13 201
    • Город: Москва, ЮВАО
    • Автомобиль: Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI
    • @Упоминание

    Содержание

    17. . и снимите кронштейн. Аналогично снимите второй кронштейн.

    Как меняется саленблоки задней балки Opel Astra H

    Модель легкового автомобиля Opel Astra H – третье поколение марки Астра, автомобиль выпускался с 2004 по 2009 год. Немецкая модель авто отличается высокой надежностью, детали ходовой части также служат достаточно долгий срок.

    • 1 Сайлентблоки задней балки Opel Astra H
    • 2 Снятие задней балки Opel Astra H
    • 3 Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков
    • 4 Признаки неисправности сайлентблоков
      • 4.1 Статьи по теме:


    Задняя подвеска Опель Астра H – балочного типа, с пружинами и амортизаторами, с продольным рычагом. Устроена подвеска очень просто, и ломаться здесь практически нечему. Балка крепится к кузову авто через сайлентблоки, резинометаллические шарниры обеспечивают мягкость хода задней оси, снижают передачу вибраций ходовой части на кузов.

    Замена Сайлентблоков Задней Балки Опель Астра G

    Как поменять блоки шумоподавления переднего рычага на Opel-Астра Н.

    Opel Astra N производится в Германии в течение 5 лет (2004-2009). Эта модель Opel характеризуется такими характеристиками, как надежность, комфорт и несколько лет службы. Несмотря на все факты, некоторые детали со временем изнашиваются, и их необходимо заменить. Из этой статьи вы можете узнать, как менять тихие агрегаты на Opel Astra N, а также то, что остается для нашего клиента, чтобы ознакомиться с особенностями этого процесса.


    Opel Astra N производится в Германии в течение 5 лет (2004-2009). Эта модель Opel характеризуется такими характеристиками, как надежность, комфорт и несколько лет службы. Несмотря на все факты, некоторые детали со временем изнашиваются, и их необходимо заменить. Из этой статьи вы можете узнать, как менять тихие агрегаты на Opel Astra N, а также то, что остается для нашего клиента, чтобы ознакомиться с особенностями этого процесса.

    Opel Astra H manual

    Балку задней подвески удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, поднимите заднюю часть автомобиля, установив под балку домкрат. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

    Читайте также:  Где находится салонный фильтр опель астра — разбираемся основательно

    Полезный совет.
    Снимать балку задней подвески необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески.

    Вам потребуются: ключи «на 11», «на 18», торцовые головки TORX E10 и E18, отвертка с плоским лезвием.
    1. Снимите задние колеса.

    Предупреждение.
    Ослабляйте и затягивайте болты крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

    2. Отсоедините от суппортов тормозных механизмов тросы привода стояночного тормоза (см. Замена задних тросов привода стояночного тормоза Опель Астра h).

    3. Извлеките тросы привода стояночного тормоза из двух держателей на обоих рычагах балки задней подвески в их передней…

    4….и нижней частях и отведите тросы в стороны.

    5. Нажмите на фиксаторы колодок жгутов проводов датчиков частоты вращения колес…

    6….и отсоедините колодки от датчиков.

    7. Снимите пружины задней подвески с их верхними (буферами сжатия) и нижними прокладками (см. Замена пружины задней подвески Опель Астра h).

    8. Выверните болты-штуцера крепления тормозных шлангов к суппортам тормозных механизмов задних колес…

    9….и отсоедините шланги от суппортов.

    Примечание.
    Примите меры против вытекания тормозной жидкости из шлангов, заглушив их, например, деревянными пробками.

    10. Выверните болты крепления двух держателей тормозных шлангов и жгутов проводов датчиков частоты вращения колес к рычагам балки задней подвески…

    11….двух их держателей к кронштейнам крепления суппортов…

    12….отсоедините держатели от кронштейнов и отведите шланги и жгуты в сторону.

    13. Выверните болты верхних креплений амортизаторов.

    14. Выверните с обеих сторон по три болта крепления кронштейнов балки задней подвески…

    15….и снимите балку в сборе с тормозными механизмами задних колес, задними ступицами и амортизаторами.

    16. Удерживая болт от проворачивания, вторым ключом отверните гайку, выньте болт…

    17….и снимите кронштейн. Аналогично снимите второй кронштейн.

    Правый и левый кронштейны балки задней подвески одинаковы.

    18. Подденьте отверткой…

    19….и снимите два уплотнительных резиновых кольца сайлентблоков с наружных сторон каждого из рычагов балки.

    Сильно деформированные, затвердевшие или надорванные уплотнительные кольца замените.
    Сайлентблоки рычагов балки задней подвески установлены в проушинах рычагов с очень большим натягом. Для их выпрессовки или запрессовки требуется мощный пресс и специальные оправки. Если выпрессовать сайлентблок из проушины можно также с помощью молотка, преварительно распилив сайлентблок вдоль оси (причем посадка сайлентблока в проушине существенно ослабевает), то запрессовать молотком сайлентблок без его повреждения практически невозможно.
    В связи с этим при необходимости замены сайлентблоков рекомендуем обратиться на сервис, располагающий соответствующим оборудованием.

    20. Снимите тормозные механизмы задних колес (см. Замена суппорта тормозного механизма заднего колеса Опель Астра h в сборе с направляющей колодок) и задние ступицы (см. Замена задней ступицы Опель Астра h).
    21. Установите балку задней подвески и все снятые детали в последовательности, обратной снятию.
    22. После установки балки прокачайте тормозную систему (см. Прокачка гидропривода тормозной системы Опель Астра h) и при необходимости отрегулируйте стояночный тормоз (см. Регулировка привода стояночного тормоза).

    8. Выверните болты-штуцера крепления тормозных шлангов к суппортам тормозных механизмов задних колес…

    Сайлентблок задней балки

    • Номер детали: 13267215
    • Производитель: General Motors
    • Для какого авто:
      • Opel Astra H
      • Opel Zafira B Family
      Пн-Пт: с 10:00 до 20:00 –> Сб-Вс: с 10:00 до 20:00 –>
    • Ежедневно с 10:00 до 20:00
    • 12 ЛЕТ РЕГУЛЯРНЫХ ПОСТАВОК можете быть уверены в нашей надёжности
    • БОЛЕЕ 50 000 ЗАПЧАСТЕЙ из которых 20 000 всегда в наличии
    • ГАРАНТИЯ ОТ 12 МЕСЯЦЕВ НА ВСЕ оригинальные и неоригинальные запчасти
    • ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ разными способами на ваш выбор
    • посмотрите видеоо работе нашей компании
    • Описание
    • Доставка
    • Оплата
    • Гарантии

    Сайлентблок задней балки для автомобилей Opel Astra H и Zafira B, начиная с 2004 по 2011 года выпуска, оригинальная деталь производства General Motors.

    • Самовывоз в Москве – бесплатно.
    • Курьером по Москве (в пределах МКАД) – от 400 руб., 1-2 рабочих дня.
    • Курьером по МО – 600 руб. + 30 руб. за 1 км от МКАД, 1-2 рабочих дня.
    • По России – почтой РФ или транспортной компанией.

    При доставке по России – 100% предоплата. Сроки и ее точная стоимость в каждом конкретном случае рассчитываются индивидуально.

    • Оплата при получении – для клиентов из Москвы и МО.
    • Безналичный расчет – на ваш e-mail мы отправляем уже заполненную квитанцию, оплатить которую вы можете в Сбербанке или любом другом банке в течение 3 дней.
    • Онлайн-оплата (Банковской картой, WebMoney, Яндекс.Деньги, Qiwi и 10 других вариантов) – оплата производится на сайте «Яндекс.Касса», соединение с которым надежно защищено по международному стандарту безопасности PCI DSS.

    Главный принцип GM-City – работа только с проверенными поставщиками. В результате, все наши запчасти поставляются с полным пакетом документов и имеют гарантию производителя – от 12 месяцев. Мы не продаем запчасти «noname». В любой момент вы можете потребовать «бумаги» на любую деталь, и мы вам их предоставим. Быстро и без вопросов. Кроме того, мы следим за своей репутацией и делаем все, чтобы клиент был спокоен, оплачивая свою покупку. И чтобы вы не сомневались в нас, вот несколько фактов:

    • за 12 лет мы обслужили более 100,000 клиентов (и эта цифра постоянно растет);
    • все онлайн-платежи проходит через сервис «Яндекс.Касса» – один из самых надежных и авторитетных в России (он не стал бы работать с нечестным продавцом);
    • по Москве и МО мы доставляем заказы с оплатой только после осмотра запчастей;
    • у нас действует 1 офис вместе с большим складом в Москве, где вы можете лично купить нужную деталь или предъявить свои претензии.

    Введите только номер телефона, если вы не хотите разбираться с процессом покупки!

    При доставке по России – 100% предоплата. Сроки и ее точная стоимость в каждом конкретном случае рассчитываются индивидуально.

    Диагностика

    Важно правильно и своевременно определить необходимость замены задних сайлентблоков. Это не сложно, и вполне выполнимо своими силами. В идеале потребуется эстакада, но можно обойтись и без нее. Вот первые признаки износа этих деталей:

    • Стуки при движении, особенно ярко они проявляются при проезде небольших препятствий, например, лежачих полицейских;
    • Начинается легкое вихляние кормы во время прямолинейного движения. Это происходит в связи с люфтом рычагов.

    Это первичные признаки проблемы, чтобы установить выход из строя сайлентблоков, следует их осмотреть. Износ можно определить визуально. В частности, можно заметить трещины на поверхности сайлентблоков и другие повреждения. Также в некоторых случаях можно выявить люфт рычагов, просто пошевелив их.

    Причиной выхода из строя сайлентблоков, чаще всего является плохие дороги. Но, это не единственная проблема, отрицательно сказывающаяся на детали. Стоковые детали выполняются из резины, а она плохо реагирует на перепады температуры. В итоге зимой и летом износ этих элементов увеличивается. Еще один момент – реагенты. Резина вступает во взаимодействие с высыпаемыми на дороги веществами. В результате она разрушается, что и приводит к необходимости замены. Никаких способов продлить срок эксплуатации этих элементов подвески не существует.

    Сайлентблоки были выбраны Lemforder. Собственно вот они.

    Ссылка на основную публикацию