Ремонт мкпп Опель Астра н

вторичный вал кпп


В дальнейшем это семейство мкпп было заменено на более современный вариант F18, D20, М23, F23, М32, F35, F40, поэтому новые машины способны работать очень долго, без каких-либо проблем. Владельцам подержанных авто чаще всего приходится обращаться в автосервис со следующими неполадками:

Акции

Механическая коробка переключения передач – один из ключевых механизмов в автомобиле. От исправности узлов МКПП зависит комфорт и безопасность во время вождения, поэтому важно вовремя обратить внимание на любые поломки и устранить их как можно быстрее.

Опель Астра Н – достаточно крепкий и хороший автомобиль, который давно заслужил доверие любителей комфортной езды. Обслуживание транспортного средства обходится недорого, а поломки встречаются очень редко. Тем не менее, некоторые владельцы сталкиваются с необходимостью ремонта МКПП Опель Астра Н.

Данная процедура требует особых навыков и знаний, поэтому крайне нежелательно самостоятельно пытаться исправить поломку. Часто это приводит к более тяжелым последствиям, и в конечном итоге вам придется заплатить в разы больше из-за своей халатности. Чтобы этого не произошло, доверьте работу профессионалам. Так вы значительно сэкономите и деньги, и нервы, и время.

Сервис «АВТОРУСЬ» предоставляет услуги ремонта МКПП в автомобилях марки Опель Астра Н по приемлемой цене. Мы гарантируем бережное отношение к машине и выполнение работы на высшем уровне.

Мастера автосалона отмечают: важно, чтобы ремонт был произведен своевременно. Помните, что пока вы игнорируете проблему, масштабы поломки и соответственно сумма, которая будет необходима на ремонт, каждый день увеличиваются. Мы расскажем об основных признаках, которые свидетельствуют о неисправностях в механической коробке переключения передач.

Проблемы МКПП F17 автомобилей Opel

5-ступенчатая коробка F17 от GM является одной из самых проблемных и распространенных. Она устанавливается на автомобили марки Opel, Chevrolet, Suzuki, Daewoo и ZAZ. Она появилась еще в 1989 году в на Opel Kadett E в паре с двигателем 1.4 S и 1.7 D. Она до сих пор применяется на новых Opel Corsa, Mokka, ее можно встретить на моделях Opel с бензиновыми двигателями 1.6, 1.8 и даже 2.0 (на Astra G), дизелем 1.7 TD / DTI / CDTi. Она же стоит на Chevrolet Cruze, Aveo, Tracker / Trax c этими моторами.

Коробка передач F17 рассчитана на передачу момента до 170 Нм, хорошо ходит в паре с двигателями мощностью до 110 л.с. Т.е., с атмосферными двигателями рабочим объемом до 1,6 литра. При работе с более объемными и мощными моторами, да еще и на более крупных и тяжелых машинах коробка F17 изнашивается и выходит из строя. В ней ломается все, за исключением корпуса. Любые проблемы в этой МКПП сопровождаются гулом при движении. Подтвердить источник гула можно на подъемнике, просто раскрутив ведущие колеса автомобиля – коробка будет подозрительно шуметь.

Различия коробок передач F17

МКПП F17 существует в нескольких вариантах, отличающихся передаточными числами. Разница касается как самих пар передач – бывают «короткие» и «длинные» коробки F17. Соответственно, со сближенными передаточными числами передач и растянутыми. Также есть несколько вариантов передаточных чисел главной передачи. Главная передача – это дифференциал.

Точно узнать версию МКПП F17 можно по маркировке. Типы маркировок разные. Самые простые – на классической МКПП F17, есть еще третий «зашифрованный» вариант, присутствующий на МКПП F17+. Это поздний вариант, сделанный для мотора 1.3 CDTi, который затем также появился на многих других свежих моделей Opel.

Собственно из маркировки МКПП нужно получить информацию об установленных рядах («длинная» или «короткая» коробка) и о передаточном отношении главной передачи. Эта информация не обязательно должна соответствовать вашей МКПП. Нередко люди в пару с более мощным мотором (например, 1,8 литра) хотят более «длинную» коробку. И наоборот, с менее мощным (типа 1,4 литра) выбирают коробку покороче.

В обоих типах маркировок МКПП F17 4-й символ с конца маркировки обозначает подобранный тип передач:

C – close – сближенные передаточные числа;

W – wide – растянутые передаточные числа.

E – economy – это вариант коробки для EasyTronic.

Последние 3 цифры маркировки обозначают передаточное отношение главной передачи. Чем больше это число, тем «короче» главная передача.

На коробке F17+ последние 2 или 3 символа являются «альфа-кодом», скрывающим в себе всю эту информацию. Расшифровать его можно по этой таблице.

Что выходит из строя в МКПП F17

Коробка F17 течет маслом по сальникам. При заправочном объеме масла в 1,7 литра, потеря нескольких сотен граммов значительно ускоряет ее износ.

Затруднения при выборе передач или «выбивания» передач возникают из-за износа или загрязнения механизма выбора передач, который на коробке передач представляет собой довольно архаичную конструкцию со штоком, втулкой и штифтами, в народе ее называют «вертолет». Механизм восстанавливается специальным ремкомплектом, обычно требует переборки каждые 100 000 км.

В коробке F17 разрушается дифференциал, причем буквально все его детали. Оси сателлитов изнашиваются, на них появляется выработка. Оси разбивают отверстия в коробке дифференциала и могут буквально выскочить. Также стачиваются сами сателлиты и даже ведомая шестерня. Все это происходит при резких стартах, быстрых разгонах. А старты с пробуксовками приводят к тому, что сателлиты перегреваются и буквально привариваются к шестерням полуосей. Дифференциал изнашивается из-за слабой конструкции и неподходящей стали, из которой сделаны его шестерни.

Разрушение подшипника вторичного вала, при этом коробка очень громко гудит во время движения автомобиля. Подшипник представляет собой только внешнюю обойму с роликами. Ролики обегают сам вал. Что случается? Ролики просто не выдерживают нагрузки, изнашиваются, стачиваются. Возникает радиальный люфт вала. А металлическая стружка в масле сказывается на ресурсе остальных компонентов МКПП.

Для ремонта МКПП нужен не только новый подшипник, но и новый вал, стоимость которого очень высока. Есть конечно вариант ремонта: с перетачиванием вала под новый выносливый подшипник другого размера.

Также возникает осевой люфт первичного вала. При этом коробка F17 издает рокот и цокот на холостом ходу. Эта проблема с люфтом поддается ремонтом – можно подобрать регулировочные шайбы, которые устраняют осевой люфт. Для ремонта нужно снять на МКПП крышку 5-й передачи и установить шайбу под шестерню.

При разрушении синхронизаторов коробки F17 плохо и с хрустом включаются передачи, особенно 2-я и 4-я.


Также возникает осевой люфт первичного вала. При этом коробка F17 издает рокот и цокот на холостом ходу. Эта проблема с люфтом поддается ремонтом – можно подобрать регулировочные шайбы, которые устраняют осевой люфт. Для ремонта нужно снять на МКПП крышку 5-й передачи и установить шайбу под шестерню.

Ремонт мкпп Опель Астра н

МКПП F17 – это по сути та же МКПП F13 пришедшая еще с OPEL Kadett.

Ее усовершенствовали и пытались усилить все 20 лет начиная еще с Astra F. У них это удавалось до 2004г., после все пошло в обратную сторону.

GM в очередной раз увеличил Размер шестерен и чуть увеличил сателлиты в дифференциале, но качество термообработки валов начало падать.

В 2006 Была предпоследняя модернизация МКПП, вторичный вал в болезненном увеличили до 27мм и новый дифференциал.

С 2011г Была очередная модернизация мкпп Ф17 Была доработана задняя скорость, она начала включаться через муфту и синхронизатор как остальные передачи.

Качество металла и термообработки падало с каждой модернизацией. Первые проблемы с МКПП ф17 если у вас Астра J уже могут возникнуть на 80т.км пробега… Износ вторичного вала.

Производитель пишет-НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ. Срок службы меняется в негативную сторону с такой рекомендацией.. Замена масла в МКПП нужно делать каждые 50т.км. Это несколько продлит службу вашей коробки. Так же проводить контроль уровня масла если были замечены потеки через сальники в районе приводов. Если все же вас настигла неприятность и вы услышали не большой гул с МКПП начиная с 60км.ч. Лучше больше не эксплуатировать автомобиль дальше. Металлическая стружка попадая в масло распространяется по всей МКПП и повреждает все трущееся детали, а так можно обойтись заменой или ремонтом вторичного вала+подшипника.

Читайте также:  Опель Астра комплектация космо что входит

Многим не нравится , что много оборотов двигателя , а при этом маленькая скорость( короткие передачи)

При езде по трассе очень большой расход топлива если ехать за 120-130км.ч и дискомфорт в салоне от гула мотора на больших оборотах.

На всех моделях МКПП Ф17 устанавливаемых на Опель Астра Н J Зафира В с двигателем 1.6 1.8 очень короткие передачи. 4000об.мин на 5ой скорости всего 135км.ч для варианта С 3.94 и на -10км.ч для варианта С 4.19 Для Опель Вектра С ставили МКПП Ф17 С3.74 либо W 4.19. Последний вариант более интересный. Особенно для езды по трассе.

Что мы имеем в итоге! 4 вида главной пары 4.19 3.94 3.74 и 3.55 Чем выше число главной пары тем менее скорость автомобиля на любой передачи при одинаковых оборотах двигателя. Как пример-если заменить главную пару 4.19 на 3.74 на 5ой передачи при 4000об.мин гл.пара 4.19 125км.ч и 3.74 145км.ч! То есть уже можно ехать 125км.ч при 3500об.мин…

Так же мы имеем 3 вида рядов СR WR и E. Последний использоваться на изитронике

При замене ряда CR на WR мы существенно увеличим скорость автомобиля при тех же оборотах двигателя на всех передачах кроме 1ой скорости. Она меняется только при изменение главной пары.

На МКПП Ф17 Е 4.19 easytronic нельзя менять не главную пару не ряд. Так как блок управления сравнивает скорость автомобиля и обороты двигателя на каждой передачи. И если будет не соответствие – коробка передач станет в аварийный режим.

Подводим итог

1. Установить вторичный вал 25мм (самая глубокая цементация)

2. собрать дифференциал 2 поколения только с пальцем под масленый канал

3. Правильно подобрать по весу и двигателю автомобиля, ну и условий эксплуатации трасса-город , смешенный цикл-главную пару и ряд в МКПП

4. Залить качественное масло.

В итоге мы получим хорошую МКПП!! В отличие от заводской. С нужным передаточным числом и устраненными заводскими болячками.

1. Установить вторичный вал 25мм (самая глубокая цементация)

Замена сальника


Позвоните сейчас и запишитесь на ремонт коробки передач со скидкой!

Мы рядом! Нам доверяют.

Немецкий концерн Opel рекомендует проводить техническое обслуживание всех моделей бренда каждые 15 тыс. км пробега или ежегодно. При этом следует ориентироваться на тот фактор (пройденный пробег или время), который наступает раньше. При проведении техобслуживания в нашем автосервисе, первичная процедура – это визуальный осмотр и диагностика Опель, которая проводится для всех систем транспортного средства.

Разборка и сборка коробки передач, дефектовка ее деталей

Для разборки и сборки коробки передач в автомобиле Опель Астра вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 19», «на 24», набор ключей-шестигранников, отвертки с плоским лезвием (две), круглогубцы, съемник стопорных колец, съемник подшипников, молоток, бородок, зубило.

1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. Снятие и установка коробки передач). Очистите ее от грязи и вымойте снаружи.

2. Поддев отверткой пружинный фиксатор оси шарнира привода переключения передач.

3. . снимите фиксатор.

4. Извлеките ось из шарнира.

5. . и разъедините вилки шарнира.

6. Снимите привод спидометра вместе с датчиком скорости автомобиля (см. Проверка и замена датчиков системы управления двигателем).

7. Ослабьте затяжку выключателя света заднего хода.

8. . и снимите выключатель.

9. Выверните болты крепления корпуса механизма переключения передач и снимите механизм.

10. . а также установленную под ним прокладку.

11. Поддев отверткой пружинный фиксатор поводка вилки включения V передачи.

12. . извлеките фиксатор.

13. . и снимите поводок.

14. Снимите рабочий цилиндр привода выключения сцепления в сборе с подшипником выключения сцепления (см. Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником выключения сцепления) и установленное под цилиндром резиновое уплотнительное кольцо.

16. Снимите промежуточную трубку гидропривода выключения сцепления (см. «Замена шланга и трубки гидропривода выключения сцепления»).

17. Выверните девять болтов крепления задней крышки коробки передач.

18. Поддев отверткой край крышки в районе специально предназначенного для этого прилива, отделите крышку от прокладки и снимите ее.

19. Снимите прокладку крышки.

Примечание

Прокладку задней крышки коробки передач при каждой разборке соединения заменяйте новой, так как бывшая в употреблении обжатая прокладка при повторной сборке может не обеспечить герметичности уплотнения.

20. Снимите стопорное кольцо синхронизатора V передачи.

21. Выверните два болта крепления кронштейна вилки включения V передачи.

22. . и снимите кронштейн в сборе с вилкой.

23. Снимите с вилки сухари.

Примечание

Изношенные сухари при сборке замените новыми.

24. Установите универсальный съемник на муфту синхронизатора V передачи.

25. . и спрессуйте с вала муфту в сборе со ступицей.

26. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора.

27. . ведомую шестерню V передачи.

28. . и игольчатый подшипник.

29. Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни V передачи.

30. Установите универсальный съемник на ведущую шестерню V передачи.

31. . и спрессуйте шестерню с вала.

32. Снимите с вторичного вала запорное кольцо.

33. . и извлеките два упорных полукольца.

34. Выверните пять болтов крепления промежуточного картера к картеру коробки передач.

35. Отделите промежуточный картер от картера коробки ударами молотка через деревянную проставку, опертую о специальный прилив картера.

36. . и снимите промежуточный картер вместе с валами.

37. Снимите прокладку картера, отделив ее острым ножом.

Примечание

Прокладку промежуточного картера при каждой разборке соединения заменяйте новой, так как бывшая в употреблении обжатая прокладка при повторной сборке может не обеспечить герметичности уплотнения.

38. Выверните десять болтов крепления нижней крышки коробки передач и снимите крышку вместе с прокладкой.

39. Отделите прокладку от крышки.

Примечание

Прокладку нижней крышки коробки передач при каждой разборке соединения заменяйте новой, так как бывшая в употребления обжатая прокладка при повторной сборке может не обеспечить герметичности уплотнения.

40. Пометьте положение регулировочной гайки подшипников дифференциала относительно картера коробки передач.

41. Выверните болт фиксатора регулировочной гайки.

42. . снимите фиксатор.

43. . строньте с места регулировочную гайку монтажной лопаткой, как показано на фото.

44. . и, подсчитав число оборотов, выверните гайку.

45. Снимите с гайки уплотнительное кольцо.

Примечание

Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо замените.

46. Выпрессуйте из гайки сальник полуоси.

47. При необходимости замены подшипников дифференциала переверните регулировочную гайку, подложите пару деревянных брусков и выпрессуйте из гайки наружное кольцо подшипника дифференциала.

48. Выверните пять болтов крепления крышки правого подшипника дифференциала.

49. . снимите крышку, снимите с нее уплотнительное кольцо, выпрессуйте из крышки сальник и при необходимости наружное кольцо подшипника так же, как выпрессовывали их из регулировочной гайки.

50. Извлеките дифференциал в сборе из картера коробки передач.

51. Извлеките из картера магнит…

52. . и очистите его от продуктов износа.

53. Снимите с оси промежуточной шестерни заднего хода дистанционную шайбу.

Примечание

Дистанционная шайба промежуточной шестерни заднего хода при разъединении картера коробки передач и промежуточного картера может остаться в картере коробки передач. Извлеките ее оттуда.

54. Выверните два болта крепления кронштейна собачки.

55. . установите штоки вилок последовательно в положение II, V и III передач и снимите кронштейн в сборе с собачкой.

56. Молотком через зубило с притуплённым жалом выбейте пробки фиксаторов штоков вилок переключения передач.

57. . и извлеките фиксаторы.

58. Выверните два винта крепления фиксирующего штифта.

59. . снимите кронштейн…

60. . и извлеките штифт из кронштейна.

61. Оперев свободный конец штока на деревянный брусок, выбейте бородком штифт крепления вилки включения промежуточной шестерни заднего хода.

62. . и снимите шток и вилку.

63. Из отверстий промежуточного картера извлеките штифт блокировки одновременного включения двух передач.

64. Выбейте штифт крепления вилки переключения III и IV передач.

65. . извлеките шток и снимите вилку.

Примечание

Муфты включения передач при снятии вилки должны находиться в нейтральном положении.

66. Приподнимите поводок вилки включения V передачи и снимите вилку включения III и IV передач.

Читайте также:  Opel Astra h замена ступицы: объясняем детально

67. Извлеките из картера шток и снимите поводок вилки включения V передачи.

68. Съемником для внутренних стопорных колец (работающим на сжатие) сожмите пружинное стопорное кольцо подшипника вторичного вала.

69. . и зафиксируйте в таком положении.

70. Выбейте штифт крепления вилки переключения I и II передач.

71. . извлеките шток и снимите вилку.

72. Съемником для наружных стопорных колец (работающим на разжатие) разожмите стопорное кольцо подшипника первичного вала.

73. . и снимите первичный и вторичный валы, извлекая их хвостовики из промежуточного картера.

74. Снимите промежуточную шестерню заднего хода.

75. Съемником извлеките из проточки промежуточного картера стопорное кольцо подшипника первичного вала.

76. Перед осмотром и дефектовкой тщательно промойте и просушите детали коробки передач.

77. Осмотрите картер коробки передач, промежуточный картер и заднюю крышку. На них не должно быть сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите мелкозернистой наждачной бумагой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.

78. Проверьте посадочные места под подшипники. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждения. Если есть повреждения, замените картеры.

79. Проверьте состояние штоков включения передач. Если они погнуты или на штоках появились задиры, заусенцы или выработки лунок под фиксаторы, замените штоки.

80. Проверьте состояние вилок переключения передач. Если они погнуты либо изношены лапки, замените эти детали.

81. При обнаружении в процессе эксплуатации утечки масла через сальники и при износе их рабочих кромок сальники необходимо заменить.

82. Проверьте состояние подшипников. При обнаружении раковин на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках или в случае повреждения сепараторов подшипники необходимо заменить.

83. Замените прокладки промежуточного картера, задней крышки коробки передач и механизма переключения передач.

84. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните появились трещины или ослаблены его магнитные свойства, замените магнит.

Соберите коробку передач в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего.

1. Перед сборкой обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.

2. Собирайте все резьбовые соединения с применением анаэробного фиксатора резьбы.

3. Перед установкой вторичного вала в промежуточный картер сожмите круглогубцами стопорное кольцо и зафиксируйте проволокой в сжатом состоянии. Снимите проволоку после установки вала в картер, убедившись, что кольцо вошло в проточки картера без перекосов.

4. При установке дифференциала, если не меняли его подшипники, регулировочную гайку его подшипников заверните на то же число оборотов, что и при отворачивании, до совмещения нанесенных при разборке меток.

5. Если меняли подшипники дифференциала, после его установки отрегулируйте предварительный натяг подшипников по значению момента сопротивления проворачиванию подшипников, заворачивая или отворачивая регулировочную гайку. Для новых подшипников момент сопротивления должен составлять 2 Н·м (0,2 кгс·м) при вращении ведомой шестерни главной передачи со скоростью 1 об/с. Если подшипники не меняли, то момент сопротивления должен быть 1 Н·м (0,1 кгс·м).

6. Перед установкой нижней крышки коробки передач смажьте ее прокладку консистентной смазкой.

10. . а также установленную под ним прокладку.

Стоимость ремонта коробки Опель Астра H

Принципами нашего автосервиса являются качественное совершение ремонтных процедур точно в срок, удовлетворение требованиям автовладельцев и обеспечение комфортного пребывания клиентов у нас. Мы внедряем новые методы организации труда для сокращения расходов автовладельцев на выполнение восстановительных мероприятий. Это даст возможность клиентам сэкономить средства при неизменном качестве ремонта МКПП.

Наша техническая станция периодически проводит акции и выгодные предложения по комплексному ремонту и обслуживанию механизмов трансмиссии по оптимальной стоимости. Для сокращения трат на выполнение ремонтных манипуляций рекомендуется проводить регулярные профилактические осмотры и сервисные обслуживания. Это позволит снизить риск появления внезапных неполадок коробки передач и уменьшить эксплуатационные расходы.

Принципами нашего автосервиса являются качественное совершение ремонтных процедур точно в срок, удовлетворение требованиям автовладельцев и обеспечение комфортного пребывания клиентов у нас. Мы внедряем новые методы организации труда для сокращения расходов автовладельцев на выполнение восстановительных мероприятий. Это даст возможность клиентам сэкономить средства при неизменном качестве ремонта МКПП.

#67 Lowmmen

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 341
    • Город: Москва и область-Восток
    • Интересы: Футбол, рыбалка, охота, туризм, фото, автомобили, электронника, книги, музыка.
    • Автомобиль: Opel Astra H, hatch 5D, Z16XEP, F17, elegance
    • @Упоминание

    спасибо за ссылку.

    Сегодня загнал свою АстротУ на подъемник. Просил продиагностить ступичные подшипники привода и посмотреть масло в коробульке.
    Все в норме за исключением КПП: первое – отвернули пробку контрольки – на пробке шаровой магнит – как ежик в стружке и все это покрыто толстым слоем “ила” серого цвета, по ходу подшипник начал тереть посадочное место. сработался алюминий. на сколько глубоко и далеко не знаю покажет только вскрытие. Есть вариант с заменой масла, оригинал, и добавкой каких-нить присадок типа ликви моль Mo2S или Хадо или еще чего чтобы доехать до дому 1000 км.
    Да уровень в коробке упал

    200 гр везде сухо подтеков нет нигде, в 2011 заливал уровень+200гр сверху и типа опять нету(пробег с той доливки составил 23000 км ). может оно со временем отдает жидкость – испаряется и уменьшается в объеме.

    Сообщение отредактировал Lowmmen: 19 Март 2013 – 00:26

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    Опелевод со стажем

    Последовательность работ по самостоятельной замене изитроника на механику.

    Внимание, в статье описана самая простая переделка. В ходе переделки, мы оставим труп изитроника и будем использовать его сцепление. Это позволяет нам не снимать коробку переключения передач, не прошивать двигатель и не переделывать проводку.

    Все работы займут 1-2 дня с перекурами.

    • Набор ключей со звёздочками torex
    • Смотровая яма или домкраты.

    Opel Astra h. Ремонт вторичного вала коробки передач

    Вам потребуются: съемник для стопорных колец, отвертка, круглогубцы, универсальный съемник.

    1. Спрессуйте с вторичного вала задний подшипник…

    3. Снимите, сжав усики, пружинное стопорное кольцо…

    5….упорный игольчатый подшипник…

    6….ведомую шестерню I передачи…

    7….игольчатый подшипник ведомой шестерни I передачи…

    8….внутреннее блокирующее кольцо…

    10….и наружное блокирующее кольцо синхронизатора I передачи.

    11. Разжав съемником…

    12….снимите стопорное кольцо…

    13….и упорную шайбу.

    14. Спрессуйте со шлицев вала синхронизатор I и II передач вместе с ведомой шестерней II передачи, прикладывая усилие к торцу шестерни…

    15….и снимите с вала синхронизатор.

    16. Снимите наружное блокирующее кольцо, промежуточное кольцо…

    17….внутреннее блокирующее кольцо синхронизатора II передачи…

    18….и ведомую шестерню II передачи.

    19. Снимите игольчатый подшипник ведомой шестерни II передачи.

    20. Снимите запорное кольцо…

    21….и два упорных полукольца.

    22. Снимите с вала ведомую шестерню III передачи…

    23….игольчатый подшипник ведомой шестерни III передачи…

    24….и блокирующее кольцо синхронизатора III передачи.

    25. Разжав съемником стопорное кольцо ступицы синхронизатора III и IV передач…

    26….снимите с вала стопорное кольцо…

    27….и упорную шайбу.

    28. Спрессуйте со шлицев вала синхронизатор III и IV передач, прикладывая усилие к торцу ведомой шестерни IV передачи.

    29. Снимите с вала синхронизатор III и IV передач…

    30….блокирующее кольцо синхронизатора…

    31….ведомую шестерню IV передачи…

    32….и разрезной игольчатый подшипник ведомой шестерни IV передачи.

    33. Снимите с вала запорное кольцо…

    35….и задний роликовый подшипник вторичного вала.
    36. Осмотрите вторичный вал и его детали:

    – на шейках под игольчатые подшипники не должно быть следов усталостных разрушений, а на шлицах для установки муфт синхронизаторов – забоин и смятия;

    – на упорных полукольцах и запорных кольцах не должно быть следов износа и задиров на торцовых поверхностях;
    – на ступицах синхронизаторов не должно быть забоин и следов износа;
    – на торцах шлицев муфт синхронизаторов и блокирующих колец не должно быть замятия и выкрашивания;

    – при установке блокирующего кольца синхронизатора на конус соответствующей шестерни зазор между торцами кольца и зубчатого венца шестерни должен быть не менее 1 мм. В противном случае замените блокирующее кольцо.
    37. Соберите вторичный вал в порядке, обратном разборке с учетом следующего:
    – перед напрессовкой на вал нагрейте ступицы синхронизаторов в масляной ванне до температуры 100 °С;
    – при напрессовке ступиц синхронизаторов следите за тем, чтобы сухари попали в пазы блокирующих колец;
    – после сборки вторичного вала проверьте вращение всех шестерен: они должны вращаться свободно.

    Читайте также:  Как снять магнитолу Опель Астра h (видео)

    11. Разжав съемником…


    После того, как мы его отстегнули, наша рукоятка окажется полностью разобранной. Теперь блестящее кольцо с прикрепленым кожаным чехлом. Белое кольцо под чехлом просто защелкнуто на набалдашник вместе с блестящим.

    Двигатели

    С моторами у Opel традиционно все очень хорошо, хотя в свое время двигатели 1.6 были в числе «проблемных».

    Машины до рестайлинга представлены в основном родственными моторами 1.6 и 1.8 серий Z 16 XE и Z 18 XE , которые по конструкции блока и ГБЦ восходят к славным предкам в лице Opel Ascona и Kadett . Реже встречаются варианты этих же моторов объемом 1.4 литра серии Z 14 XE . Эти 16-клапанные двигатели имеют ресурс за 250 тысяч километров, отличаются продуманной конструкцией и из серьезных минусов тут разве что слабоватый блок управления, склонный к перегреву и появлению трещин в пайке. Появившиеся проблемы обычно поначалу связывают с многочисленными отказами периферии и лишь затем занимаются ремонтом ECU .

    На фото: Под капотом Opel Kadett ‘1988–91

    Модули зажигания и дроссельная заслонка имеют более чем приличный ресурс и нуждаются лишь в регулярном обслуживании и чистке. А вот система EGR и регулируемый впускной коллектор плохо приспособлены к нашим реалиям. Клапан EGR загрязняется и перестает закрываться, коллектор тоже загрязняется сажей с маслом, заслонки регулировки длины отказывают, вплоть до поломки их оси.

    Но основа двигателя сделана с запасом: поршни немного склонны к закоксовке, но не более того, а в ГБЦ ограничен в первую очередь ресурс сальников клапанов. При своевременной замене ремня ГРМ и устранения течей, которые неизбежно возникают из-за примитивной системы вентиляции картера и забивания отверстия в задроссельное пространство, мотор служит долго.

    Как я уже сказал, 250 тысяч до капремонта — это почти гарантированный вариант, встречаются моторы с пробегами за 400 тысяч, лишь с умеренным масляным аппетитом в 100-200 грамм «на тысячу». А когда наконец мотор сломается, ремонт не будет дорогим, ибо цена на запчасти — смешная по современным меркам.

    Более новые двигатели 1.6 и 1.8 серий Z 16 XEP / Z 16 XER и Z 18 XER отличаются в первую очередь новой ГБЦ и наличием фазовращателя в системе ГРМ у XER версий, что немного поднимает момент на малых оборотах и увеличивает максимальную мощность — мотор 1.8 выдает очень неплохие по меркам середины 2000-х 140 л.с.

    Менее заметно отсутствие гидрокомпенсаторов, теперь клапана нужно регулировать шайбами, лучше всего — раз в 60 тысяч, хотя производитель оптимистично пишет о 150. И лишний шум при работе частенько связан именно с «ушедшими» зазорами. Еще появился управляемый термостат, увеличилась рабочая температура, появился масляный теплообменник, изменился тип масляного фильтра, да и помпа теперь приводится не ремнем ГРМ.

    На фото: Opel Astra Hatchback (H) ‘2004–07

    Изменения мало сказались на максимальном ресурсе поршневой группы, он по прежнему очень высок при разумном интервале ТО, но вероятность отказа отдельных узлов увеличилась. Особенно много нареканий вызывают фазовращатели и их клапаны, которые склонны к неприятным стукам и вызывают плавание оборотов. Зато нет EGR, и впуск не загрязняется. Теплообменники склонны к протечкам у любителей поотжигать на холодную, причем иногда у них еще и масляный фильтр повреждается.

    Управляемый термостат оказался достаточно вредной опцией, масла с допуском DEXOS активно «сворачиваются» после перегрева, да и детонация при высокой температуре у моторов случается. При этом качество изготовления уплотнений термостата не слишком высокое, так что рабочая температура обычно заметно ниже, чем расчетная, а при желании можно установить «холодный» термостат на 85 градусов и забыть о раннем старении масла и неисправности догревателя. Заодно повышается и ресурс муфт и клапанов фазовращателей, ибо последние плохо реагируют на минимальное повышение температуры и частое пребывание в пробках.

    Эти моторы с немного другими калибровками можно встретить и с обозначением A 16 XER и A 18 XER , они немного «задумчевее», но по сути моторы те же самые. К неприятным особенностям, правда, не относящимся к самим двигателям, относится и появившийся новый европейский техрегламент, предписывающий замену масла с большими интервалами на машинах с этими моторами. Машины из Европы зачастую имеют заметно худшее состояние моторов даже при подтвержденном пробеге, чем российские. Учитывайте это при покупке и старайтесь менять масло почаще, например, раз в 10 тысяч километров, используйте масла с вязкостью SAE 40 и без допуска DEXOS — присадка, его обеспечивающая, вызывает жесткое коксование поршневых колец и обильные осаждения внутри мотора.

    Моторы 2.0 серии Z 20 LEH / Z 20 LER / Z 20LEL основываются на старом блоке Opel , знакомом по таким сериям моторов, как C 20 XE , X 20 XEV и «миллионникам» C 20 NE . Конечно, с турбиной ресурс обычно существенно меньше, чем у восьмиклапанного предка, но свои 200-300 тысяч моторы выхаживают, а ремонтопригодность конструкции и цена запчастей приятно впечатляют. По большому счету, кроме редкости и не самой удачной проводки у моторов серьезных проблем просто нет. Если, конечно, не считать за проблему стиль эксплуатации и возможный тюнинг с повышением мощности до 280-350 л.с.

    На фото: Под капотом Opel Astra OPC (H) ‘2005–10

    В импортных европейских машинах может встретиться такая экзотика, как моторы 1.2 и турбированные 1.6, но шансы примерно нулевые.

    Дизельные двигатели представлены в основном серией Z 13 DTH , который на практике отличается весьма строптивым характером. При высокой экономичности и очень высокой степени форсирования хватает проблем и с топливной аппаратурой, и с коррозией ГБЦ. Но основные нарекания при малых пробегах все же на турбину, EGR , негерметичность впуска и забитые катализатор и сажевый фильтр.

    На фото: Opel Astra OPC (H) ‘2005–10

    Наличие цепи в приводе ГРМ некоторыми преподносится как большой плюс, но на практике это лишь большая головная боль. Ресурс цепочки сложно прогнозировать, он колеблется от 60-70 тысяч до почти 200, в зависимости от стиля движения, масла и интервалов его замены. Высокая экономичность мотора частенько не оправдывает повышенных расходов на его содержание на возрастных машинах. А проблемы с расходом масла через турбину частенько приводят к прогоранию поршней и форсунок.

    Моторы 1.7 и 1.9 встречаются настолько редко, что отзывов об их применении именно на Astra просто нет, но практика показывает, что моторы заметно лучше, чем дизель 1.3, при незначительно большем аппетите. Спросите хотя бы владельцев Zafira .

    На фото: Opel Astra GTC (H) ‘2005–11

    Ремонт АКПП Опель Астра J

    На автомобили Опель Астра J устанавливается АКПП 6Т30 и 6Т40. Преимущество их перед другими агрегатами – экономия топлива, скорость переключения, адаптивность. Но так же имеем ряд детских болезней и конструктивных особенностей. Коробка позволяет “пинаться” и в допустимых проявлениях это нормально. Ремонт АКПП Opel Astra требуется далеко не во всех случаях. Сама серия 6Т зарекомендовала себя как автомат средней надежности (в сравнении с другими АКПП).

    АКПП пинается на 3, 5 и заднюю передачу? Виной всему барабан 3-5-R.

    Уже к 100.000км зачастую требуется плановое обслуживание, с заменой расходников, муфты 3-5-R передачи. Так же для исключения проблем в дальнейшем используется усиленный пружинный диск. Часто уже на 60-80 тысячах км. меняется мехатроник (мозг коробки). За нашу долгую практику мы изучили все болезни данного семейства и можем смело заявить – для нас нет неразрешимых проблем касаемых данной серии АКПП. Звоните – обязательно поможем. Посмотреть примеры наших работ .

    Поменяли планетарный ряд, пакеты фрикционных и стальных дисков, так же под замену попал комплект поршней.

    Содержание

    18. Установите опору под картер коробки передач.

    Ссылка на основную публикацию